Датчик отказа зажигания митсубиси каризма

Датчик неисправности системы зажигания мицубиси каризма

Машина работает на двух цилиндрах на 1 и 4. Пропала искра на 3, 2 цилиндре, с катушки, катушка рабочая. Машина работает пять секунд и глохнет. компьютерная диагностика ни чего не показала! Помогите найти причину?

@andrienko.1966 —> Заходите на сайт, а дополнительной информации не видно. Что делали ещё? Что проверили? Какие результаты?

Все началось с того что решил почистить ДЗ, после ее чистки, установил на место, выставил ДПДЗ. Машина завелась, прогрелась и заглохла, и так с несколькими запусками. В итоге завел.

Был включен на автозавод при температуре -27. Не завелась после третьей попыткы, затем решил попробовать завести ключом — ключ на зажигание не поворачивается. Возможно ли, что прих.

Не могу найти искру, проверил катушку, там тоже нету.

Mitsubishi Carisma 1998, gdi. Всем привет. Заглохла на ходу. Ошибка самодиагностики 23 ДПРВ. Баковый насос качает. При проверке свечей на искру нет на 1 и 4, менял местами катушки .

Как вариант — сгорел ключ в блоке управления. Но лучше сменить место диагностики.

Если вы уверены что катушка рабочая, тогда значит неисправны провода или свечи.
Ну и как вариант — искра может всё-таки есть, а вот топливо не поступает в неработающие цилиндры или там компрессии нет.

@andrienko.1966 —> Нет топливо поступает! Компрессия есть, мне сказали датчик распредвала! Он ли?

@andrienko.1966 —> Вы же написали, что — искры нет. А датчик распредвала не командует искрой.

@andrienko.1966 —> Да искры на одной катушке и нет, что значит не он?

@andrienko.1966 —> Что — «не он»? Вы о чём?

@andrienko.1966 —> Не датчик распредвала?

@andrienko.1966 —> Что-то игра слов какая-то начинается что ли? Мне чатится некогда, это не форум для бла-бла-бла. Вы конкретно спрашивайте. Повторяю: датчик распредвала не вырабатывает искру. Искру выдаёт катушка зажигания, по команде от ЭБУ двигателя.

@andrienko.1966 —> На одной катушки есть искра. Вторая работает, но на ней нет искры. Машина заводится на двух цилиндрах 1, 4. 10 сек работает и глохнет!

@andrienko.1966 —> Вообще-то, искра должна быть на свече зажигания. Вы написали про катушки, что «. вторая работает, но на ней нет искры. » — это какой-то абсурд. Потому что рабочая катушка, она и есть рабочая — значит исправная и должна давать искру. А вот то что через 10 секунд глохнет, то это скорее всего и не от катушек зависит. Может в ЭБУ какая-то деталька перегревается? Надо проверять приходит сигнал или нет с «мозгов». Но это только по месту с грамотным автоэлектриком. А через телефон или через компьютер — это как роды принимать на расстоянии.

@andrienko.1966 —> Анатолий, вообще она работает по тому что её меняли местами, и импульса на ней нет, только на 2 катушки. Я уже пол машины разобрал. И лаунч подключал.

@andrienko.1966 —> Вы в час по чайной ложке выдаёте информацию, растягиваете удовольствие наверное. А я ещё и в чём-то виноват, так что ли? Да я со многими ситуациями сталкивался, и много ситуаций исправлял, ремонтом многих моделей автомобилей занимался и занимаюсь практически. Острят на форумах, а я пишу как есть. На основании выданной вами информации и выдаю вам варианты. Клещами из вас вытаскиваю инфу, а вы ещё и чем-то недовольны. Кому хочется наладить машину мне или вам.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Вот я до сих пор не пойму вы местами меняли катушки и та и та катушка работает на 1 и 4 цилиндре? Потому что из вашего диалога действительно ни чего не понять.

Ладно вы цепи звонили? Масса есть на той которая не работает? Плюс есть? Там еще в начале цепи есть датчик неисправности системы зажигания по другому обозначается датчик IFS. Я просто думаю он может быть виной. Но по идее если одна работает, должна и вторая работать. Хотя может и нет, мне так просто пока сложно ответить.

