Адаптация дроссельной заслонки митсубиси каризма

Обучение дроссельной заслонки митсубиси каризма

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Какой вариант обучения правильный.

Здравствуйте.
Поиском нашел c дюжину вариантов обучения ДЗ.
Подскажите пожалуйста, какой из них самый правильный?

Вариант 1
— в течении одной секунды включить и выключить зажигание
— подождать 15 — 25 секунд и снова включить зажигание
— послушать, как двигается дроссельная заслонка

Вариант 2
снял минусовую клему на 5 мин
одел и включил зажигание на 1 секунду
затем подождал секунд с 15, пока не щелкнет реле под торпедой
далее завожу и включаю климат на 18 градусов, так работает 10 мин
затем глушу на 15сек, потом завожу на минуту, глушу-готово.

Вариант 3
1 — запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 — провести «обучение» дроссельной заслонки:
— снять минусовую клемму АКБ
— через 1 минуту поставить ее обратно
— включить зажигание на 1 секунду, выключить
— запустить двигатель
— дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
— заглушить двигатель
— запустить двигатель на 15 секунд
— заглушить

Вариант 4
1-прогреть машину
2-сбросить клемму примерно на мин.
3-одеть клемму
4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки)
5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин.
6-глушим машину — обучение закончено.

Вариант 5
1) надел клемму АКБ
2) включил зажигание на пару секунд
3) выключил зажигание на 20 сек
4) завел машину, подождал 10 минут
5) выключил зажигание

Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму «-» на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек — выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.

Вариант 7
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено — фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. «продувка» при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.

Вариант 8
1) Скидываем отрицательную клемму минут на 5 (при прогретом двигателе).
2) одеваем клемму, включаем зажигание, ждем когда протикает под капотом (одновременно с этим гаснет лампочка АBS.
3) Выключаем зажигание, ждем когда щелкнет реле в салоне.
4) заводим, врубаем кондиционер на полную и пускай работает 10 мин.

Вариант 9
a. Warm up engine until the coolant temperature becomes more than 85 degrees Celsius.
b. Turn the IG key in the “Lock (OFF)” position.
c. Wait 10 seconds then start engine again and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/Tshift in the P-position, the blower fan is off and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
d. Once stop engine and restart it and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/T shift in the P-position, the blower fan is on in the high position, A/C is on at max cool position, all the windows are open and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
e. Repeat the process “d” again

Вариант 10
Прогреть двигатель, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с

Вариант 11
Прогреваешь машину, снимаешь клему, ждёшь минуты 2, потом одеваешь,
включаешь зажигание что бы загорелись лампочки и сразу выключаешь,
ждёшь щелчка (справа возле бордачка).
потом заводишь и минут 10 должна поработать на холостых (все потребители д.б. выключены!).

Вариант 12
1. завести, выключить все потребители, и оставить на 10 минут;
2. не заглушая двигатель включить максимально возможное количество потребителей (дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, свет в салоне и т.д.) и еще дать поработать минут 10.

Думаю пришло время помыть сей узел, за фотоотчет спасибо! Вроде все понятно, одно но — в чем заключается «мыть осторожно из-за нанесенного покрытия на заслонку», т.е. не применять к ней мех. воздействия или применять, но тогда чем, какой материал лучше?

если нагар не будет сам слезать, то можно легонько тереть пальцем. при этом пшикая раствором. не более.

Чистка это все очень хорошо, но даже после того как вы очень аккуратно почистите и не сотрете напыление молибденовое будте готовы ксюрпризам в виде повышенных оборотов.
До чистки прочитайте вот эту статью Чистка заслонки очень полезно будет начинающим.

Только что почистил заслонку, результат заметен, на газ стала отзываться лучше. Чистил жидкостью для чистки карбюратора ABRO, ни каких кисточек и трения пальцами не понадобилось, под напором все само сошло, правда ушел большой баллончик, трубки с охлаждающей жидкостью не стал отсоединять, они резиновые и покрутить заслонку чтобы почистить вполне позволяют.

После чистки заслонки, загорелся чек, ошибка датчика холостого хода (505), холостые обороты держатся на 950, ниже не падают. Может кто что подскажет)

возникла другая проблема: плавает холостой ход с переодичностью 1 секунда. 2500 наберает и скидывает до 1500. если отсоеденить штекер на корпусе воздушного фильтра, то холостой стонавиться стабильный 700об. машина не заводилась пол года. куда копать? ошибку на панели не показывает. мотор 1.6
закрутил на один одорот винт холостого хода. теперь заводиш на холодную 1500об. нагревается становиться 700-800 об.

