Датчик блокировки заднего дифференциала митсубиси л200

Замена датчика блокировки заднего моста митсубиси л200

Тема: КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕГО МОСТА!

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕГО МОСТА!

Оборвал провода на датчике блокировки заднего моста, поставил новый. При включении блокировки не отключается АБС и моргает лампа блокировки! Говорят что есть какая то хитрость при установки этого датчика! Может кто сталкивался с этим, подскажите!

Да там просто так не вставишь, работать не будет. Попробуй использовать спичку , или зубочистку.

А что абс должна отключатся? И ты говоришь о принудительной блокировке?

Спасибо парни! Буду пробовать! Ну а тебе что ответить Djes я не знаю, тебе все на форуме скажут тоже самое, что при блокировке заднего дифа загорается лампочка АBS, что свидетельствует об отключении ABS.

Странно, а это принципиально? И за чем это надо. Просто я себе поставил блокировку, но естественно с абс она не завязана и работает. Хотя если это мега важно, то я могу сделать принудительно отключаемую абс

Дружище, в том то и дело что ты себе сам поставил, а у меня она идёт в штатной комплектации!

НУ а объяснить зачем такая взаимосвязь с выключением абс ты не можешь?

По поводу взаимосвязи с отключением АВS, сказать ни чего не могу, ну если японцы так сделали, значит так надо.

Форумы клуба

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Заблокированный межосевой дифференциал

Всем доброго времени суток!
Рылся на форумах но так и не на шел

И так, меня интересуют особеноси поведения машины при заблокированном межосевом дифференциале.
У меня Супер-селект, вчера опробовал все режимы,все включается и работает.
Но при заблокированном межосевом дифференциале, наблюдал не охотность ЕХАТЬ при вывернутом руле начиная от 2-х оборотов влево или в право,как задом так и передом. Машина прям сопротивляется,как будто притормаживает -долго не стал насиловать машину.

Просто где то читал,что некоторые люди да же советовали зимой ПОСТОЯННО ездить в режиме 4HLc

Может конечно все потому ,что я ездил в режиме 4HLc по твердому и сухому покрытию!

_________________
+Семь-903-шесть 1 три-6 четыре-6 шесть

_________________
Люблю хозяйственные сумки-тележки.Полезная вещь.Всегда со мной.Вот поставлю МТ 35″ и железки по кругу с лебедкой,станет еще практичнее)))

_________________
+Семь-903-шесть 1 три-6 четыре-6 шесть

Приветствую всех.
Наконец то поменял датчик блокировки заднего моста.
И скажу, то ли мне повезло, то ли на самом деле ничего сложного.
Представляю Вашему вниманию небольшой фото отчёт .

Где то читал, что если вместо давления создаваемое компрессором, создать в системе разряжение, то диск сместится ближе к отверстию датчика, в следствии чего будет удобнее правильно установить датчик.
Разряжением создавал вакуумным насосом. Диск не сдвинулся ни на миллиметр .

Далее, новый датчик вытянул и зафиксировал в таком состоянии с помощью спички.
Её необходимо укоротить до 17мм

Резьбу, по рекомендации, стачивать не стал. Аккуратно вставляя датчик, немного сместил его в горизонтальной плоскости в строну моторного отсека и без проблем закрутил на место.

на машине заранее был включён только задний привод и включённая нейтральная передача. Я это сделал специально дабы убедиться, что датчик установлен корректно . Для этого необходимо просто прокрутить одно из задних колёс , если другое остаётся на месте или вращается в противоположном направлении , то датчик установлен корректно . В противном случае датчик незаведенный за диск — давит не него. И тем самым блокирует дифференциал и соответственно вращая одно колесо , второе вращается в ту же сторону.
Это проверка прошла успешно . . )

Далее немного опустив подъёмник забрался в салон, включил зажигание, но не стал заводить двигатель. Включил полный привод с блокировкой межосевого дифференциала . И нажал заветную кнопку . Компрессор работал не более 3 сек. Лампочка успела моргнуть только один раз и загорелась .

