Аварийный режим акпп митсубиси лансер

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Аварийный режим акпп

Аварийный режим акпп

#1 Сообщение lincore » 30 сен 2011, 15:34

Re: Аварийный режим акпп

#2 Сообщение lincore » 04 окт 2011, 13:30

Re: Аварийный режим акпп

#3 Сообщение Sibo » 04 окт 2011, 17:57

lincore
Это вы не шарите , а понимающих тут немало.
Только как вежливо ответить на ваш абсолютно глупый вопрос похоже никто не представляет .
«Заблокировать » аварийный режим никак нельзя , да и не нужно это абсолютно , не идиоты его придумали , поверьте. Даже если убрать его программно , то ничего кроме гемороя в перспективе вы не получите.
Посему , переформулируйте вопрос , а ещё лучше просто расскажите :
1. Чем не устраивает штатный режим работы автомата ?
2. Что такое по вашему «нормально переключаться вручную» ?
3. Чего хотите добиться убрав аварийный режим ?
4. Чем вам собственно этот режим так не угодил ?

Хотя ответ на третий свой вопрос я наверно знаю , примерно так будет звучать : » Хочу развалить автомат к едрене фени раз и навсегда » , но хотелось бы услышать и вашу версию .
И если чесно , то ответы на все свои вопросы я , наверно , знаю , но послушаем сперва вас.

ЗЫ
Кстати , автоматические коробки передачь совсем не обязательно знать , для ответа на ваш вопрос , ибо речь идёт об управлении автоматом , а не об его работе.

Читайте также:  Снятие поддона мазда трибьют

ЗЫ ЗЫ
Дайте номер автомата , о котором говорим , проще будет разговаривать.

Re: Аварийный режим акпп

#4 Сообщение Avtomehanik » 04 окт 2011, 20:24

Re: Аварийный режим акпп

#5 Сообщение lincore » 05 окт 2011, 01:31

ну вот видите сами почти поняли. автомат остался с галанта. автоматы одинаковые почти во всем, но! разница в главной передаче
F4A42-1-M6A3 мой галантоавтомат. главная пара 4,042
F4A42-2-FZB1 цедийный автомат, главная пара 3,770

и разное число зубьев на шестерни выходного вала, т.е. датчик частоты вых.вала в 1,5 раза большую частоту показывает чем нужно. скорость на спидометре 50, а на самом деле 30.

изза этого коробка после пары переключений срывается в аварийный режим.
так вот, я бы с удовольствием руками переключал передачи без участия автомата, если бы он мне дал такую возможность, а не сбрасывался на 2-3 скорость до первого перезапуска.

ЗЫ. есть идея воткнуть делитель частоты на 3\2 на сигнал датчика вых вала.
сигналы вх. вала пока под вопросом, буду считать что они одинаковы

Re: Аварийный режим акпп

#6 Сообщение Avtomehanik » 05 окт 2011, 07:15

lincore писал(а): ну вот видите сами почти поняли. автомат остался с галанта. автоматы одинаковые почти во всем, но! разница в главной передаче
F4A42-1-M6A3 мой галантоавтомат. главная пара 4,042
F4A42-2-FZB1 цедийный автомат, главная пара 3,770

и разное число зубьев на шестерни выходного вала, т.е. датчик частоты вых.вала в 1,5 раза большую частоту показывает чем нужно. скорость на спидометре 50, а на самом деле 30.

изза этого коробка после пары переключений срывается в аварийный режим.
так вот, я бы с удовольствием руками переключал передачи без участия автомата, если бы он мне дал такую возможность, а не сбрасывался на 2-3 скорость до первого перезапуска.

ЗЫ. есть идея воткнуть делитель частоты на 3\2 на сигнал датчика вых вала.
сигналы вх. вала пока под вопросом, буду считать что они одинаковы

Источник

Митсубиси лансер 9 акпп в аварийном режиме

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы устранения

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать — подробно в нашей статье.

Аварийный режим можно назвать профилактикой от серьезных неполадок. Он образуется для того, чтобы оповестить автовладельца об этом, а также своевременно исправить поломку. Если включился аварийный режим — это повод остановиться автомобиль и отбуксировать его в СТО с помощью эвакуатора. Но, если из коробки не доносятся посторонние звуки (скрип, скрежет, стук) и вы убеждены в достаточном объеме масла, то даже при включенном аварийном режиме можно доехать на своем автомобиле в автомастерскую.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно — на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

  • Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать — проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение — безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
  • Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
  • Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача — приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике — это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

  • Несоответствие частоты вращение входного и выходного вала АКПП.
  • Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

    Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

    Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

    Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку — повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

    Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

    Митсубиси лансер 9 акпп в аварийном режиме

    Проверь уровень на щюпе несколько раз!

    1. Проверь на наличие пены на щупе или пузырей — первый признак вспенивания жидкости в коробке из-за перелитого уровня.

    2. Понюхай жидкость на щупе, воняет горелым или несвойственным жидкости запахом, та же фигня.

    Если на коробке что-то успело прогореть из-за превышения уровня, ездить не рекомендуется.

    Вспомните не давали ли вы сильных нагрузок на коробку, допустим при езде на типтронике.