наездил 1000т километров и опять начали обороты плавать. винт холостого хода закрутил до упора. обороты перестали плавать и упали до 2000. больше не падают. что делать? снимать чистить дросельный узел?
обучение дросельной заслонки не помогает. вот уже 10 минут на холостом работает и бестолку.

завтра куплю карбошокер и почищу.
это регулировка?
а это?

При чистке надо было датчик РХХ снимать, убить его легко пшыкая туда карбо.
1. Убавь обороты регулировочяным винтом.
2. Скинь чек предохранителем.
Поездишь посмотришь, должно всё нормализоваться.

посмотрите, где обведено красным это и есть винт регултровки байпасного канала или я не прав.
на заслонке кроме него больше нет никаких винтов.

я вот уверен что за 15 лет существования моей машинки никто не чистили дросельную заслонку,и недавно разобрал,а он там блестит как у кота уши. это хорошо или очень хорошо?

То есть не рекомендуется с помощью карбо почистить шток регулятора ХХ для пущего эффекта. Где-то читал, что как раз это рекомендуют сделать вместе с чисткой дросселя.

Ты ее полностью снял? Просто я тоже патрубок от воздухозаборника снял и увидел что с этой стороны заслонка чистая, но с другой она была вся черная

Да! Это он, уже удавил обороты до 750, но при этом болт я полностью завернул, убавлять обороты мне больше некуда(

До чистки заслонки обороты били низкие и периодически судорожно падали почти до 100. После чистки заслонки произвел ее обучение (клемму АКБ снимал), однако с холостыми теперь другая беда: они во-первых высокие (около 1500-1600) плюс в добавок ко всему после некоторого времени в дороге при включении нейтралки они начинают гулять от 1000 до 1700 верх и вниз. Тяга улучшилась, но обороты на всех передачах явно выросли (не соответствуют тем скоростям, которые били раньше).
Каюсь: прежде, чем почистить узел, я хотел его максимально разобрать и снять ДПДЗ и РХХ, однако приложив немного усилия к болтику на ДПДЗ я его сломал как пластилин (явно его никто и не пытался снимать, учитывая количество грязи). В итоге психанул и продолжил чистить в собранном виде.
Где мог накосячить, что с оборотами теперь такая беда? Нарушил регулировку ДПДЗ?

В дополнение: только что мерял напряжение на 2 контакте ДПДЗ — было 0,68V. Подрегулировал вроде, стало 0,48V. До кучи сломал одну иголку и продырявил палец
В итоге — обучил заново заслонку, теперь обороты без печки и ближнего около 1100, с включенными ровно 1000. По крайней мере не прыгают вроде. Но думаю это еще не решение проблемы, т.к. до заветных хотя бы 800 оборотов еще далековато. Поэтому надеюсь на ваши советы!

Спасибо. Этот вариант я хотел приберечь на самый крайний случай, потому как до регулировки ДПДЗ я этот винт закрутил до упора — не особо помогло. Во время и после регулировки ДПДЗ я винт выкрутил примерно на 1 оборот. Если я закручу на полоборота этот винт и обороты нормализуются, то ничего страшного, что в запасе останется всего половина оборота? А если придется до упора закрутить?

Это дельный совет Даром что уже сломал один болтик крепления ДПДЗ и теперь он у меня на одном держится. Вчера с дрожью в руках откручивал второй (перед этим с интервалом в 1 час 2 раза брызгал ВД-шкой). Слава Богу, обошлось. Если и этот отломится, то высверлить такой маленький болтик будет очень проблематично, жалко из-за такой мелочи менять весь узел будет.

