Акустика для митсубиси аутлендер хл

Outlander xl замена акустики

Итак, прошло несколько месяцев владения автомобилем. Основные претензии к автомобилю – склонность производителя сэкономить буквально на всем (конечно, оно понятно, чем дешевле себестоимость, тем выше прибыль – но есть же предел). Передние двери продолжают закрываться плохо, со второго-третьего раза, привычка не помогает, силиконовая смазка уплотнителей – тоже. Помогает открытое окно или другая дверь. Но это не выход.

От предыдущего хозяина досталась резина на лето чуть шире штатного типоразмера – Michelin Primacy 235/55 R18. Переобулся на зиму – в Hakkapeliitta 8 SUV штатного размера – вполне приличная резина, умеренно шумная, неплохо держит в поворотах, в том числе на мокром асфальте. Снега в нашем регионе пока не было (уже середина декабря, однако).

Назрела необходимость решать проблему, так как в остальном машина очень даже нравится – разгоняется бодро и резво, коробка не тупит, багажник помещает все, что раньше приходилось тщательно и вдумчиво распихивать по салону, багажнику и иногда добавлять на крышу в ASX.

Помимо улучшения звука очень хотелось поставить автозапуск, которым предыдущий владелец не озаботился.

Очень не хотелось отдельно заниматься сигналкой, отдельно отдавать машину на улучшение звука. Читал отзывы, смотрел сайты установщиков и музыкоделов, консультировался с коллегами.

Созвонился, назначил дату, предложили примерные варианты по стоимости. По приезду, мастера, которые занимаются ШВИ, также предложили сразу и акустику заменить, чтобы два раза не разбирать салон. Обсудили мои примерные пожелания. Задача была выйти примерно на уровень звучания Rockford Fosgate в ASX. Было предложено поставить комплект акустики Audison (пищалки, динамики передних дверей, коаксиальные динамики в задние двери и кроссовер) с возможностью последующего добавления в систему усилителя и сабвуфера (пока было решено не ставить все сразу с целью распределения расходов по времени). Также предложили сделать ШВИ пола, дверей и багажника, как компонентов, принципиально влияющих на звук. Потолок и колесные арки решили пока не трогать – при необходимости всегда можно будет добавить, не выполняя одну и ту же работу дважды.

Работы выполнялись два дня. Все сделали в срок. Молодцы, ребята!

Задача выполнена на 120%. Весьма доволен. Продолжаем ждать фактического, а не календарного наступления зимы.

Сначала небольшое отступление, почему именно Rockford Fosgate, а не индивидуальный подход к построению «правильного звука».

Я по жизни меломан, но не аудиофил. В принципе, меня устраивал и штатный звук, особенно после полной шумоизоляции автомобиля, а в качестве ГУ у меня штатно стоит MMCS R-03 — сам по себе неплохой девайс.

Строить крутой звук и добиваться ТЛЗ я не собирался, но начал опасаться, что скоро меня опять потянет что-нибудь затюнить, а тут еще не паханное поле деятельности. 🙂

А еще я люблю, когда всё интегрировано и централизованно управляется.

Поэтому комплект Rockford Fosgate стал для меня идеальным решением.

Что ж, комплект найден, приобретён, получен. Поехали!

Установка динамиков

Твитеры закрепляем в уголки (если еще не закреплены), уголки потом поставим на место — тут всё просто.

Обратите внимание, уголки у меня оклеены полосками антискрипа.

Динамики в дверях меняются очень просто, я даже фотографировать не стал, да и не удобно было, т.к. дверную карту я держал на весу (лень было отсоединять провода) и тут же менял динамик.

Установка сабвуфера

Нам придётся снять заднюю левую обшивку багажника и вырезать в ней нишу под сабвуфер.

Снимаем обшивку, изучаем ее тыльную часть.

Там будет видно линию, по которой нужно вырезать бардачок.

На фотографиях я пометил эту линию красным:

Затем 3-мя болтами М6х16 крепим в крыло кронштейн сабвуфера:

В полу находим два болта, которые вкручены как заглушки. Выкручиваем их (их можно применить для крепления кронштейна).

Еще придётся вырезать покрытие пола (с тыльной стороны тоже можно рассмотреть насечку), вот так:

А также вырезать мат штатной шумки. В нём меток нет, вырезаем по месту и по сабвуферу:

Теперь прокладываем косу проводов для сабвуфера.

