Mitsubishi Outlander XL. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Mitsubishi Outlander XL. ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Вам потребуются: два ключа «на 14», отвертка с плоским лезвием.
Датчик навинчен на резьбовой штуцер трубопровода через запирающий клапан, поэтому при снятии датчика для проверки или замены стравливать хладагент из системы не надо.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите облицовку радиатора (см. Снятие и установка облицовки радиатора», с. 300).
4. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика.
5. Отверните датчик от резьбового штуцера на трубопроводе.
При отвинчивании и навинчивании датчика используйте два ключа соответствующего размера для предупреждения проворачивания резьбового патрубка трубопровода или деформации корпуса датчика.
6. Установите новый датчик в порядке, обратном снятию, и затяните моментом 7 Н м.
Уплотнительное кольцо А на резьбовом штуцере трубопровода при замене датчика следует заменить новым и перед навинчиванием датчика смазать маслом для системы кондиционирования.
Проверьте состояние поверхности уплотнения на корпусе датчика. Поверхность должна
быть чистой и гладкой. При наличии следов коррозии датчик придется заменить.
7. При необходимости проверьте степень заправки системы кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров
Источник
Неведомая проблема с кондиционером — кто такое еще видел.
| Outlander XL — Эксплуатация и дополнительное оборудование технические вопросы, обмен опытом, дополнительное оборудование |
У меня Mitsubishi Outlander 3.0 XL 2007 г.в. Проблема с кондиционером. Кондиционер с климат-контролем.
Тестировали сегодня на специальном оборудовании для промывки/заправки/тестирования вакуума в кондиционере. На этом специальном приборе для тестирования кондиционера есть два манометра.
Мой кондиционер не может нагнать нужное давление на первом манометре тестового прибора. Первый манометр показывает давление в тонкой трубке (нагнетание давления), а второй — давление в толстой трубке (всас).
На втором манометре (нижнем) кондиционер нормально держит нужное давление (стрелка находится все время в зеленой зоне).
А на первом манометре (верхнем) давление не держится.
Т.е. компрессор догоняет ПОЧТИ до зеленой зоны (но на манометре стрелочка все еще находится в красной зоне) и стрелка вдруг падает вниз. Потом снова стрелка на манометре движется из красной зоны в зеленую, но потом снова не доходит немного до зеленой зоны и падает!
Этот цикл занимает 20 секунд (10 секунд — работает компрессор и 10 секунд на ожидание падения давления — потом снова начинается цикл сначала, т.к. компрессор включается и стрелочка опять пытается зайти в зеленую зону. но снова тщетно и т.д. )
Вакуум кондиционер держит хорошо, как показывает прибор для тестов.
Ситуация не меняется в зависимости от окружающей температуры воздуха — все одинаково и летом при +30 и зимой при -20 градусах.
И не важно как прогрета машина — не важно только что завели машину и она еще совсем холодная или же три часа в подряд не заглушался двигатель и машина полностью разогрета. В любом случае, если ты включишь кондиционер, то этот цикл не прекращается, то есть каждые 10 секунд компрессор кондиционера включается и через 10 секунд выключается, а потом опять через 10 секунд включается и т.д. пока не выключишь кондиционер или пока не заглушишь двигатель.
У мастеров в этом сервисе есть две версии: или датчик давления кондиционера барахлит, или же компрессор накрылся. Но ведь на втором (нижнем) манометре давление держится хорошо. В общем все как-то странно.
Ну, а если только датчик давления не исправен, то почему на первом (верхнем) манометре не держится вообще давление-то? Как удержание давления связано с датчиком-то.
Ведь если компрессор нагнал хоть какое-то давление (пусть даже не до зеленой зоны), то оно должно держаться в системе. А почему оно сразу же падает-то (стрелка на первом манометре ведь за 10 секунд доходит до минимального уровня в красной зоне) .
Почему же все-таки давление не держится на первом манометре, если прибор показывает, что СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНА И ВАКУУМ В НЕЙ ДЕРЖИТСЯ НА ОТЛИЧНО ? Неужели из-за неисправного датчика. А как датчик-то может на это влиять.