Добрый день. Спасибо, все понятно. Только вопрос про спичку. Она там и осталась или ее нужно было вытащить и на каком этапе установки?

Вытащить ее не реально. она выпадает в момент закручивания датчика и остается в мосту.
Спички делают из березы, а это достаточно безвредная древесина. перемолится без остатка. тем более не целая спичка , а всего 17 мм.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 — 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot

Приветствую всех.
Наконец то поменял датчик блокировки заднего моста.
И скажу, то ли мне повезло, то ли на самом деле ничего сложного.
Представляю Вашему вниманию небольшой фото отчёт .

Где то читал, что если вместо давления создаваемое компрессором, создать в системе разряжение, то диск сместится ближе к отверстию датчика, в следствии чего будет удобнее правильно установить датчик.
Разряжением создавал вакуумным насосом. Диск не сдвинулся ни на миллиметр .

Далее, новый датчик вытянул и зафиксировал в таком состоянии с помощью спички.
Её необходимо укоротить до 17мм

Резьбу, по рекомендации, стачивать не стал. Аккуратно вставляя датчик, немного сместил его в горизонтальной плоскости в строну моторного отсека и без проблем закрутил на место.

на машине заранее был включён только задний привод и включённая нейтральная передача. Я это сделал специально дабы убедиться, что датчик установлен корректно . Для этого необходимо просто прокрутить одно из задних колёс , если другое остаётся на месте или вращается в противоположном направлении , то датчик установлен корректно . В противном случае датчик незаведенный за диск — давит не него. И тем самым блокирует дифференциал и соответственно вращая одно колесо , второе вращается в ту же сторону.
Это проверка прошла успешно . . )

Далее немного опустив подъёмник забрался в салон, включил зажигание, но не стал заводить двигатель. Включил полный привод с блокировкой межосевого дифференциала . И нажал заветную кнопку . Компрессор работал не более 3 сек. Лампочка успела моргнуть только один раз и загорелась .

Добрый день. Спасибо, все понятно. Только вопрос про спичку. Она там и осталась или ее нужно было вытащить и на каком этапе установки?

Вытащить ее не реально. она выпадает в момент закручивания датчика и остается в мосту.
Спички делают из березы, а это достаточно безвредная древесина. перемолится без остатка. тем более не целая спичка , а всего 17 мм.

Powered by vBulletin® Version 3.8.10
Copyright ©2000 — 2022, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot

всем привет! ребята подскажите как поставить на задний мост редуктор с блокировкой? еще ни разу не имел дела с паджеро. недавно преобрел монтеро спорт 2000года, но ДВС, мосты, раздатка, коробка все стоит от челенджера. ДВС 6G72 незнаю какое передаточное число на заднем редукторе и как вообще можно поставить редуктор с жесткой блокировкой не LSD а с жесткой как на L 200. до этого были пару крузеров, там все просто, взял редуктор с дифлоком, правую полуось т.к. на ней шлицевая в два раза длиньше специально под шестеренку, кинул проводку и поехал. а на митцубиси понятия не имею как и что нужно делать. может кто сталкивался, может есть какие ссылки. подскажите.

дифференциал блокировал один раз 4 месяца назад, после нагрузок не было

Пока ставил защиту картера и радиатора вспомнил про косяк обозначенный в соседнем форуме.Кабель управления блокировки заднего дифференциала(БЗД) идёт ниже заднего левого продольного рычага за счет конструктивной особенности кронштейна ,который его крепит. На бездорожье его легко можно обломить.
Лечиться так: отворачиваем ключом на 10 болтик креплния кронштейна,разгибаем зажимы кронштейн-кабель,перегибаем стопорный ус кронштейна на 180 гр., переворачиваем кронштейн вверх ногами ,меняем местами кронштейны ABS и БЗД местами ,вставляем без фиксации кабель в кронштейн БЗД и регулируя изгибы добиваемся отсутствия трения между парами: кабель БЗД — кабель ABS — рычаг подвески,закручиваем болтик крепления и проверяем,что ничто друг об друга не трёт(если трёт регулируем изгибом кронштейнов),затем фиксируем зажимы кронштейна БЗД и ,смазав резьбу болтика графиткой,фиксируем новую конструкцию!
Может сложновато написал,но ,полежав по Авто,каждый поймёт,что делать.