Сделайте так. Вот фото этого датчика. Он там где то сверху на клапанной крышке должен быть. Вот там 4 контакта они обозначены буквами. Снимите фишку с датчика и перемкните хорошим проводом ножки 4 и 3, те, где написано IG+ и VB. Запустите мотор. Работают все цилиндры? Если да меняйте датчик.

Всем привет!
Не могу понять,что это за датчик(см.фото,установлен приблизительно в том месте где обведено),на него ещё сверху «фишка» с проводом вставляется.Сначала думал,что датчик положения коленвала,но это не он. Открутил на нём болт,а он не вынимается.Если кто сталкивался,подскажите,как его оттуда достать.

а может из за него тупить тахометр?у меня стрелка то работает,то нет. машина заводится и работает нормально

ну скажите хоть что нибудь)))
вот ещё выложу своё видео видео работы тахометра
в работе тахометра явно же что то не так?обороты подпрыгивают,а на слух работа двигателя вроде бы не изменилась
P.S.если что,у меня акпп

Есть разные его расположения, сбоку двигателя, со стороны впускного коллектора и с торца, со стороны водительского крыла. 4 контакта, на нем надпись IFS.

нашёл!Датчик неисправности системы зажигания MD 374437,это он?а он как-то на саму работу двигателя влияет(тяга,приёмистость,провалы)?

Да, это он. Через него идет питание на катушки зажигания. Если замкнуть 3й и 4й контакты, то можно вообще без него ездить. Правда тахометр не будет работать.

а можете подсказать признаки неисправности данного датчика(кроме работы тахометра),может ли из за него неправильно работать двигатель?потеря мощности например?

ещё один вопросик-датчик коленвала у нас ставится как обычно?или же ,как дпдз,со смещением?при замене грм нужно ли его снимать?

тогда такой вопрос,компрессия 11 во всех может сильно повлиять на тягу и расход?или это нормальная компрессия для 4g92?

При замене ГРМ датчик снимать не нужно а вот его штекер (на фото) хочеш не хочеш снимеш , он снимается вместе с пластмассовой защитной крышкой ГРМ,
внутри крышки находится ещё один разъём который соединяется непосредственно с датчиком положения коленвала .
Кто-то говорит 11 кто-то 13 .

———————————————
MD 374437(цена от 3000р) А ТАКЖЕ ПОДХОДИТ НЕКОТОРЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АНАЛОГИ от 1000р
1) Hyundai / KIA 27370 38000(цена от 2500р)(у них иногда коробке родной каризма датчик;но дешевле получается))

2)CGA 11SNS27370RA(цена от 1000р)(Сам заказал такую; через 3 дня получу;посмотрим)

3)Raon CYA-431(цена от 1000р)

4)Mitsubishi J005T60572A(цена от 2000р)

5)Japan Cars SIH3800(цена от 2000р)

6)Standard LX942 (цена космическая от 4500р)

7)Roers Parts RPMD374437 (цена от 1500р)

8)Blue Print ADC 47203 (цена от 1800р)

9)ZZVF GRA4437 (цена от 2000р)

10)Алиэкспресс или EBAY цена МD374437 от 850руб(распродажах) но ждать придется почти месяц)

Доброго время суток!Братья,подскажите,у кого нибудь была проблема с тахометром?У меня беда такая,раньше всё было ровно,потом как-то стрелка начала дёргаться,то упадёт,то опять в норме,а сейчас упала и умерла.Что может быть?Спасибо!

Такая же беда, говорят скорее всего это датчик оборотов двигателя, но вот где еговзять никто не знает, можно точно узнать при диагностике, ноу меня опять проблема не можем найти разъем для данной процедуры, уже все места пролазили.

Пока вот.. Нашла, что себе сохраняла со старого форума:
Как проверить ДОЗ (если не работает тахометр)
В общем идея такова. За тормозным стаканом, на гофре есть раъемчик. я так полагаю он нужен для настройки холостого хода. У меня он синего цвета, сквозь грязь просматривается.
Смысл датчика ошибки зажигания такой, не углубляясь в схемотехнику всего устройства, по линии тахомета стоит транзистор, по схеме ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР, который управляется импульсами проходящими на катушки зажигания. Иными словами он работает как выключатель, чем чаще он перключается из включенного в выключенное состояние, тем у вас выше стрелка на тахометре.
Так вот этот синий разъемчик в одной цепи с коллектором управляющего транзистора.
При включенном зажигании на нем должно быть 5 Вольт.
Дребезг — это быстрое замыкание на массу этого контакта. Иначе говоря вы иммитируете работу транзистора. Если стрелка тахометра дергается, то сам тахометр и обвязка живы.
Без осцилографа можно оценить, но это отдельная тема. Уже при заведеном моторе поробывать можно обычным вольметром, но только стрелочным. Правда без приблизительных знаний электроники. сложно будет понять где сигнал, а где сумашествие прибора.
Но проще. подкинуть заведомо рабочий ДОЗ.

