Автомат нет давления митсубиси

RVR-Club — Форум

Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

АКПП — Давление магистрали в режиме «P»

АКПП — Давление магистрали в режиме «P»

Нашёл интересную вещь от ATSG в «1998 BLUE BOOK», в моём переводе:

4-х скоростные коробки Mitsubishi

ПРОБЛЕМА: Незаполненность маслом гидротрансформатора после ремонта может вызвать повреждение втулки насоса. Также могут быть признаки недостаточности смазки в целом.

ПРИЧИНА: Это может быть вызвано тем, что клапан с ручным управлением (manual valve) в режиме «Park» сбрасывает давление в магистральной линии (line pressure) через канал внутри клапана.

6.35 мм позволяет сбрасывать довольно много. Давление в магистрали снижается настолько, что гидротрансформатор не может заполниться, и прекращается охлаждение. Недостаток жидкости в гидротрансформаторе и отсутствие смазки передней части АКПП может разрушить «шейку» гидротрансформатора (converter neck) и втулку (bushing) ещё до того, как заполниться гидротрансформатор и начнётся охлаждение.

КОРРЕКЦИЯ: Перед установкой заполнить гидротрансформатор как можно больше жидкостью. А также обильно смазать втулку насоса. Всегда для наполнения АКПП ставьте рычаг в режим «Neutral», но никак не «Park».

Читайте также:  Замена переднего ступичного подшипника митсубиси паджеро спорт

Чтобы в режиме «Park» подавалась охлаждающая смазка, необходимо вставить в клапан круглую заглушку (cup plug) типа Sonax p/n 41750-01 как показано на рисунке. И тогда обязательно заполниться гидротрансформатор и будет охлаждение в режиме «Park».

Мне очень нравится это решение. Настораживает только то, почему производитель специально делает сброс давления в «P»? А не будет ли от такой заглушки больше вреда, чем пользы?

Зачем нужен сброс давления? У меня есть три варианта:

1) Производителю не нужна вечная коробка. Такое маленькое западло. — Но с другой стороны, при обычной эксплуатации коробка полностью заполнена маслом, а в режиме «P» нагрузки на АКПП нет никакой, крутятся только гидротрансформатор, шестерни насоса и входной вал, причём вхолостую. — Но версия всё-равно имеет право на жизнь.

2) Снять нагрузку с насоса, ему не надо создавать давление в «P». Чтобы продлить ему жизнь (в противовес 1-й версии).

Источник

Как поднять давление в акпп митсубиси

Давление масла в АКПП (автомате). Какое оно и чем создается?

Для того чтобы автоматическая коробка передач нормально функционировала, в ней должно создаваться правильное давление масла. Ведь по сути это залог для нормальной работы многих узлов, начиная от фрикционов, заканчивая самой гидроплитой (гидроблоком). А вот какое оно, точнее его значение? Сколько атмосфер или правильнее будет сказать – «БАР» создается в АКПП для того чтобы она нормально функционировала? Сегодня полезна и я уверен познавательная статья …

Этот вопрос не частый, но его также задают мои читатели и зрители моего канала YOUTUBE, причем как я понимаю те, кто любит копаться во внутренностях трансмиссий. Действительно, а какое давление масло создается внутри автомата, чтобы скажем, фрикционы сжимались? Так же это очень полезная информация для тех, кто хочет поставить дополнительный радиатор охлаждения, ведь нужно врезаться в подачу масла и устанавливать специальные шланги, хомуты и важно понимать — какие покупать, чтобы они выдержали давление. Так что информация полезная, и я постараюсь ее разложить по полочкам.

Пару слов, про устройство АКПП

Прежде чем мы с вами начнем говорить о давлении масла, нужно понять — как работает автоматическая гидротрансформаторная трансмиссия.

Масло в ней является рабочим телом. Если хотите, то эта ATF жидкость передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии и далее к колесам. НО это на уровне гидротрансформатора, там давление достаточно большое, однако это давления почти не соприкасается с основной коробкой передач.

Там давление создается специальным насосом, который качает масло и уже через гидроблок подает в нужные каналы, тем самым заставляет смыкаться или размыкаться фрикционные кольца, которые в свою очередь контролируют планетарные шестерни – останавливая или отпуская их. В общем давление масла в АКПП, очень важный процесс, который практически на 90% контролирует работу всей трансмиссии. Если давление внутри упадет, то коробка просто встанет.

Масляный насос

Как я уже написал сверху, внутри коробки есть масляный насос, который как раз и нагнетает давление масла в мелкие каналы. Он то и создает давление внутри, бывает двух типов:

  • Работает от цепного привода, то есть на первичном валу находится шестерня или звездочка, которая раскручивает вал насоса, чтобы он качал масло
  • Сам насос находится за гидротрансформатором, то есть вращения передаются непосредственно и также происходит закачка ATF жидкости

В любом случае нужно учесть без этого бы насоса не было давления масла вообще! АКПП не работало бы. Потому как не было бы сжатия или разжатия фрикционных дисков, банально передачи бы не переключались.