блокировка включилась, сама.

выявилась еще одна непонятка — иногда (при включении понижайки и блокировки на раздатке) гаснут все индикаторы состояния коробки на панели приборов. Потом через некоторое время поезжу и индикаторы сами загораются. Включением / выключением машины не лечится, переключением режимов коробки тоже. Может кто сталкивался

тоже вопрос по блокировке задней оси.
начну с самого начала.
машине полтора года , я первый хозяин. блокировкой лишний раз не баловался и использовал строго по инструкции. жестких го..н машины не видела, но зимой было дело по сугробам.
в одну из поездок на зимнюю рыбалку, дорогу перемело и была необходимость заблокироваться полностью. долгие попытки к успеху не привели, пробовал проехать вперед, назад и по всякому. блокировка так и не включилась.
в итоге выбрался и без блокировки моста. по приезду домой обратил внимание на слишком шумную работу компрессора блокировки, но блокировка включилась. ( до этого на рыбалке не прислушивался и не знал, работает ли компрессор или нет), но не выключалась . даже переключая раздатку в режим заднего привода, индикатор блокировки продолжал мигать, но так и не потух.
метров 700 аккуратно проехал до ближайшей мойки и попроси пролить горячей водой задний мост и ту часть где стоит компрессор. блокировка выключилась.
вывод для себя сделал, что что-то где то примерзло.
далее компрессор перестал подавать признаки жизни.
в апреле 2015г. поехал по гарантии. в заключении написали «затопление компрессора блокировки заднего моста» . т.к. он находится в таком месте что в мокрую погоду всегда в воде я настоял на изменении формулировки на «разгерметизация компрессора задней блокировки».
признали случай гарантийным и заказали новый компрессор, но предупредили что придется заплатить за доп. работы по прочистке от возможного загрязнения пневматической системы. спорить не стал т.к. торопился.
обещали срок до 14 дней. в итоге протянули почти 2 месяца.и то дело ускорилось после моего звонка по горячей линии в Москву.
Поменяли. проверил на сервисе — всё гуд. но денег за доп. работы не взяли, то ли по тому, что я нажаловался на них, то ли по тому что не проводили эти работы.
до сентября блокировку не трогал. а как попробовал, она опять не включается (((
на на этот раз компрессор работает как положено 3-5 сек, при выключении слышен сброс воздуха. 3 дня периодически разд. чивал, и потом начало все работать.
но не долго. буквально пару дней. и то даже после того как индикатор загорится, трогаюсь и он мог начать мигать, останавливаюсь загорается. и раза с третьего начинал гореть постоянно как положено. сейчас вторую неделю каждое утро и вечер пытаюсь включить. не помогает.
шланги проверил. целые. даже снял и продул их. в мост пока не лазил. к криворуким офицалам ехать не хочу.нет доверия.
думаю если бы мембрана порвалась, то компрессор качал бы без остановки так же как и с дырявым шлангом.
машине 50т.км пробега.
какие есть мысли ?

Мысль одна! Я уже писал на данном форуме, только не помню в какой ветке, что нужно периодически прогонять все возможные блокировки и подключайки, съехать на проселку, или по пути от гаража до главной дороги, или вокруг райончика проехать потихоньку и прогнать все системы. В любом механизме при его длительной неиспользованности, возникают всякие залипания, закоксовки ит.д. и т.п. Не бойтесь переодически всё прогонять, это совет, постояннно всё прогоняю и нет проблем ни в жару, ни в мороз тьфу, тьфу, тьфу.