Укладываем её вдоль штатных жгутов и крепим к ним хомутами:

Теперь обшивку багажника можно установить на место:

Один саморез останется лишним. 🙂

Ну и наконец-то устанавливаем сабвуфер, не забыв присоединить разъём.

Крепим сабвуфер 4-мя болтами М6х35. Сверху болты скрываются под шильдиком, шильдик крепится на клипсах. Чтобы его снять, просто дёргаем шильдик на себя.

Общий вид багажника с сабвуфером, как видим, полезный объём практически не уменьшился.

Корыто тоже пришлось подрезать. 🙂

Остались «лишние детали», их можно выкинуть:

Установка усилителя

Усилитель устанавливается на кронштейн, а кронштейн устанавливается под переднее пассажирское кресло, под напольным покрытием.

Поэтому пассажирское кресло необходимо будет снять.

Кроме того, я сразу снял пластик с порогов, в которых будет проходить проводка, водительское кресло (т.к. часть проводки я проложил там, хотя есть варианты), открутил заднюю часть тоннеля с подлокотником.

Кронштейн мне достался ржавый:

Поэтому я его ошкурил от ржавчины, обезжирил, и покрасил краской из баллончика.

Теперь красивей, чем новый. 🙂

Ставим кронштейн на место, оторвав лишнюю шумоизоляцию, закручиваем 4 болта М6х16.

Теперь самое время заложить жгут проводки, который надо заготовить заранее.

Собственно о проводке подробнее ниже, а пока — как ее уложить.

От усилителя в правый порог и оттуда вперёд кладём косу для правых динамиков и косу с проводами управления:

А в левый порог — косу для левых динамиков, косу для сабвуфера и провод питания:

Как вариант, косу для левых динамиков и провод питания можно проложить в правый порог, и далее за торпедой увести влево, и при этом не надо снимать водительское кресло и тоннель, но так провода удлиняются на 1,5 метра, что для акустики нехорошо.

Массу можно приземлить тут же, у усилителя — рядом на балке как раз есть точка.

Возвращаем на место ковровое покрытие.

Устанавливаем и закрепляем усилитель (две гайки М6):

Кресла вернём на место попозже, сначала убедимся, что всё хорошо.

Проводка

Проводку или делаем сами в соответствии с электрическими схемами (раздел 90), или заказываем её специалистам.

1. Использовать сечение проводов не меньше, чем указано в схемах.
2. Длину проводов делать по возможности наименьшей.

Именно поэтому я потянулся от усилителя влево, а не в обход под торпедой, хотя так намного проще.

В помощь вот обобщённые схемы подключения усилителя:

(внимание, нумерация распиновки разъёмов на этих рисунках не совпадает с нумерацией распиновки в схемах автомобиля!)

Мне досталась уже подготовленная проводка.

Достоинство этой проводки в том, что она практически не требует врезки и пайки в штатную проводку, все соединения производятся разъёмами-проставками.

Недостаток — очень тонкие провода, их пришлось практически все менять.

Например, сечение проводов на динамики — 0,2 кв.мм, хотя желательно иметь не менее 1,25 кв.мм.

Идеальный вариант для неопытных.

Но я старый электрик, и проводку доработал под себя: провода перепаял на толстые, а разъёмы-переходники убрал (оставил по одному коричневому с каждой стороны), поскольку они занимают много места. Косу в левую сторону укоротил, т.к. она была рассчитана на прокладку под торпедой.

Основная часть проводки у нас уже уложена (см. выше), осталось сделать подключения в правой кик-панели (стрелкой показан разъем-переходник):

Подключения делаются подменой в разъёмах ставших ненужными пинов штатной проводки на свои.

Или пайкой — кто на что горазд.

Провода управления прокладываем за бардачком к головному устройству.

ГУ нужно снять, там нам понадобится разъём C-17:

К нему и подключаем на пайку два управляющих провода в соответствии со схемой.

Можно сильно не заморачиваться и подключить его к любому толстому проводу с постоянным плюсом (например, очень толстый белый или красный провод, которые идут в ETACS), либо протянуть в моторный отсек к аккумулятору (не забудьте в этом случае добавить предохранитель на 30 А).

А можно набраться отваги, ловкости рук и терпения, и совершить героический подвиг — подключить провод к родному разъёму C-131, который прячется на левой стенке около ETACS.