Какое давление масла создается внутри?

Собственно сейчас поняли, что основное назначение насоса, сжимать фрикционы, и переключать передачи. Как ни странно большого значения здесь не требуется (конечно, все относительно).

Давление внутри АКПП находится на уровне 2,5 – 4,5 атмосфер или БАР (применительно к жидкости), редко бывает когда 4,6 – 5,0 БАР. Именно такой показатель достаточно для сжимания дисков. Конечно же точного значения нет, потому как конструкций автомата сейчас десятки (если не сотни) и каждый производитель использует свою конструкцию

Кстати раньше на старых машинах, зачастую на панели стояли датчики давления в АКПП, чтобы водитель мог контролировать этот параметр. Однако со временем его убрали, потому как посчитали это не нужно информацией (кстати, то же самое произошло и с датчиком масла двигателя).

Нет давления масла в АКПП — основные причины

Собственно причин здесь не так уж и много, хотя можно разделить на две фазы:

  • Слабое давление, выходящее из нормальных пределов. При этом, скорее всего ваш автомат будет пинаться, толкаться в общем не ехать. Это вызвано несколькими причинами. Во-первых, может забиться масляный фильтр, просто от большого пробега его закупорило продуктами износа (срочно менять). Во-вторых, само масло стало густым (или наоборот слишком жидким), в общем потеряло свойства (также нужна замена). В третьих, вышел из строя соленоид на гидроблоке. В четвертых, забился сам гидроблок (точнее его каналы). Собственно разбираем коробку и ищем причину.
  • Нет давления вообще. Тут уже сложнее. Это скорее всего масляный насос, он вышел из строя и не работает. Причина может быть несколько, если это цепной привод порвалась цепь, если нет то возможно износились втулки и его заклинило.

В любом случае коробку нужно снимать и смотреть. Без этого никуда. Конечно же, если вы правильно обслуживаете автомат, то такие проблемы мог вас и не коснуться. Хотя бы правильно меняйте масло и фильтра, это уже большим плюсом будет, смотрим небольшое видео по теме.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

RVR-Club — Форум

Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

АКПП — Давление магистрали в режиме «P»

АКПП — Давление магистрали в режиме «P»

Нашёл интересную вещь от ATSG в «1998 BLUE BOOK», в моём переводе:

4-х скоростные коробки Mitsubishi

ПРОБЛЕМА: Незаполненность маслом гидротрансформатора после ремонта может вызвать повреждение втулки насоса. Также могут быть признаки недостаточности смазки в целом.

ПРИЧИНА: Это может быть вызвано тем, что клапан с ручным управлением (manual valve) в режиме «Park» сбрасывает давление в магистральной линии (line pressure) через канал внутри клапана.

6.35 мм позволяет сбрасывать довольно много. Давление в магистрали снижается настолько, что гидротрансформатор не может заполниться, и прекращается охлаждение. Недостаток жидкости в гидротрансформаторе и отсутствие смазки передней части АКПП может разрушить «шейку» гидротрансформатора (converter neck) и втулку (bushing) ещё до того, как заполниться гидротрансформатор и начнётся охлаждение.

КОРРЕКЦИЯ: Перед установкой заполнить гидротрансформатор как можно больше жидкостью. А также обильно смазать втулку насоса. Всегда для наполнения АКПП ставьте рычаг в режим «Neutral», но никак не «Park».

Чтобы в режиме «Park» подавалась охлаждающая смазка, необходимо вставить в клапан круглую заглушку (cup plug) типа Sonax p/n 41750-01 как показано на рисунке. И тогда обязательно заполниться гидротрансформатор и будет охлаждение в режиме «Park».

Мне очень нравится это решение. Настораживает только то, почему производитель специально делает сброс давления в «P»? А не будет ли от такой заглушки больше вреда, чем пользы?

Зачем нужен сброс давления? У меня есть три варианта:

1) Производителю не нужна вечная коробка. Такое маленькое западло. — Но с другой стороны, при обычной эксплуатации коробка полностью заполнена маслом, а в режиме «P» нагрузки на АКПП нет никакой, крутятся только гидротрансформатор, шестерни насоса и входной вал, причём вхолостую. — Но версия всё-равно имеет право на жизнь.

2) Снять нагрузку с насоса, ему не надо создавать давление в «P». Чтобы продлить ему жизнь (в противовес 1-й версии).