Всех категорически приветствую
Все что сказал уважаемый profish правда! К сожалению (а может и к счастью для такого извращенца как я ), Спорт это конструктор для взрослых, а поэтому есть необходимость переноса пневмо насоса БЗД в салон. Ибо московская (или другой иной default city) соль, летящая из под колес, не прибавляет ему лет жизни. А если вспомнить сколько он стоит.

Замена датчика блокировки заднего моста митсубиси л200

Решил вынести в отдельный пост, хотя делал совместно с заменой колес.

На что жаловался клиент:
— постоянно мигает лампочка индикации полного привода когда включён только задний привод…

По внешнему виду можно понять его внутреннее состояние…
…в 21 веке такие детали не ремонтируют,-)
Потому пришлось заказывать новую,- фото справа.
Принцип работы данной системы можно посмотреть на рисунке:

Как работает полный привод, неисправности и диагностика.
Для начала немного теории необходимо.

Весь принцип включения и отключения у нас построен на двух датчиках, двух муфтах, двух вакуумный клапанах и одном вакуумном приводе. (про вакуумный насос не говорю)
Одна муфта прям под рычагом РК и им же приводится в действие, там же датчик. Датчик сообщает мозгу НАДО ЛИ включать передний мост или НЕТ.
Вторая муфта приводится в действие вакуумным приводом, и вместе с датчиком они находится в переднем мосту в районе правой полуоси. Этот датчик сообщает мозгу ВКЛЮЧЕН ЛИ или НЕТ передний мост.
Два вакуумных клапана находятся на правом крыле чуть ниже воздушного фильтра и управляют вакуумный приводом.
Вакуумный привод находится на переднем мосту с правой стороны и замыкает или размыкает муфту включения переднего моста.

Как работает вакуумный привод.
По сути это ёмкость, разделённая на две герметичный половинки мембраной, с тягой которая и двигает муфту включения переднего моста. Каждая половинка соединена со своим вакуумным клапаном. И откачивая воздух из одной или другой части привода, мы заставляем тягу двигаться в ту или иную сторону. Соответственно замыкая или размыкая муфту.

Как работают клапана:
На каждом клапане три выхода.
К первому подключен вакуумный насос.
Ко второму подключен вакуумный привод.
А третий сообщен с атмосферой. Другими словами дырка просто(на самом деле там заглушка, что бы грязь не сосать).

Подавая и снимая напряжения с клапана, мы сообщаем вакуумный насос через этот клапан либо с атмосферой, и тогда он качает в холостую, либо с вакуумным приводом муфты, заставляя её замыкаться или размыкаться в зависимости от того, на какой клапан подано напряжение.
По умолчанию, на заглушенном авто этот шток находится в положении ВКЛЮЧЕННОГО моста. Сделано это для того, что бы заводя машину на включенном полном приводе, он у нас сразу был включен. Ибо одному Богу известно в какой грязи и с каким углом поворота колёс мы завели машину. И может быть у нас нет возможности крутить руль или дёргаться туда сюда в ожидании, пока совпадут шлицы в муфте и ПП (надоело писать полынй привод) включится. А так он сразу включен. По этой же причине, когда ручка РК в положении 2Н, мы заводим машину, какое то время у нас моргает лампочка. Моргает она до тех пор, пока не насосётся вакуум, и не выключит муфту переднего моста.

Имея этот скромный запас знаний можно начать разбираться со всевозможными морганиями лампочки полного привода.
И так, поехали.

Вариант 1.
Всё выключено, лампа не горит и не моргает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, рычаг РК в положении 2Н, датчик в раздатке говорит мозгу, что включён только задний привод, перед подключать НЕ НАДО. Датчик в переднем мосту говорит перед ОТКЛЮЧЕН. В мосгу дебит с кредитом сходятся и лампа не горит и не моргает. Всё ок, идём читать другую тему форума.