Спасибо всем за помощь советом!
Тут как бы «винигрет»:
— ваккуууум — это значит система замкнута и нет протечки
— не догоняет давление — значит оно сбрасывается (В замкнутой системе оно не выходит наружу, а гасится за счет расширения. В том же компрессоре давление «проскакивает в обратку» через лопатки \\\это я образно написал, буквоедам просьба не цеплятся\\\.)
Какова может быть причина?
Их обе назвали вам мастеровые.
Остается их диагностить заменой, в порядке минимально-денежных затрат, т.е. с замены датчика (например б.у.).
У меня Mitsubishi Outlander 3.0 XL 2007 г.в. Проблема с кондиционером. Кондиционер с климат-контролем.
Тестировали сегодня на специальном оборудовании для промывки/заправки/тестирования вакуума в кондиционере. На этом специальном приборе для тестирования кондиционера есть два манометра.
Мой кондиционер не может нагнать нужное давление на первом манометре тестового прибора. Первый манометр показывает давление в тонкой трубке (нагнетание давления), а второй — давление в толстой трубке (всас).
На втором манометре (нижнем) кондиционер нормально держит нужное давление (стрелка находится все время в зеленой зоне).
А на первом манометре (верхнем) давление не держится.
Т.е. компрессор догоняет ПОЧТИ до зеленой зоны (но на манометре стрелочка все еще находится в красной зоне) и стрелка вдруг падает вниз. Потом снова стрелка на манометре движется из красной зоны в зеленую, но потом снова не доходит немного до зеленой зоны и падает!
Этот цикл занимает 20 секунд (10 секунд — работает компрессор и 10 секунд на ожидание падения давления — потом снова начинается цикл сначала, т.к. компрессор включается и стрелочка опять пытается зайти в зеленую зону. но снова тщетно и т.д. )
Вакуум кондиционер держит хорошо, как показывает прибор для тестов.
Ситуация не меняется в зависимости от окружающей температуры воздуха — все одинаково и летом при +30 и зимой при -20 градусах.
И не важно как прогрета машина — не важно только что завели машину и она еще совсем холодная или же три часа в подряд не заглушался двигатель и машина полностью разогрета. В любом случае, если ты включишь кондиционер, то этот цикл не прекращается, то есть каждые 10 секунд компрессор кондиционера включается и через 10 секунд выключается, а потом опять через 10 секунд включается и т.д. пока не выключишь кондиционер или пока не заглушишь двигатель.
У мастеров в этом сервисе есть две версии: или датчик давления кондиционера барахлит, или же компрессор накрылся. Но ведь на втором (нижнем) манометре давление держится хорошо. В общем все как-то странно.
Ну, а если только датчик давления не исправен, то почему на первом (верхнем) манометре не держится вообще давление-то? Как удержание давления связано с датчиком-то.
Ведь если компрессор нагнал хоть какое-то давление (пусть даже не до зеленой зоны), то оно должно держаться в системе. А почему оно сразу же падает-то (стрелка на первом манометре ведь за 10 секунд доходит до минимального уровня в красной зоне) .
Почему же все-таки давление не держится на первом манометре, если прибор показывает, что СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ГЕРМЕТИЧНА И ВАКУУМ В НЕЙ ДЕРЖИТСЯ НА ОТЛИЧНО ? Неужели из-за неисправного датчика. А как датчик-то может на это влиять.
Спасибо всем за помощь советом!
Если есть лишние деньги, то вот и купите себе сами.
А мне проще написать столько текста (я вообще — писатель))) и попереписываться с умными людьми пару дней, чем бежать бабло тратить.
А вообще, «колхоз — дело добровольное». Не хочешь — не читай и не отвечай. никто ведь из-под палки тебя не заставляет это делать. и уж точно не надо писать всякий оффтопик и флуд в теме, который никому не интересен.
Но ведь не все люди у нас, к сожалению, обучены хорошим манерам в общении на форумах.
