Замена электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3
В интернете очень много инструкций по ремонту электромагнитных муфт и замене подшипников в шкиве и т.п, Но только на двигатели 2 литра. На 1.6 инструкций практически нет. А все потому, что ремонт значительно отличается от 2 литровых версий, в какой-то мере даже труднее, но все осуществимо.
В один из дней кондиционер на моей машине стал работать с перебоями. В сильную жару наглухо отключался и показывал окружающую температуру – минус 40 градусов, соответственно кондиционер переставал работать, данная проблема вылечилась простой заменой датчика наружной температуры.
Позже проблема стала появляться вновь, в сильную жару отключался кондиционер, я грешил, что раз жара и я стою в пробке, то идет сильная нагрузка на двигатель и поэтому электроника отключает компрессор кондиционера.
Но через время услышал шумы при работе двигателя. Сразу стало ясно, это подшипники в роликах. Поехал в сервис, где вполне успешно заменили подшипник в ролике натяжного и подшипник в шкиве компрессора кондиционера.
Буквально через месяц появился скрежет при работе двигателя, открываю капот и слышу, звук идет от шкива компрессора кондиционера, а далее уже вижу, что шкив (ролик кондиционера) крутится с вибрацией, как бы восьмеркой. А при срабатывании прижимной, идет скрежет.
И тут стало ясно, хана шкиву и прижимной пластине.
Решено менять прижимную пластину и шкив, именно для моей машины (1.6 двигатель, АКПП, хетч) по отдельности данные детали не продаются, только комплектом муфта, шкив, прижимная пластина, для остальных же версий по отдельности всего валом. В сервисе, только за один шкив выставили ценник 11 000 руб. оригинал и 5000 Китай. Б/у брать не хотел. Купил в интернете комплект за 7900 руб.
Домкратим машину, снимаем переднее правое колесо. Откручиваем пластиковую защиту. На двигателе 1.6 ремень идет на все навесное оборудование, в том числе и на кондиционер. И это первая проблема, сейчас объясню почему. На двушках идет отдельный ремень, его снятие и установка проблем не составит. А на 1.6 двигателе ремень снимается путем ослабления натяжителя ремня. А он хрупкий как бабкина ваза, сделан из сплава, на котором резьба проворачивается как нефиг делать.
При ослаблении натяжителя, я естественно сорвал резьбу ролика, хотя даже толком его не расслабил. Пришлось снимать полностью натяжной и тут я увидел, что он прошел Крым и Рым.
Во-первых он держался только на одном из двух болтов, так как походу резьбу на нем срывали неоднократно, нарезали хреновую новую и опять срывали и так по кругу. В итоге на нижнем креплении была дыра с Кимберлитову трубку, настолько большая, что чуть ли туда не головка болта пролазила. ЖЕСТЬ. Естественно все болталось, вибрировало, как еще ремень не порвался. Во-вторых тоже самое с резьбой ролика, там тоже нарезали неоднократно, короче «тихий ужас».
В итоге заказал новый натяжитель с роликом, оригинальный.
Далее откручиваем 1 болт, который держит прижимную пластину, аккуратно снимаем ее, так как тут уже меняли подшипник, снял ее без проблем. Если не снимается, вэдэшка вам в помощь, никаких ударов молотком и т.п., погнете шкив и прижимную. Аккуратно, не торопясь все снимется. Обязательно снимите и положите в надежное место регулировочные шайбы, без них не выставите зазор и все будет либо не работать, либо работать с сильным скрежетом и последующим перегревом.
Чтобы снять шкив, снимаем стопорное кольцо и аккуратно вытаскиваем шкив. Пользовался набором для снятия колец, стоит рублей 300 и экономит кучу времени.
После чего, снимаем шкив, тоже аккуратно, равномерно по кругу шатаем его, без фанатизма, все руками, без молотков. Сняв его, сразу увидел, что он тоже кривой, и мало того, сервисмены впрессовали криво подшипник, из-за этого он начал гулять восьмеркой.
И вот следующее отличие от двухлитровых версий.
Смеркалось. Ближе к ночи я их выкрутил.
И вот перед нами магнит, видим, что он очень сильно перегрелся и прогорел по кругу от нагрева.
Но снять этот датчик оказало тоже очень трудно, он прижат пластиной к компрессору, пластина прикручена 1 болтом, который открутить практически нереально без снятия компрессора. Но я проявил смекалку и открутил пластину с помощью веревки, т.е обмотал пластину веревкой и потянул в сторону откручивания, болт поддался и открутился. Сам датчик посажен на тонкий слой герметика. После чего отключаем фишку и вытаскиваем электромагнитную муфту.