Вариант 2.
Включаем передний мост, лампа загорается и горит постоянно.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, второй датчик это видит и даёт сигнал, что мост ВКЛЮЧЕН! В мозгу сходятся дебит и кредит, полный привод работает, лампа уверенно светится. Всё ок, идём читать другую тему форума.

Вариант 3.
Включаем передний мост, лампа моргает постоянно, но полный привод работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, а датчик в переднем мосту этого не видит, и говорит мозгу, что привод всё ещё выключен. Мозг в шоке, лампа моргает. Хотя полный привод работает. Меняем датчик переднего моста MR176697.

Вариант 4.
Включаем передний мост, лампа не горит и не моргает. Полный привод не работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке этого не видит, и никаких сигналов в мозг не отправляет. Передняя ось не подключается, машина остаётся заднеприводной. Меняем датчик в раздаточной коробке MB811555.

Вариант 5. (крайне редкий, но случается)
Включаем передний мост, лампа горит, но полный привод не включился.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, датчик в переднем мосту это видит, отправляет сигнал что ПП включен, лампа горит, но полный привод не работает. Лопнула вилка на муфте включения полуоси MR453213.

Вариант 6.
Выключаем полный привод, лампа остаётся гореть.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке этого не видит, и не даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту. Муфта в раздатке выключилась, полный привод выключился, машина стала заднеприводной, но лампа горит. Залип датчик в раздатке MB811555. Это маловероятно, но я не могу про это не написать.

Вариант 7. Выключаем полный привод, лампа моргает.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке это видит, даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту и дальше три варианта:
1 — Муфта разомкнулась, но датчик этого не видит. Мозг в шоке, лампа моргает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
2 — В вакуумном приводе порвана мембрана и создаваемого разряжения не хватает, что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит что муфта всё ещё замкнута, лампа моргает. Меняем вакуумный привод MB620790. (На Ali 1700р c доставкой)
3 — неисправен клапан или шланги. Не создаётся или создаётся недостаточно разряжения что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит, что муфта всё ещё замкнута и лампа моргает. Меняем клапана MB937731. (700р на Ali с доставкой)

Как быстро диагностировать какой из этих трёх вариантов у вас?
Заезжаем на эстакаду, машину не глушим, включаем задний привод, убеждаемся что машина не самоизлечилась и лампа по прежнему моргает. Лезем под машину. По очереди снимаем два шланга на вакуумном приводе. Из них должен шипеть только один. Не важно какой, они не могут сами перепутаться. Если один шипит, значит с клапанами всё норм*. У вас порвана мембрана в приводе. Если шипят оба, один сильнее другой слабее или одинаково, значит менять клапана. Если не шипит не один, либо клапана сдохли либо вакуумный насос.

Почему я поставил звёздочку*
Продвинутый юзер на этом моменте возмутился бы, как это оба исправны? Мол вдруг не работает клапан который замыкает муфту!?
И был бы прав.
Но и хрен бы с ним, у нас есть пружина которая делает это без всяких клапанов по умолчанию. И на работе лампочки это ни как не отражается, а речь именно о её работе.

Многих владельцев популярных пикапов Mitsubishi интересует один и тот же вопрос: почему моргает лампа переднего привода на L200? К их разочарованию, они не смогут получить однозначного ответа. Работа системы подключения полного привода внедорожника зависит от нормального функционирования многих компонентов.

Чтобы обнаружить причину, придётся набраться терпения и заняться последовательным поиском неисправностей. Его не стоит прекращать после обнаружения одной поломки. Только произведя полную диагностику, и отремонтировав либо заменив все вышедшие из строя детали, вы сможете быть уверены, что с системой подключения полного привода Mitsubishi L200 всё в порядке.

Точная информация – залог успеха

Прежде всего, следует уточнить, что, в зависимости от комплектации, популярный пикап может быть оснащён разными системами полного привода.