Подползать к нему трудно, вставлять пин тоже трудно.

Я этот подвиг совершил, вот фото разъёма:

Теперь можно провести полевые испытания усилителя.

Если всё нормально, собираем весь автомобиль обратно. 🙂

Заключительные мероприятия

Осталось установить самую главную деталь — шильдик Rockford Fosgate. 🙂 Без него и звук не тот, и ЧСВ страдает. 🙂

Настройки MMCS

Без системы Rockford Fosgate настройки звука в MMCS имеют единственное окно:

С установленной системой Rockford Fosgate нажатие на экранную кнопку «Громкость» вызывает вот такое меню:

Под кнопкой «Настройка» скрывается настройка громкости, баланса, тембров и уровня сабвуфера. Как видим, количество динамиков на картинке увеличилось. 🙂

Под кнопкой «Тип звучания» можно выбрать тип слушаемой музыки, от этого изменится частотная характеристика:

И под кнопкой «Звуковое поле» можно выбрать желаемую звуковую сцену:

В зависимости от периода выпуска имеет разные парт-номера и индекс модели. Изменения только внутренние, по разъемам совместимы (кроме самого первого, который ставился на японские праворукие Аутлендеры).

Модель усилителя для Outlander XL — MITSUBISHI CV-0MW7G21.

Имеет 8 каналов усиления (информация применительно к CV-0MW7G21-91):

• твитеры — 2 канала х 50 Вт (на нагрузке 4 Ом);
• передние динамики — 2 канала х 75 Вт (на нагрузке 2 Ом);
• задние динамики — 2 канала х 80 Вт (на нагрузке 2 Ом);
• сабвуфер — 2 канала х 150 Вт (на нагрузке 1 Ом).

Итого 710 Вт максимальной мощности.

Усилитель имеет управление по специальной цифровой шине, поэтому совместим только с головными устройствами Mitshubishi и некоторыми китайскими.

Вопреки всеобщему заблуждению, это не CAN-шина, а последовательный двунаправленный интерфейс (I?C либо UART).

Но, как мне кажется, ГУ при подключении усилителя отключает свой встроенный оконечный усилитель и переводит выходы в режим линейных.

Поэтому подозрения об искажениях, вводимых оконечным усилителем ГУ, необоснованны.

Справочная информация по кодам усилителей:

11-канальные усилители (860 Вт) для Pajero IV / Delica D:5:

6-канальные усилители (420 Вт) для L200 / Pajero / Pajero Sport:

Усилитель накрывается пластиковой крышкой, ее код 8701A148, она поставляется отдельно.

Крышка крепится к усилителю на 3-х винтах М5х12 MF200572.

Ради справки, схемы усилителей есть здесь >>>.

Кронштейн усилителя

Штатно усилитель ставится под переднее пассажирское кресло и крепится к специальному кронштейну, номер которого 8701A052.

• Крепление кронштейна — 4 болта М6х16.
• Крепление усилителя — 2 гайки М6.

Кронштейн крепится к кузову под напольным покрытием.

Динамики

• Твитеры — 2 шт. — 8720A009, 3,5 см, мягкий купол, 25 Вт, 4 Ом
• Передние динамики — 2 шт. — 8720A011, 16 см, полипропилен, 50 Вт, 2 Ом
• Задние динамики — 2 шт. — 8720A098, 16 см, полипропилен, 40 Вт, 2 ом, двухполосные (коаксиальные)

Итого вместе с сабвуфером (75 Вт + 75 Вт) — 380 Вт музыкальной мощности.

Всего в системе физически насчитывается 7 динамиков (2 твитера + 4 в дверях + 1 саб), но логически считается 9 динамиков, т.к. задние динамики — двухполосные.

В Pajero IV применяется усилитель на 11 каналов, т.к. там добавляются еще три канала — фронтальный и два тыловых.

Уголки твитеров с шильдиками Rockford Fosgate

Это элемент фетиша, ко конечно не менее важный, чем вся остальная система. 🙂

• Левый уголок — 7221A803 — поставляется с твитером 25 Вт в сборе!
• Правый уголок — 7221A804 — поставляется с твитером 25 Вт в сборе!