С отключенным ДОЗ машина не работает
Да без него и не должно работать! По схеме, питание (выделено красным) на катушки зажигания идет через измерительный резистор. Этот резистор как Вы видите, находится в самом ДОЗ. Следовательно если Вы отключаете ДОЗ, то просто напросто разрываете цепь питания катушек зажигания.
А теперь собственно о проблеме ДОЗ.
При подаче от ЭБУ управляющего импульса на катушку, ток проходя через резистор ловится измерительной схемой ДОЗ. Сигнал в усиленном виде подается на управляющий вход (база) выходного транзистора. Выходной транзистор работает в режиме ключа, т.е. либо открыт, либо закрыт.
Один конец (эмиттер) этого транзистора на массе. А второй (коллектор) подвешен к 5В. Когда транзистор открыт, т.е. коллектор замкнут на массу, на выходе с коллектора имеем 0В, когда закрыт имеем 5. Выходной сигнал с транзистора, является входным для тахометра.

А теперь если проследить внимательно всю цепочку от измерительного резистора ДОЗ, до тахометра, все должно встать на свои места.

Рисунки схем есть, но нормального качества от них добиться не удалось.

Чет фотку датчика найти не могу. Точно знаю, что недавно видела. У меня на компе его точно нет. Ну, кто-нить выложит, как на форуме появятся. Или я в обед до машины дойду сфоткаю.

Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 10 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2001

Старший помошник младшего дворника

Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 312 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

4G93 не заводится

Добрый день! Автомобиль Mitsubishi Carisma 1.8 GDI АКПП 2002 г.в. ТНВД Таблетка. Все было хорошодо поры до времени, но последний месяц автомобиль мог заглохнуть на холостых оборотах неожиданно. И сразу же можно было завести как ни в чем не бывало. За пару дней до того, как встать совсем стало очень трудно завести утром. Заводиться и глохнет сразу. т.е. заводится нормально, обороты подскакивают и срузу падают до нуля. Работа педалью газа не помогала. По дергал ее так раз 10-15 и завелась нормально. В этот день стала глохнуть даже на ходу, на высоких оборотах. Просто стрелка тахометра резко падает и все. Глохнет. И сразу же заводилась нормально. Через какое то время могла снова заглохнуть. В этот день при подъеме в горку автомобиль задергался(будто где то провод какой отходит)и заглох совсем. Примерно через полчаса завелся снова нормально. Доехал до дома и утром я его уже не завел. Теперь он не подватыает до нормальных оборотов, а просто вспышки дает,стрелка тахометра даже не поднимается, а просто дрожит внизу. Из выхлопной трубы пахнет бензином. Было проверено:
1) Датчик коленвала и шторка на коленвале(все нормально, всеметки на месте. ГРМ тоже нормально)
2) Вскрыл мозги. Сгоревших дорожек, влаги и другого криминала нет.
3) Подкидывал завдомо исправный драйвер форсунок — одинаковая картина.
3) разобрал ТНВД и заодно притер все пластины на толстом зеркале шкурками 500-800-1000-1500-2500 грит. Хотя и пластины были в идеальном состоянии. Поменял фильтрик на новый, хотя и старый был идеален.
4) Проверил обратку низкого давления — при проворачивании стартером бежит струйка бензина(следовательно насос в бензобаке исправен?)