• Easy Select, конструкция которой более проста, поскольку отсутствует межосевой дифференциал, что подразумевает езду с вовлечённым полным приводом лишь в условиях бездорожья. На ранних моделях включение происходило за счёт двух хабов, надёжность которых была далека от идеала. Позже их заменили на более качественную муфту ADD, отсоединяющую лишь одну из полуосей.
• Super Select сложнее, зато допускает постоянное использование, в том числе и на дрогах с твёрдым покрытием. Из-за наличия межосевого дифференциала пришлось добавить в систему несколько дополнительных датчиков.

Прежде чем приступать к поиску неисправности, придётся точно определиться с комплектацией вашего автомобиля.

Предварительная проверка

Определились? Теперь нужно понять, в действительности ли включается система полного привода, или на панель приборов выводится недостоверная информация. Это можно выяснить двумя способами.

• По поведению автомобиля на дороге. Признаками являются изменившаяся управляемость и увеличение расхода топлива.
• Вывесив машину на подъёмнике и, при заведённом двигателе, крутанув любое из колёс. Если мост подключён, будет вращаться передний карданный вал.

Вероятными причинами моргания лампы переднего привода на L200 являются низкий уровень масла в переднем мосту или ухудшение рабочей консистенции смазки. Для очистки совести стоит проверить уровень и залить свежую смазку, если замена лубриканта давно не производилась. Контроль масла и его замена не дали желаемых результатов? Тогда приступаем к сложному, требующему значительных затрат времени, поиску неисправностей. Наберитесь терпения.

Что придётся проверять

Как уже было сказано выше, количество обследуемых компонентов зависит от комплектации автомобиля. В варианте Easy Select придётся проверить следующие элементы.

• ЭБУ включения полного привода. Это можно сделать только с помощью компьютерной диагностики, подключившись к контрольному разъёму. В этом случае вы заодно сможете получить информацию о состоянии других компонентов, и сразу определить, почему моргает лампа переднего привода на L200. Но если диагностического оборудования у вас нет, придётся исходить из того, что ЭБУ находится в рабочем состоянии и дальнейший поиск неисправностей вести самостоятельно.
• Выключатель свободного хода колёс. Он расположен на переднем мосту.
• Датчики полного привода и повышенной/пониженной передачи. Оба находятся на раздаточной коробке.
• Два соленоидных клапана, расположенных под воздушным фильтром и все подходящие к ним трубки вакуумной системы.
• Муфту подключения переднего моста, расположенную на одной из полуосей.

На машинах, оснащённых приводом Super Select, ко всему перечисленному добавятся два датчика, отвечающие за работу межосевого дифференциала.

Не всё так просто

Следует убедиться в работоспособности всех компонентов, отсутствии грязи на контактах и замыканий в электропроводке. Тут вас ждёт несколько не совсем приятных сюрпризов.

• Датчики полного привода и повышенной/пониженной передачи расположены на самом верху раздаточной коробки. Чтобы демонтировать их и даже просто добраться до разъёмов, придётся продемонстрировать завидную ловкость.
• Повреждённые места электропроводки – разрывы в изоляции, замыкание на массу или между проводами – также могут находиться в труднодоступных местах.
• Вакуумные соленоиды, при всей простоте своей конструкции, стоят денег, особенно в оригинальном исполнении.

Следует обязательно выяснить, почему моргает лампа переднего привода на L200. Оставлять всё так, как есть, и эксплуатировать машину, закрыв глаза на неисправность, нельзя.

Диагностируем тщательно

Взявшись за дело, нужно доводить его до конца. Для устранения неисправности предпринимаем следующие шаги:

Только последовательный и системный поиск позволит гарантированно обнаружить и устранить неисправность.

Избегайте путаницы. Не переходите к осмотру другого узла, не убедившись в исправности проверяемых вами деталей!

Полезные советы

Вакуумное управление на Л200 имеет такую схему

Наиболее распространёнными причинами досадной поломки следует считать:

• окисление контактов электропроводки;
• засорение отверстия на впускном коллекторе, через которое подаётся разряжение в систему вакуумного управления;
• выход из строя соленоидов.