Сабвуфер

Динамик сабвуфера имеет двойную обмотку, его мощность 75 Вт + 75 Вт, диаметр 25 см. Сопротивление каждой обмотки — 1,1 Ом.

Сабвуфер ставится к левой стенке багажника и практически не отнимает полезного объёма багажника.

При этом теоретически ставится другая обшивка багажника с нишей под сабвуфер вместо бардачка, но практически дорабатывается та, что имеется штатно — на тыльной стороне есть линия, по которой вырезается ниша.

Фото динамика в сабвуфере, я нашёл два разных:

Кронштейн сабвуфера

Сабвуфер верхней частью крепится к кронштейну, который ставится за обшивкой багажника.

• Крепление кронштейна — 3 болта М6х16.
• Крепление сабвуфера — 4 болта М6х35.

Шильдик

Несомненно, самая важная деталь — шильдик Rockford Fosgate, его номер 7430A395.

Задняя сторона имеет клеевой слой, клеится прямо к панели.

Проводка

Можно ограничиться поиском и приобретением только двух разъёмов для усилителя, можно кому-нибудь заказать готовый комплект проводки, даже включая специальные переходники-вставки, чтобы не резать штатную проводку и ничего не паять.

В помощь по подключению — электросхемы, см. ниже.

Прочее

Кроме вышеуказанного, в автомобилях с комплектацией Rockford Fosgate в дверях устанавливаются специальные заглушки.

• Передняя левая дверь: 5729A007, 5729A009, MU670034, MU670035
• Передняя правая дверь: 5729A008, 5729A010, MU670034, MU670035
• Задняя левая дверь: 5759A003, 5759A005, MU670034
• Задняя правая дверь: 5759A004, 5759A006, MU670034
• Всё это крепится с помощью саморезов 5х12 MF453031 (14 шт. на автомобиль) и закладных MU480032 (14 шт. на автомобиль).

Любой здравомыслящий человек эти заглушки покупать не станет, а просто сделает нормальную шумоизоляцию дверей. 🙂

Внимание! В комплект Rockford Fosgate НЕ ВХОДИТ головное устройство!

Если вы видите объявление о продаже «штатной магнитолы Rockford Fosgate», знайте, что речь идёт об обычной штатной магнитоле с 6-дисковым CD-ченджером и шильдиком Rockford Fosgate на панели магнитолы.

Сравнение динамиков Rockford Fosgate со штатными

Слева динамик Rockford Fosgate, справа — обычный.

Твитеры

«Фильтр» обычного твитера представляет собой обычный оксидный конденсатор на 1,5 мкФ:

Передние динамики

Задние динамики

Фильтр в пищалке заднего динамика (Rockford) — тот же конденсатор:

Динамики Rockford Fosgate изготовлены из полипропилена, обычные динамики — из бумаги.

Характеристики обычных динамиков (в дверях все динамики одинаковые): 15 Вт, 4 Ом, 16 см, код 8720A147.

Обычные твитеры — 3 Вт, 3,5 см, код MR986377.

Итого суммарная мощность обычных динамиков 66 Вт, динамиков системы Rockford Fosgate — 380 Вт.

• Общая мощность обычного ГУ — 140 Вт,
• Общая мощность MMCS — 4 x 45 = 180 Вт,
• Общая мощность усилителя Rockford Fosgate — 650 Вт (710 Вт для 8701A382).

Подключение

Как уже сказано выше, требуется изготовить жгут проводки с разъёмами.

Точки подключения можно найти в электросхемах (см. раздел 90, вверху нужно выбрать свой модельный год).

Обобщённые схемы подключения усилителя:

(внимание, нумерация распиновки разъёмов на этих рисунках не совпадает с нумерацией распиновки в схемах автомобиля!)

Настройки MMCS

Без системы Rockford Fosgate настройки звука в MMCS имеют единственное окно:

С установленной системой Rockford Fosgate нажатие на экранную кнопку «Громкость» вызывает вот такое меню:

Под кнопкой «Настройка» скрывается настройка громкости, баланса, тембров и уровня сабвуфера.