Если плескаю бензин в заслонку — автомобиль заводится на мгновенье.
Таки образом, правильно считать, что с системой зажигания и ГРМ все нормально?
Остается только топливная система?
Хочу спросить-даже если ТНВД неисправен(например некачественно отремонтирован), при откручивании болта регулятора давления он должен заводиться и работать в режиме MPI? Верно?
И еще — как проверить что с электроникой топливной системы все в порядке? Достаточно ли условия присутствия 100 В на конденсаторе в драйвере форсунок? Или это необходимое, но не достаточное условие?
И еще — советуют поменять датчик распредвала. Но неохота вслепую тыкать и менять все подряд. Если отключить совсем датчик — двигатель должен нормально заводиться и работать? У меня не заводится.
Прошу откликнуться, кто чем может помочь.

Лучше бензонасос проверьте- электрику. Рядом с драйвером- реле драйвера. Не сгнило внутри? Нижний болт на крышке ГРМ стоит?(там проводка датчика коленвала вмонтирована)

Добрый день! Спасибо за ответ. Проверил цепи бензонасоса -все в норме, бензин качает, из обратки течет струйка при проворачивании стартером. На всякий случай перемкнул реле стартера-никакой разницы. Вспышки есть, но не подхватывает. Реле драйвера форсунок тоже в норме. По поводу контактов ДПКВ — все в норме, снимал и проверял. Он ведь заводится, если в заслонку бензина плеснуть. Еще одно наблюдение — при попытках завести из глушителя очень сильно пахнет бензином -кажется что сильно переобогащенная смесь. Хотя, если бензина плесну в заслонку -заведется на мгновение. Скажите, как можно диагностировать ЭБУ двигателя? Т.е. исключить его из списка неисправных деталей? И как исключить ТНВД из этого списка? Правильно ли я понимаю, что если винтом регулировки давления в тнвд снизитьэто давление(выкрутить болт) — то двигатель будет работать только в режиме MPI, но все равно должен заводиться? таким образом можно убрать ТНВД из списка возможных неисправностей? И еще -подскажите, наличие 100 В на конденсаторе в драйвере форсунок говорит о том, что с электрикой форсунок все в порядке?

Добрый день!Продолжая свою историю.
Променяв все что можно и что нельзя, я так ничего не обнаружил.
Заводится на пару секунд и глохнет. Или перед тем как заглохнуть бьется в конвульсиях. Но,после того как я отсоединил +с генератора(тот ,что гайкой прикручен на -машина заработала как ни в чем не бывало. Замерил напряжение холостого хода генератора — 14,9-15,3(с отсоединенным +генератора). Думаю, это нормально? Еще замерил ток, потребляемый автомобилем в заведенном состоянии от АКБ(при отключенном генераторе)-на не заведенном авто с включенным зажиганием -7,6-8 А. Заведен и работает на ХХ — 14 А. Подскажите, эти показатели(токи) в норме? Была произведена последовательная замена диодного моста и реле регулятора на заведомо исправные — результат все тот-же. В последнее время была такая странность-зарядка на авто была, но если снять акб-авто глох. Подскажите, что можно в этой ситуации проверить, чтоб решить проблему?

Добрый день! Крик души-ребята, помогите советом, пожалуйста. Отблагодарю, как смогу.
На данный момент по авто ситуация такая,как и раньше. Может ездить несколько дней вообще без каких-либо симптомов, а может невзначай начать глохнуть после запуска мнгновенно. И ни с педалью газа, ни без педали не заводится. Если заводить с педалью газа- она на мгновенье дает высокие обороты(соответствует величине нажатия газа) и стрелка тахометра резко падает на 0. И машина глохнет(почти всегда с конвульсиями и хлопками во впуск(а может в выпуск)). Если отключить генератор(снять с него +клемму)-двигатель заводится и работает без проблем. Но если клемму не снять,а продолжать попытки запуска-он снова будет заводится и глохнуть, потом перестанет совсем заводиться, только вспышки. Если в это время снова попробовать отключить генератор-двигатель уже по нормальному может не завестись даже с генератора. После стоянки несколько часов-снова заведется и симптом на время уйдет. Уже не знаю, что проверять.Осталось грешить на подсос воздух, но я везде где мог пшикал карбклинером-изменений в работе нет. Снимал впуск, ставил новые прокладки-эффекта нет. Где еще можно поискать неисправность, и почему такая реакция на отключение генератора? От генератора отключал все управление, напрямую подключал туда питание-как только пойдет в бортсеть напряжение с генератора-глохнет даже на очень высоких оборотах(будто зажигание выключают) Спасибо

В нижнем кожухе ремня ГРМ проводка датчика колен вала. Если он прикручен не всеми болтами- разьём датчика может отходить.