Давление в АКПП

Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Давление в АКПП ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Трансмиссия

Сообщение Алекс ZAR » 13 фев 2015, 20:08

Сообщение Sergey59rus » 14 фев 2015, 06:51

Сообщение кочубей » 14 фев 2015, 07:25

Сообщение Sergey59rus » 14 фев 2015, 07:34

Сообщение кочубей » 14 фев 2015, 08:05

Сообщение Алекс ZAR » 14 фев 2015, 15:40

Сообщение Sergey59rus » 14 фев 2015, 15:52

Сообщение Алекс ZAR » 14 фев 2015, 16:00

Поставил себе приборчик, который показывает три параметра: 1) Вольтметр; 2) Давление в топливной рампе; 3) Давление надува.

Долив масла в АКПП

Добрый день.
Out 2.4 2WD американец.
Последний месяц появилось ощущение, что предачи преключаются с небольшим толчком. При плавной езде(практически не газуя) эффект отсутствует. Особенно чувствуется на холодной машине, после пары километров ослабевает.
Сразу проверил масло в АКПП — Без примесей, запаха гари нет, но! уровень ниже хот причем первый раз когда проверял было на половине колд, а второй почти хот, но это после 25 км, активной езды.
Вопросы:
0) Какое масло лить?
1) Правильно ли я понимаю, что стоит долить, что бы было на средине хот?
2) Как это делаеться? Его же просто не зальешь в трубку щупа. И самое главное, как не переборщить? и верно ли что если уровень выше хот, то это тоже очень плохо.

0). Если вы не любитель экспериментов на собственной машине, то Мицубиси разрешает лить только жижу, которая сертифицирована по их собственному стандарту ATF SP-III. Оригинал называется Mitsubishi DiaQueen ATF SP III.
Некоторые производители делают жидкость для АКПП, которая сертифицирована по SP-III и которую можно смешивать с другими жидкостями, например, motul multi ATF. Посмотрите, что у Вас доступно в продаже и по какой цене, Мотюль точно фасуется литровыми бутылками, а вот оригинальную жижу я видел только канистрами по 4 литра.

1) Долить нужно так, чтобы при измерении стандартным способом масло было в рамках отметок HOT. Превышение уровня также вредно, как и недолив.

2). Долить можно через трубку щупа.

———- Добавлено в 11:41 ———- Предыдущее сообщение было написано в 11:40 ———-

Да, совсем забыл, уровень нужно проверять только на полностью прогретой на ходу машине не глуша двигатель.

АТФ зачастую сложно отследить его на щупе. Нужно просто перед замером насухо вытереть щуп салфеткой и смотреть границу по которой щуп намок.

———- Добавлено в 15:22 ———- Предыдущее сообщение было написано в 15:16 ———-

Если АТФ в коробке еще ни разу не менялась, то там «родная» АТФ — Mitsubishi DiaQueen ATF SP III.

Можете доливать ее, но например я себе на доливку в АКПП и ГУР взял литровую бутылочку Мотюль Мульти АТФ по очень простой причине,- родное масло мне попадалось в продаже только в 4х литровых канистрах. Жирновато покупать 4 литра, чтобы долить пару сотен грамм. Мотюлевская жижа намного дороже, но литр все равно стоит дешевле чем канистра DiaQueen. Тем более, что Multi ATF тоже сертифицирована по SP-III и ее можно смешивать с другими АТФ

[QUOTE=Alex9k;722835]АТФ зачастую сложно отследить его на щупе. Нужно просто перед замером насухо вытереть щуп салфеткой и смотреть границу по которой щуп намок.

———- Добавлено в 15:22 ———- Предыдущее сообщение было написано в 15:16 ———-

Если АТФ в коробке еще ни разу не менялась, то там «родная» АТФ — Mitsubishi DiaQueen ATF SP III.

Господа, в руководстве по пользованию авто 3,0 литра АКПП указана
DiaQueen ATF J2, а это минералка. Так что же там в АКПП, SPIII или J2? И еще, сколько все же надо доливать масла между MIN и Max HOT метками на щупе?

в мануале написано, что нужно делать какие-то махинации с переключением передач и на заведенном вроде бы авто на N проверять
во, прямо из мануала:

Порядок проверки уровня жидкости
1. Проверку уровня жидкости следует производить, проехав рас-
стояние, достаточное для прогрева жидкости.
2. Поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку, за-
тормозите его стояночным тормозом.
3. При работе двигателя на холостом ходу двигателя нажмите пе-
даль тормоза до упора и проведите рычаг селектора АКП по
всем положениям от Р (стоянка) до D (движение), ненадолго
задерживая его в каждом положении.
4. Верните рычаг селектора АКП в положение Р (стоянка).
5. Извлеките щуп и протрите его чистой ветошью, не оставляю-
щей ниток.
6. Вставьте щуп до упора.
7. Вновь извлеките щуп и проверьте уровень жидкости.
Уровень жидкости должен находиться между двумя отметками
на щупе.

Источник

Оцените статью
Авто Старт