Как видим, количество динамиков на картинке увеличилось. 🙂

Под кнопкой «Тип звучания» можно выбрать тип слушаемой музыки, от этого изменится частотная характеристика:

И под кнопкой «Звуковое поле» можно выбрать желаемую звуковую сцену:

После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

Устанавливаемые компоненты:
Автомагнитола Pioneer AVH-P3200BT + AVIC-F220
Акустика DLS R6A
Акустика DLS 226
Усилитель DLS MA41
Сабвуфер Rockford Fosgate R1

Установка автомагнитолы

Для установки автомагнитолы Pioneer AVH-P3200BT нам необходима переходная рамка и переходной разъем. Сперва снимаем воздухозаборники. Аккуратно тянем их на себя, они держутся на пистонах.

Затем откручиваем 2 самореза, как показано на картинке. Далее снимаем переднюю панель магнитолы, она также держится на саморезах.

И, вуаля, — у нас открыт доступ к скрытой части торпедо. Далее откручиваем еще 4 самореза, как показано на картинке, и снимаем саму штатную магнитолу. Первая часть работы сделана.

Теперь от штатной магнитолы откручиваем боковые крепежи-держатели, они нам понадобятся при установке новой автомагнитолы Pioneer AVH-P3200BT.

Характерной особенностью установки в данный автомобиль является перенос нижней кнопки (аварийка) и светоиндикатора Passenger Air Bag и датчик ремня, как показано на рисунке.

Штатные уши крепим к новой магнитоле, при этом рассчитывая глубину посадки. Если неправильно это рассчитать, то автомагнитола будет либо утоплена, либо выпирать наружу, что, согласитесь, некрасиво. Поэтому этот этап работы является одним из важнейших.

Далее протягиваем микрофон и закрепляем его на стойке лобового стекла. Модуль навигации Pioneer AVIC F220 устанавливаем в доступном месте. Здесь он установлен в бардачке.

Проверяем подключение всех устройств и начинаем долгожданную сборку.

Установка акустики

Аккуратно снимаем обшивку двери. Перед нами открывается внутреннее пространство двери автомобиля. Сначала делаем правильное акустическое оформление шумо- виброизоляцияей. Первый слой — внешний, который ближе к улице.

Нарезаем полоски шумоизоляции, аккуратно прикладываем к металлу и обязательно прокатываем их валиком. Далее изготавливаем проставочное деревянное кольцо, чтобы магнит динамика не задевал стекло. Монтируем кольцо, как показано на рисунке.

Затем приступаем к внутреннему слою шумоизоляции. Закрываем абсолютно все технологические отверстия, тщательно прокатываем валиком для надежной сцепки. Приступаем к монтажу динамика. Крепим его на проставочное кольцо, предварительно не забыв одеть клеммы. Поскольку кроссовер у DLS R6A солидный, крепим его ближе к концу двери (чтобы обшивка села на место).

Пищалку устанавливаем в штатное место, аккуратно сделав для этого необходимое ложе. Вы можете использовать для жесткости крепления термоклей.

Еще раз проверяем правильность подключения и начинаем собирать обшивку обратно. С тыловой (задней) акустикой все немного проще. Поскольку у нас акустика DLS 226 коаксиальная и по посадочной глубине она меньше фронтальной, то установили ее в штатные места без проставочных колец.

Установка усилителя

Установка усилителя DLS MA41 требует наличие набора проводов, в который входят: колба, акустические провода, питание, минус, линейные провода. Клиент решил устанавливать усилитель на спинку заднего сиденья, но при этом его желанием было скрытность усилителя. Поэтому мы решили изготовить специальную панель-заглушку, под которой будет находиться сам усилитель. Вся проводка будет также будет спрятана под ней. Сначала изготавливаем фальш-панель под усилитель. Выглядит предварительный этап как на картинке.

Затем обтягиваем ее черным гладким карпетом.

Приступаем к протяжке всех проводов. Обращаем внимание, что силовой и линейные провода должны идти по разную сторону друг от друга и нигде не пересекаться, иначе при велючении магнитолы при работающем двигателе мы получим неприятный посторонний гул — фон. Таким образом, силовой провод кидаем по левым порогам, а линейные и акустические — по правому.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или же Вы не можете что-либо установить, Вы всегда можете подъехать в наш установочный центр. Мы Вам все грамотно посоветуем и сделем!

Улучшение звучания штатной аудио системы- замена заводской акустики на Mitsubishi Outlander,шумоизоляция дверей

По факту приобретения своего нового автомобиля, к нам обратился владелец Mitsubishi Outlander. Качество звучания штатной аудиосистемы его совсем не устраивало, и возникло желание улучшить качество звука.