Спасибо за ответ, Дмитрий Юрьевич. Я смотрел, болты все на месте. Я сниму ремень ГРМ и заменю датчик(у меня есть заведомо исправный),но меня терзает один вопрос-почему при отключенном генераторе все нормально и мотор не глохнет?Стоит только подключить генератор-через 30-40 секунд заглохнет? Иногда бывают просветления-может проехать десятки километров без проблем.

Когда глохнет,бензонасос в баке работает? У Каризм несколько случаев попадались сгнивания разъема на бензонасос под ногами заднего левого пассажира. Надо снять напольное покрытие,там недалеко от дверного проема разъем. Правда,не помню на Каризмах каких лет выпуска. Зависимость от генератора может быть из-за увеличенного напаряжения после запуска -окисление быстрее прерывает проводимость.

Спасибо большое за ответы! Сегодня разобрал ГРМ и поменял ДПКВ(был ранее заведомо исправный). Проверил кожух ремня с проводкой этого датчика. Там все в норме, контакт везде хороший. И после всех этих действий ничего не поменялось(. По поводу бензонасоса-насос работает нормально.Еще по поводу бензонасоса-во время просветления(когда проблема исчезает) -я пробовал даже совсем бензонасос отключать(снимал реле насоса)-машина все равно работает ровно (это на холостом ходу). Но когда проблема появляется-то даже при замыкании реле насоса напрямую результата никакого нет.Резюмирую:
1) Двигатель работает нормально при отключенном генераторе. И горячий и холодный. Можно ездить много, пока не сядет АКБ
2) При подключении генератора может работать некоторое время.(иногда несколько десятков километров)
3) Холодный двигатель всегда работает нормально с генератором, пока немного не нагреется(пару минут). Потом глохнет. С конвульсиями, обратными вспышками и прочее. Тут же если заводить-снова на мгновенье заведется. Если продолжать дальше пытаться запустить-перестанет заводиться, только вспышки и хлопки. В глушитель.Если отключить генератор-все приходит в норму.
4) Проводка ДПКВ в норме, сам датчик тоже.
5) Давление ТНВД в норме.(2,99-3,02 В) В момент конвульсий падения давления нет.
6) Заслонка намыта, подсосов воздуха во впуске нет. Но есть нюанс-при отключенном генераторе, когда двигатель работает нормально при малейшем подсосе воздуха во впуск(снял шланг вакуума с впускного коллектора и дросселировал пальцем)-двигатель также бъется в конвульсиях и глохнет. Неужели при таком малейшем подсосе воздуха будет такое?
Что еще можно проверить и где посмотреть? Подскажите, сил моих больше нет.

Если бы был сканер и диагност. Заметил, что если заведу и продолжаю держать ключ на стартере-двигатель работает нормально. Какое реле (или транзистор)смотреть и где оно находится, подскажите пожалуйста? Был бы очень признателен за эл.схему вокруг замка зажигания

Да нет тут у нас и электрика нормального, чтоб с этим смог разобраться. Я сам, в принципе, неплохо разбираюсь в электрике. Только в моем конкретном случае непойму логику работы цепи стартера. Я так понимаю, что при поворачивании ключа в положение стартер замыкается некая цепь питания эбу и которая, после запуска, шунтируется неким реле? Еще, как понимаю, реле бензонасоса также шунтируется после запуска? Так вот-реле бензонасоса питается нормально, напряжение на его катушке есть после запуска, во время конвульсий реле держит. Или эти цепи разнесены и шунтируются по-разному? Написал наверное не совсем понятно?

Цепь стартера у вас размыкается в селекторе АКПП. По сколько стартер работает только в паркинге и нейтрали.