Сегодня мною был прочищен дросельный узел+форсунки.
Итак!Ездил я с плавающими оборотами около года,а имеено обороты «взрывались»от 100 до 900 туда сюда стрелка,туда сюда.(ногда правда все было нормально)Приходилось нажимать чуть педаль газа и тогда машина работала ровно 900-1000 об. Расход бензина 11,5-12,5 литров АИ92(роснефть).
Сначало я промыл дросельный узел.При снятии была повреждена прокладка ДУ,поэтому советую заранее её преобрести (150руб) .
Датчик холостого хода я снимал.При снятиии сердечник(колпачек и пружинка) остался в дросельном узле.Скорее всего такого быть не должно и датчик «на подходе».Для промывки использовал баллон Hi-Gear ушло около 200гр.Процедура промывки оказалась намного легче чем я предполагал.Жидкость делала своё дело на ура.Всё отмылось до блеска.
Промывка форсунок.
Технология работ была в точьности проведена по этому отчёту Каризма клуб
Единственное я взял 9-вольтовую батарейку.На первые две форсунки было потрачено 100гр очистителя.Это очень много при том что результат был нулевой.Форсунки разбрызгивали двумя струями.Пришлось идти ещё за одним баллоном.ТУТ есть небольшой нюанс который я считаю мне ОЧЕНЬ помог.Я погрузил все 4 форсунки в жидкость которую использовал ранее для промывки форсунок и отлучился на пол часа.Какого было моё удивление когда при промывки первая же форсунка начала пылить как положено,а потом и 2,3 и 4.
После промывки всё было установленно в обратном порядке и заменян топливный фильтр.
ИТАК! ключ в замок,зажигание,пуск. и обороты 4000.После прогрева 1900-2000.((
ПРобовал «учить» дросель,ничего не помогло.Винт регулировки ХХ закручен до упора,а результата НОЛЬ,как стоят обороты 1900 так и стоят.
Дай думаю сниму трос газа с дроселя.Снимаю и ВУаЛЯ) стрелка падает на 850-900.Включаю нагрузку(печка,обогрев,свет) обототы падают на 800.Брызнул на всякий случай на тросиик и на пружину дроселя ВэДэшкой.Хлопнул капотом и уехал кататся)
Сегодня с утра(-9 c*) столкнулся ещё с одной приятной неожиданностью.Обороты при прогреве держит 1500, а раньше 3000 и молотило в таком режиме минуты 3-4 пока чуть не прогреется.По мере прогрева стрелка тахометра падает.Как только стрелка температуры встанет по середине обороты падают до 800-900.Расход бензина уменьшился до 9.5 литров.

Сегодня мною был прочищен дросельный узел+форсунки.
При снятиии сердечник(колпачек и пружинка) остался в дросельном узле.Скорее всего такого быть не должно и датчик «на подходе».

Ехал в запчасти за топливным фильтром и воздушным. По дороге проехался по большой луже. Загорелся чек двигателя. Теперь не могу сказать до того как установил новый воздушный фильтр или после. Сразу выйдя из магазина установил. Но думаю что скорее всего из-за лужи. Думал постоит просохнет, клеммы скинул пока на выходных топливный менял, Сегодня прошло два дня, по идее если влага в клеммы или лямду-датчик попалаа должны просохнуть, Но чек двигателя все равно светится после того как заводишь авто.

У меня дорейстал и как тут написано считал коды неисправности — Считывание ошибки по лампочке (дорестайлинг)

Выдает 4 коротких и одну длинную, т.е. датчик положения дроссельной заслонки и его цепи или датчик- выключатель полностью закрытого положения дроссельной заслонки, частично это подтверждается тем что если чуть на газ нажмешь то ошибка секунд на 10 пропадает.

Дроссель недавно чистил без снятия, нагара было немного. И после это все было нормально.
Что можно сделать, учитывая что это может быть из-за лужи?
Или может быть обучение дроссельной заслонки нужно провести после замены воздушного фильтра?

Просто перепроверь настройку ДПДЗ, на втором контакте, на полностью закрытой заслонке, должно быть 0,62-0,63В. и плавно увеличиваться до 5В, по мере открывания заслонки. Клемму сними и обучи заново. «обучение дроссельной заслонки нужно провести после замены воздушного фильтра» — не замены фильтра, а снятия клемм АКБ.

Фичу то снял с датчика и при включенном зажигании мультиметр показыват 4,96 В на 1-ом и минусовом 4-ом контакте. т.е. питание есть я так понимаю )))
А вот чтобы второй контакт это надо надо клемму одеть и иголкой проткнуть провод чтоли? Это ничего такого? По другому никак?
А чтобы что 3ий и 4ый замкнуты при закрытом дросселе это тоже иголкой при одетой фиче и включенном зажигании только вместе 4ого минусового 3ий?

Добрый день, знающим людям!