Но особых вложений на первом этапе владения этим авто не планировалось. И было принято бюджетное решение — заменить штатную акустику. Ну а поскольку бюджетное — то замена только фронтальной, передней акустики.

Замена штатной акустики на Mitsubishi Outlander

Взамен штатной широкополосной акустики будет произведена установка компонентной акустики итальянского производителя.

Аудио компоненты подобрали с запасом по мощности, в дальнем расчёте на установку усилителя.

Но для того, чтобы получить качественное звучание, пусть даже и от высококлассной акустики, нужно будет провести ряд подготовительных мер. Авто звук требует учитывать множество нюансов.

Шумоизоляция дверей

Одним из непременных условий качественного звучания динамиков — это наличие закрытого объема дверей и отсутствие посторонних призвуков и дребезжаний. В этом плане передние двери Аутлэндера представляют весьма печальную картину.

Внутренние металлические панели и карты дверей в заводской комплектации не имеют даже малейшего намека на шумоизоляцию и наличие виброгасящего материала. Этот момент в процессе эксплуатации отмечают все владельцы Mitsubishi Outlander — жалоба на шум от дороги звучит из уст каждого владельца Аута.

Материал для шумоизоляции дверей наносится в несколько этапов и слоёв: три слоя на внутреннею панель, два слоя на внешнею панель, и два слоя на пластиковую карту декоративной обшивки дверей.

Такой набор различных по своим свойствам материалов обеспечит максимальный эффект и защиту от внешних шумов.

Установка акустики

Замена заводской акустики Аутлэндер и установка новой, более качественной, компонентной, производится в обязательном варианте с изготовлением специального подиума из виброгасящего материала.

Наиболее лучший материал для изготовления подиума — это подиум из МДФ (MDF). Дерево является прекрасным вибро разделителем (демпфером) между металлом дверной панели и металлической корзиной мидбаса — дверным низкочастотным динамиком.

Крепление и размещение кроссовера

Для снижения потерь по мощности (на первом этапе источник звука — это заводская слабо мощная магнитола Мицубиси) и исключения риска наводок, паразитных шумов в выходном аудио тракте, кроссовер решили разместить в максимальной близости от самих излучателей звука — мидбаса и твитера.

Такая установка кросоовера позволит сделать длину проводов минимальной. Крепить кроссовер решили на внутреннею часть двери.

Размещение и установка твитера

Поскольку установка автозвука на данном OUTLANDER производилась поэтапно и в рамках строго ограниченного бюджета — установить твитеры (пищалки) решили в штатное место.

Заводское размещение высокочастотных излучателей — это треугольники в углах бокового стекла, что вполне соответствует требованиям для ширины звуковой сцены. Новые твитеры и были установлены взамен штатных динамиков.

Такой способ установки с сохранением заводского дизайна интерьера на языке профессионального автозвука называется — стоковое исполнение.

Настройка аудиосистемы

Набор функционала и режимов настройки штатной магнитолы Mitsubishi Outlander не блещет разнообразием — баланс, фэйдер и тональная корректировка звучания.

Для настройки ширины и глубины звуковой сцены пришлось задействовать все возможности кроссоверов HERTZ. За счет настройки фазы аудио сигнала и чувствительности правого и левого канала, удалось сделать максимально глубокую звуковую сцену.

По результатам прослушивания на тестовом CD диске, владелец Outlander остался довольный.

Результат от вложенных средств, превзошёл все его ожидания, и в планах на будущее — сформировать бюджет для установки внешнего усилителя и компактного сабвуфера, замена ГУ на мультимедиа станцию и установить камеру заднего вида.

Установочный центр АванКар — автозвук в Новосибирске:

продажа и установка аудио компонентов, улучшение звучания штатной аудиосистемы в автомобиле Mitsubishi.

На сайте компании AVANCAR всегда можно получить весьма подробную информацию о новинках противоугонных систем StarLine , о различных видах оказываемых нами услуг , найти полезную информацию в виде статей и тестов , обзоров новинок автоэлектроники, систем охраны,комфорта. Где качественная у становка автомобильной сигнализации в Новосибирске . Прочитать отзывы о нас , и о предлагаемых нами продуктах. Купить Старлайн со скидкой. Противоугонная система для автомобиля — установить противоугонную систему в Новосибирске Black Bug

Источник