Всем добрый вечер! Продолжаю поиск неисправности. Вся механика двигателя и все разьемы на нем были проверены и методом подмены выяснено, что все исправно. Уверен теперь, что все дело в электрике. Сейчас ситуация такова: Холодный двигатель, после ночи завожу без генератора отлично. Работает, не глохнет. Стоит только подключить генератор-сразу глохнет. Пробую завести с генератором-заводится и сразу глохнет. С нажатой педелью газа тоже самое. Успевает раскрутиться до 6000 и стрелка падает резко вниз. (Возникает даже такое ощущение что стрелка тахометра не просто падает, а будто ее переполюсовывают-насколько быстро она падает). Если теперь отсоединить генератор-машина заводится и через 3-4 секунды глохнет с конвульсиями и хлопками в глушитель. Если продолжать пытаться завести-она будет глохнуть все быстрее и быстрее, пока не дойдет до того, что она будет заводиться и сразу глохнуть(также как при подключенном генераторе). Заметил одну интересную особенность-в момент конвульсий при отключенном генераторе лампочки на приборке мерцают в такт со вспышками. И бензонасос меняет тональность. Будто напряжение меняется в бортсети в такт искре. И еще особенность-если при отключенном генераторе включить мощные эл.приборы(фары) мотор выравнивает свою работу и работает ровно. Такое ощущение что в бортсети гуляет ЭДС самоиндукции. Только от чего она может появиться и где искать индуктивность,ее вызывающую? Либо это все ложный след?Вспомнил еще что когда проблема только начиналась, несколько месяцев назад, у меня перегорел датчик пропусков зажигания(справа около термостата 4 вывода). Я разобрал тогда этот датчик и увидел, что перегорел шунт, который идет на катушки. Тогда я поменял его на новый, а сейчас вот думаю-почему он перегорел? Вероятно, был повышенный ток в цепи катушек? От чего он появился? Не от этой самой ЭДС самоиндукции? Сегодня попробовал +подать напрямую к катушкам-без изменения. Не сталкивались с такой проблемой? Больше ничего не идет в голову мне, намаялся уже до тошноты

Здравствуйте! Я приобрёл себе Иошку 99г.в. 1.8 4G93 GDI, раньше за эти как оказалось проблемные движки со своей проблемной топливной системой ни чего не знал и сейчас как в тупике. Попробую изложить всё по порядку. Купил ИО японца с правильным рулём за первую неделю езды вроде ни каких проблем кроме того что слегка подтраивала и долговато приходилось крутить стартером при заводке, заказал свечи BKR6EKUC, так как прошлый хозяин сразу сказал что их нужно менять, помеял и увидел пробитый наконечник на первом цилиндре, заводится стала веселей, но подтраивание ни куда не ушло, заказал наконечник вместе с катушкой новый, пока шёл заказ успел покраснеть в дороге (заглох на ходу) притащили в гараж стал искать причину вынул насос с фильтром из бака в баке творился ужас ( вода, грязь, ржавчина) слил бенз, прочистил бак, поменял доп. фильтр под днищем и фильтрик в ТНВД завелась, поехала, но не работает уровень топлива и опять поддавая оборотов подтраивание, х.. с ним ведь катушка едет с наконечником, ну и ладно пару дней покатался решил посмотреть что с поплавком, вскрываю и опять грязь, вода, ржавчина. Вскрыл и вторую половину слил бенз вынул весь лёд всё вымокал насухо старый бенз не заливал съездил с другом на АЗС привёз свежак залил, свозил к электрикам фильтр в сборе не звонится эта платка х.. с ним собрал ещё пару дней покатался ездил за 70км. от города на ночь, утром мороз -25 вышел завелась, вернулся обратно всё вроде ничего,на подъезде к дому появился запах горелой пластмасы думал с улицы тянет, остановился вышел на улице вроде запаха нет,поднял капот нет вони, воняет только в салоне заглушил, проветрил завёл поехал дальше вонять перестало, на следующий день завелась нормально но не набирает обороты снова в гараж смотреть фильтра, опять вынул фильтр из бака там всё чисто, решил разобрать фильтр внём была грязь он походу не менялся очень давно что смог промыть продуть сделал т.к. заказать новый не было возможности в ТНВД фильтрик в норме, заводить не заводится только стреляет, вынул опять фильтр из бака немного в сборке ошибся не поправил резиновое колечко, всё собрал и не заводится схватывает но не как не может уже с поменяной катушкой и не как, посадил акум., снял зарядил опять посадил, заряжаю снова, выкрутил свечи (сырые) проверил искру, есть она на всех 4-х. И вот пытаюсь найти правду может что сгорело? Подскажите пожалуйста куда лезть и что делать, может в ЭБУ что перегорело? Из 1,5-ра месяцев владения месяц простоя.

Источник