Промерил мультиметром ДПДЗ (check engine, скрепкой диагностической код этот выдает — 4 коротких и одна длинная)

по напряжению 2ой контакт дачика и масса при включенном зажигании и одетой фиче — 2,1В — 4,8В диапазон при открытии и закрытии заслонки
по сопротивлению при снятой фиче и клемме аккум:
1 и 4 — 11,84кОм
1 и 3 — 12кОм
2 и 4 — диапазон при открытии и закрытии заслонки 6,4 — 11,88кОм
2 и 3 — 6,55кОм
3 и 4 — размыкаются при открытии заслонки

Тут на форуме говорили что при закрытой заслонке должно быть 0,62В на дорестайле
А сопротивление тогда сколько диапазон?

И вообще можно отрегулировать или только новый датчик?

P.S. После проезда по луже код неисправности появился на приборке. Дроссельную заслонку чистил, но относительно давно и не снимая и сильного загрязнения не было.

Ссылка на Drive2 — Тут говорят датчик нужно ослабить и крутить до нужных значений, а потом закрепить?

Я так понял датчик нужно снять внутри прокрутить до нужных значений и одеть на шкив заслонки? Он зубчатый?
Или датчик не снимая его в ушках своих немного подкручивается-регулируется?

P.S. у меня из-за кода неисправности дпдз не переключается с первой передачи, приходится на Hold (который я до этого починил) режиме акпп ездить, тогда обороты не растут и ездит на 2 и 3.

1) по напряжению 2ой контакт дачика и масса при включенном зажигании и одетой фиче — 2,1В — 4,8В диапазон при открытии и закрытии заслонки

2) Я так понял датчик нужно снять внутри прокрутить до нужных значений и одеть на шкив заслонки? Он зубчатый?
Или датчик не снимая его в ушках своих немного подкручивается-регулируется?

3) P.S. у меня из-за кода неисправности дпдз не переключается с первой передачи, приходится на Hold (который я до этого починил) режиме акпп ездить, тогда обороты не растут и ездит на 2 и 3.

1) 2.1В при полностью закрытой заслонке?! Это очень много! Колись, ДАТЧИК СНИМАЛ?! На 4м выводе точно есть «земля» (провод не оборван)? Да, должно быть 620-630мВ.
2) Где было написано «снять датчик»?! Винты крепления немного ослабляются и датчик поворачивается в ушках.
3) Да, это нормальное поведение коробки. Она ведь смотрит на ДПДЗ, а он говорит, что заслонка наполовину открыта, а это около 3500об.

В том то и соль, что датчик при чистке дросселя не снимал как и сам дроссельный узел, а код неисправности после проезда на скорости по луже большой появился )))
И вчера заметил выхлоп какой-то беловатый пошел со всей этой канителью. С маслом и охлаждайкой вроде все нормально.
Пойду в магаз за рожковым на 6*7, может и грани еще подпиливать. На восемь проскальзывает и крестовой не пролезть.
А вообще эти ушки смогут дать почти 1,5В ?

Рожковый может и не помочь. Нужен накидной, или головка. Крест, я так понимаю, уже сорван.
Про 1,5В я что-то сомневаюсь. Многовато. Это хорошо приоткрытая заслонка, около 30град. Но попробуй.

А давай, уже как-то, в одной теме будешь писать?
На снятой фишке, на первом контакте должно быть +5В, на четвертом — глухая «земля», никакого напряжения. если на четвертом тоже +5В, значит, оборвана «земля».
3й и 4й на замыкание/размыкание проверить можно, конечно, просто тупо прозвонкой, на самом датчике, не подключая фишку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Там вроде шестигранник, а накидной не пролезет. Но уже открутил.
Датчик дпдз от 0 до 1,75 скачет. нет плавности в значениях когда крутишь. От 1,75 до 4,9В плавно набирает.
Блин. короче с датчиком «батва» — повернул его крайнее положение показывает 1,75В
Check Engine не появляется на приборке, но вы говорите нужно 0,62В
Как-то двигатель тарахтит блин как дизель. И чего-то какие-то шумы непонятные.

А нельзя этот датчик отремонтировать? Вон тут чел водкой почистил? Или другой поставить? Или какой-нибудь резистор воткнуть? Или покупать новый в магазе? Или с евроразборки можно?