И всегда найдется среди множества один единственный, кто считает себя всегда правым и свое мнение считает истинной в последней инстанции, а всех остальных — недалекими людьми, которых надо обязательно «поучить жить».
Спасибо, но я в ваших поучениях не нуждаюсь.
Остальных прошу игнорировать этот пост и буду ждать от вас, уважаемые, новые советы и комментарии (по делу только, пожалуйста), если они есть, конечно.
Мне просто показалось ненормальным, что он каждые 10 секунд щелкает. Я подумал, что если он так часто включается и выключается, то от этого он может «погореть» просто, так как мне казалось, что на других машинах (у моих друзей) я таких частых щелчков не слышал. Тут явно что-то неисправно, я думал. Ведь у любого реле или выключателя есть определенное максимальное количество итераций, заложенное производителем. И когда все эти итерации истекают, часто агрегат «сдыхает». Ну есть конечно какой-то запас прочности, скажем, если производитель заложил 1 000 000 итераций, то изделие может выдержать даже 1 500 000 итераций. но не 2 000 000 или не 3 000 000. Ну это я так, к примеру просто. Я не знаю, какое кол-во итераций выкл/вкл заложено производителем в компрессор этого кондишена ))
Мне кажется, что он должен включиться, нагнать хладагента в испаритель и выключиться хотя бы минуты на 3-4. Разве нет?
Компрессор холодильника же дома работает-работает беспрерывно минуты 2-3, нагнетает хладагент в трубки, а потом РАЗ и замолкает на 10-15 минут!
Спасибо.
Холодит-то нормально, но я почему-то ни у кого другого раньше такого количества щелчков (6 в минуту) от кондея в машине не слышал.
И у меня раньше был Nissan Xtrail и Mercedes ML 3.5 и там тоже были хорошие кондеи с климат-контролем и там я просто никогда не слышал такого количества щелчков от их кондеев (хотя капот открывал часто по другим причинам).
И у друзей моих тоже так кондишины с климат-контролем не работают, хотя, справедливости ради, надо отметить, что у них у всех не Митсубишки, а другие марки.
Это, видимо, инженеры Митсубиши только так, одни единственные, по такой странной системе свои кондеи сделали.
А насчет вашего тезиса «холодит — что еще от кондиционера требовать» я для сравнения могу сказать, что например, машина тоже какое-то время и без масла может проехать или же на 92 бензике можно покататься вместо 98 и т.д. и тоже можно сказать, что же еще надо — ведь машина же едет. Но сами понимаете, что с двигателем будет через несколько десятков километров. ничего хорошего 
Вот по этой же причине я и озаботился насчет кондея. Да, вроде работает, да, вроде холодит. но насколько ресурсоемко достигается этот эффект? Я стал опасаться, что в таком (на мой взгляд «аварийном») режиме он проработает намного меньше, чем должен был бы, и быстрее выйдет из строя, чем если я его отремонтирую и он вернется в свой штатный режим работы.
Но если этот «странный» одним словом режим и есть его штатный режим, то кто мне объяснит, почему на первом манометре, который подключен к узкой трубке «нагнетание», стрелочка не доходит до зеленой зоны, а остается в красной? Ведь это не какой-то там «левый» манометр, а это манометр на приборе СПЕЦИАЛЬНО разработанном для тестирования работы кондиционеров! И в компьютер этого прибора мастер вводил именно марку моей машины, т.е. Outlander XL 3.0 2007 г.в.
Т.е. этот прибор настроился именно на тест КОНКРЕТНОГО кондишина, т.е. именно того кондишена, который стоит на этой марке автомобилей. Я понял бы еще, допустим, если бы этот прибор был просто откалиброван под какой-то условный «среднестатический» кондишен, тогда ОК — этот недобор давления можно было бы списать на погрешность того, что мой кондишен отличается немного от этого условного «среднестатического».
А тут ведь и прибор настраивается КОНКРЕТНО на определенную модель кондиционера! Значит все-таки есть неисправность?
Источник