    Митсубиси лансер 9 акпп в аварийном режиме

    Пользователь №: 107063
    Спасибо сказали: 1 раз

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Седан, рестайлинг
    Трансмиссия:
    АКПП
    Год выпуска:
    2003

    В районе щупа уровня масла в АКПП и механизма переключения решил почистить вековую автомобильную грязь, что и сделал с помощью вд-40, тряпочек и зубной щётки, после этой чудесной акции решил снять (неплотно сидела) фишку с разъёма блока управления электромагнитных клапанов, фишка подозрительно легко снялась, продул всё резиновой грушей, и обратил внимание что в разъёме «папа» который встроен в блок механизма переключения акпп есть два ряда штырьков, ряд на шесть штырьков и ряд на четыре, они значительно крупнее и плоские. Так вот в ряду, где шесть тонких штырьков, один из них, первый от водителя согнут пополам, а на фишке ответное гнездо расширенно.
    Чуя неладное подключил фишку (до меня-то её снимали и всё было в порядке), и решил для чистоты эксперимента проехать немного.

    До 60 км/ч машина ведёт себя обычно, но от 65-70 км/ч после несильного толчка и выше начинает мигать лампа «N» примерно один раз в секунду. Лечиться пока так, остановка с выключением зажигания, и соблюдением скорости до 60 км/ч.

    Из гуглённого ясно что коробка находится в аварийном режиме, и зная причину произошедшего возникли вопросы:
    Есть-ли какие хитрости при замене механизма переключения акпп, со встроенным разъёмом блока управления электромагнитных клапанов (если правильно понял), снимается-ли он отдельно от коробки, имеется-ли доп.разъём с коробкой, или провода от сломанного на моей машине разъёма уходят в недра АКПП?
    Как долго можно ездить (требуется поездка по работе, надо 300 км проехать) не превышая скорость 60 км/ч, или лучше вообще не ездить?
    За что отвечает согнутый штырёк (первый от водителя, шестой от радиатора)?

    Буду очень признателен за советы!

    P.S. Менял передние колодки пару недель назад, и обратил внимание что с левой стороны АКПП, в том месте где расположена гайка (болт?,) с алюминиевой шайбой для слива жидкости из коробки, всё покрыто маслом, сочится из-под резьбы. Резьбу надо видимо посадить на герметик, предварительно слив жижу и обезжирив эту резьбу. Какие есть рекомендации по уплотнению, чтобы ничего не сочилось?

    Пользователь

    Пользователь №: 107063
    Спасибо сказали: 1 раз

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Седан, рестайлинг
    Трансмиссия:
    АКПП
    Год выпуска:
    2003

    Пользователь

    Пользователь №: 107063
    Спасибо сказали: 1 раз

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Седан, рестайлинг
    Трансмиссия:
    АКПП
    Год выпуска:
    2003

    Модератор

    Пользователь №: 53
    Спасибо сказали: 758 раз

    Автомобиль:
    Carisma 1.8 MPI
    Кузов:
    Хэтчбек, дорестайлинг
    Трансмиссия:
    АКПП
    Год выпуска:
    1997

    Пользователь

    Пользователь №: 107063
    Спасибо сказали: 1 раз

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Седан, рестайлинг
    Трансмиссия:
    АКПП
    Год выпуска:
    2003

    Пользователь

    Пользователь №: 107063
    Спасибо сказали: 1 раз

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Седан, рестайлинг
    Трансмиссия:
    АКПП
    Год выпуска:
    2003

    Заменил датчик частоты вращения входного вала АКПП.
    Золотой человек (маньяк-любитель автомобилей с тремя бриллиантами) продал за — недорого б/у датчик в приличном внешнем состоянии.
    Самое сложное это было удалить плотные масло-грязевые наслоения вокруг оного датчика, в этом нелегком деле очень помог очиститель Profitom-1000 (ни разу не реклама), размягчил это добро, резиновой грушей и шприцом 20 см3 с водой постепенно всё вымыл из складок вокруг датчика, и не только оттуда, остальное дочистил нетканными тряпочками, они в отличии от ветоши идеально вбирают в себя песок, как губка воду.
    Перед демонтажом датчика надо: снять воздушный фильтр с гофрой, аккумулятор и его площадку, скинуть трос на переключателе (важно! данные манипуляции надо производить предварительно поставив рычаг переключения в положение «N»), открутить болты крепяшие кронштейн на котором держится большой пучок проводов и ещё пара проводов под пучком (один из них просто оторвал от кронштейна и вывел наверх, над пучком, планирую отрезать полностью соединение это и срастить иным каким-то способом, невозможно разъединить, какая-то линия этих проводов отвечает за индикацию лампы с красной батарейкой, она помаргивала после моих вмешательств, теперь горит постоянно, подробнее по этой ситуации здесь: Негаснущая лампочка зарядки ), эти-же болты крепят упорную пластину для регулировки троса на переключатель.
    Снимается сам датчик, аккуратно туалетной бумагой всё вокруг вытирается, капля масла на резиновое кольцо нового датчика, и вот он щёлкнув встаёт на место. В обратной последовательности всё собирается.

    Итог: машину не узнать, АКПП плавно переключать стала (датчик умирал давно уже), толчки/рывки отсутствуют, при выборе режимом движения после положения P нет сильного толчка, скорее удара даже, идущего от АКПП, просто немного меняется тембр звуков, присутствует только легкий, скорее слабый толчок где-то под капотом, никак не передающийся на авто в целом, исчезли вибрации, разгон стал без провалов, плавно нарастающий.

    Данные датчики подходят от многих авто с тремя бриллиантами, хорошо тема по аварийному режиму коробки из-за выхода из строя в том числе и датчика частоты вращения входного вала АКПП разобрана на этом ресурсе: http://out-club.ru/board/showthread.php?t=42342 .

    mr567292.jpg ( 452.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143

    Сообщение отредактировал Venator — 19 фев 2017, 6:12

    Источник

    Оцените статью
    Авто Старт