Что-то мне сдается, что датчик неверно стоит. И, если я ошибаюсь, то тогда точно,датчик под замену.
Давай, попробуем поставить датчик заново. Есть продольная ось корпуса заслонки (воображаемая, вдоль потока воздуха). Если сейчас посмотреть на ДПДЗ со стороны гофры воздуховода, вдоль оси корпуса, то сам датчик повернут относительно относительно своей оси ПРОТИВ часовой стрелки где-то на 30град. Сними датчик, и поверни его на 45град ПО часовой стрелке, относительно оси, и одень на место. Он должен свободно сесть без усилия, в свое гнездо, отверстия в ушках совершенно не совпадают с крепежными (это правильно). Начинаем поворачивать ДПДЗ ПРОТИВ часовой стрелки, в ту сторону, в которую он был повернут. Где-то через 10-15 град появится усилие, пружина ДПДЗ начнет взводится, крепежные отверстия совпадут. Датчик крепим, не очень сильно и проверяем ход заслонки, рукой, за тросик, (не педалью из салона, можно сломать датчик, если я не прав) и смотрим на пятак заслонки. Если я неправ, то заслонка будет иметь ограниченный ход и не открываться полностью, её будет стопорить датчик. Если я прав (конструкции заслонок бывают разными), то ход заслонки будет полным, и напряжение будет регулироваться в полном диапазоне.
Можешь подъехать к Меку, они тебе быстро поставят диагноз и, наверняка, предложат ДПДЗ, если нужно.

у моего датчика провал короче от 0 до 1,8В, дальше плавно от 1,8 до 5В. Попробовал его повернуть, машина нестабильно обороты держит.
видимо резисторные дорожки стерлись или окислились и надо спиртом протереть, но он заклеен. Не знаю, если разберу у меня герметик для фар есть до 200 грС будет держать? Если только дорожки как-то повернуть более сохраненным слоем в работу.
тут указано что — «Датчик положения дроссельной заслонки не требует никакой регулировки, так как контроллер воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку. «

на экзисте от 1200 с удовлетворительным качеством поставки и тоже там они «заморачиваться» надо говорят.

в сервисе рядом по митсухам где когда деньги есть ремонтирую могут на дорогостоящие расходники убалтывать. Туда лучше со своим.

Пользователь №: 3494
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999

Помогите кто чем может : на днях купил карю , рестайл мотор 1.6 . Когда заводишь на холлодную обороты слегка плавают , а когда прогрееется до рабочей температуры то обороты падают примерно 500 — 400 . При этом двигатель не троит и чек не горит

Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2002

первая риска после нуля это 500 оборотов, у меня на дорестайле 1,6 обороты были чуть ниже середины между первой и второй риской после нуля. щас на джидае стрелка лежит практически на первой риске после нуля, все норм.

Пользователь №: 93
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

аккумулятор не снимал? если снимал , то, по науке, требуется обучение дросельной заслонки , я обычно не обучаю, а забиваю и через км 30-50 оно само все востонавливается

Пользователь №: 3494
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999

Аккумулятор снимал прежний владелец , я после него уже проехал около 500 км и ничего не поменялось , к тому же когда обороты падают начинается вибрация как будто машина сейчас заглохнет

Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 585 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Пользователь №: 886
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Здраствуйте тут вчера столкнулся с такой проблемой менял лампочки отсоединил акб чтоб добраться до лампы. подсоединил завел а машина работает при 0 почти оборотах.но не глохнет проехал 10км ничего не изменилась .Сегодня завел сутра такаяже история .подскажите так и должно быть .Скоро все исправится?

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 662 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Пользователь №: 1119
Спасибо сказали: 1 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Пользователь №: 886
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Где то с полгода назад я также менял лампочки но у меня в течении дня обороты сами встали на место.А вообще так и должно на карях при сняти акб все сбиватся?

Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 14 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1999

да, так и должно быть. заводите, включаете всю нагрузку, свет печку итд, и ждете 10 минут на холостых

Пользователь №: 886
Спасибо сказали: 5 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Старший помошник младшего дворника

Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 312 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Тему пока не закрываю. Обьединил с такой же. Если ещё наткнусь на такую же, то тоже обьединю.
Чтобы новички задавали подобные вопросы здесь, а не открывали темы клоны.
Надеюсь поможет

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Прогреваем машину, глушим, скидываем клемму (-) на 20сек, одеваем клемму, включаем зажигание (не заводим!) на 10 сек, выключаем зажигание на 10сек, заводим (со всеми выключенными потребителями!), даем поработать 5-10мин, глушим на 10 сек, заводим со всеми включенными мощными потребителями, даем поработать 5-10мин.
Долго? Зато правильно!

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол, опережения зажигания отличается от нормы.

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100″С;

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1-ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

-неустойчивая работа на оборотах х.х.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Источник