Поскольку оригинальные комплектующие стоят довольно дорого, имеет смысл подыскать для замены дешёвые аналоги. Некоторые мастера и вовсе устанавливают взамен штатных соленоидов недорогие детали отечественного производства. Например, электромагнитные клапаны холостого хода от ВАЗ 2105. Выглядят они не столь презентабельно, но свои функции выполняют ничуть не хуже. Правда, приходится переделать контакты на проводах.

Надеемся, что предоставленная информация поможет вам определить, почему моргает лампа переднего привода на L200, и не только устранить возникшую неисправность, но и избежать её появления в дальнейшем. Не забывайте пополнять свою копилку знаний. Возможно, вас заинтересует материал о проблемах с крестовинами карданных валов, или о том, какие используются на Мицубиси L200 лампы в различных осветительных приборах. Оставайтесь с нами!

На Mitsubishi Pajero, Delica, L200 и прочих моделях бывает спереди 2 типа редукторов:

сзади 3 вида цельных мостов:

и один вид независимой подвески на Mitsubishi Pajero 4 после 2000 года:

• 9.5″ IRS — 33 шлица на полуоси (TJM, ARB, китай ARB, Kaiser)

У Evolution’ов с задней независимой подвеской 31 шлиц в заднем редукторе и TJM/ARB туда не ставятся без доработок.

У Pajero 3 кузов V75W с передаточными числами 4.1 и 4.3 спереди маленький редуктор с главной парой 7.25″ но приводами на 28 шлицов, соответсвенно никакие блокировки туда тоже не лезут.

Пониженных главных пар от иностранных производителей тюнинга не выпускается, для занижения используются только пары и редуктора от автомоиблей со слабым двигателем.

2007- продается официально в России
2.5D MT 4D56
2.5D AT 4D56
2.5D H.P. AT 4D56

есть SuperSelect, есть Easy Select

пары 4.9:
перед MR124860, зад MR296348 — от дизельного спорта до 2008 г.в.

Так вот Л200 Олд имеют два типа передаточного отношения в ГП это 4.6 и 4.8 Все двухцветные Эльки обладают передаточным 4.8 (Двухцветные Эльки это машины в максимальной комплектации) а одноцветные имеют 4.6. Одноцветным в плане тюненга вод серьёзное (я подразумеваю 33-е и 35-е калеса) бездорожье повезло больше! и вот по чему.

замена ГП. тут все сложнее.

С главными парами 4.8 все плохо. т.е. они идеально подходят для 33-й резины но они не с какими другими не взаимозаменяемые. т.е. ели вы заказали главные пары 5.25 а у вас 4.8 на машине, вам не повезло они не подойдут. нужно искать Б.у. редуктора целиком, тогда придёться поменять только полуоси задние и то если у вас совпало количество болтов крепящих его к чулку (их количество бывает разным) и один привод передний.

Как итог скажу вот что, если у вас отношение 4.6 можете смело заказывать 5.25 и кататься на 35-х колесах. На 33-х тоже поедет но очень медленно, это совсем низкое отношение.
Если у вас 4.8 то нужно искать редуктора Целиком с нужным количеством отверстий, менять полуоси и привод передний. Искать их нужно от Паджеро 2-х, есть ещё на Делику 5.25 но про их установку я не в курсе что подойдёт, а что нет. Есть ещё плюс от Б.у. редукторов можно найти задний уже с блокировкой.

у меня инфа другая была два вида редукторов на мицах 9″ и 9,5″ соответственно пары соотносятся так
9″ — 4.625, 4.875, 5.285
9.5″ — 4.272, 4.636, 4.9
и вопрос у вас точно пара была 4,636 а не 4,625? потому как у меня именно 4,636 MR162750, и я все парился что ее нельзя так просто заменить на 5,285

Источник