Далее берем новую электромагнитную муфту и припаиваем к ней со старой датчик и разъем.
Устанавливаю новый натяжной с роликом, болты смазываем фиксирующей смазкой.
Теперь необходимо накинуть ремень, убил на эту процедуры я часа два времени, пока не придумал гениальную вещь.
Вся проблема в накидывании заключалась в том, что на натяжителе резьба срывается на «раз два три», натяжной новый, пружина в нем зверь. Натяжения ключом не хватает значительно, а натягивать дальше опасно срыванием резьбы на ролике, два часа я мучался, один раз даже показалось что сорвал резьбу, я заочно поседел, но миновало все.
Я стал думать. Для безопасного натяжения необходимо придумать опору, чтобы вся нагрузка при ослаблении натяжителя переходила на нее, а не на болт и резьбу ролика.
Была придумана следующая схема.
Ставим подпорку. Берем небольшой прут, один его конец упираем в отверстие натяжителя, другой конец на красную опору. Теперь, чтобы прут не соскочил и не перебил тормозную трубку, надеваем на него трубу. На фото думаю все понятно.
Теперь завершающий этап. Выставить зазор прижимной пластины. К сожалению, у меня была только одна регулировочная шайба на 0.2, а надо выставить зазор 0.45-0.5.
Но у меня не получилось выставить зазор стандартными шайбами, так как на новой прижимной пластине посадочное место было длинней. Зазор удалось выставить с помощью 1 шайбы 1.5 мм.
Итого, был выставлен зазор 0.4 мм. Золотая середина.
Зазор выставлял с помощью вот таких щупов.
Источник
Муфта кондиционера Mazda 3 BK 2.0L 2.3L АКПП
Технические характеристики
Описание
Электромагнитная муфта для компрессоров Matsushita Electric Industrial H12A1AJ4GX, применяется на автомобилях:
MAZDA 3 BK (2003-2009) с 2 литровым двигателем (также и 2,3L) и автоматической коробкой переключения передач.
Поставляется в сборе, в комплект поставки входит: шкив с подшипником, передняя приводная пластина, электромагнитная катушка и регулировочные шайбы, необходимые для выставления зазора между плоскостями приводной и шкива.
Механически изнашиваемыми элементами данной муфты являются: подшипник, передняя приводная пластина (она же прижимная), а также сам шкив, т.к. его передняя плоскость стачивается от постоянного контакта с прижимной пластиной во время использования кондиционера. Электромагнитная катушка не подвержена механическому износу, зато испытывает температурные нагрузки (сильное нагревание или перегревание), в связи с чем, также может выйти из строя. К слову, самой частой причиной выхода из строя компрессора с электромагнитной муфтой, является перегрев электромагнитной катушки и размыкание электрической цепи внутри катушки.
Корректная работа данной муфты зависит от исправности всех ее составных частей. Часто возобновить работу муфты можно заменой неисправного компонента, однако, при пробеге более 100 000 км, частичный ремонт может помочь совсем ненадолго. При больших пробегах мы рекомендуем менять муфту целиком, т.к. механическому износу и коррозии подвержены все составляющие электромагнитной муфты.
Оригинальный номер муфты:
BP4S-61-L20
Источник
Муфта кондиционера Mazda 3, Mazda 5
Технические характеристики
Описание
Электромагнитная муфта для компрессоров Matsushita Electric Industrial H12A1AJ4GX, применяется на автомобилях:
MAZDA 3 BK (2003-2009) с 2 литровым двигателем и МКПП
MAZDA 5 CR (2005-2010) с двигателями 1,8 / 2 литра и МКПП/АКПП
Поставляется в сборе, в комплект поставки входит: шкив с подшипником, передняя приводная пластина, электромагнитная катушка и регулировочные шайбы, необходимые для выставления зазора между плоскостями приводной и шкива. Особенностью муфты и самого компрессора является вынос термопредохранителя из электромагнитной катушки на корпус компрессора.
Механически изнашиваемыми элементами данной муфты являются: подшипник, передняя приводная пластина (она же прижимная), а также сам шкив, т.к. его передняя плоскость стачивается от постоянного контакта с прижимной пластиной во время использования кондиционера. Электромагнитная катушка не подвержена механическому износу, зато испытывает температурные нагрузки (сильное нагревание или перегревание), в связи с чем, также может выйти из строя. К слову, самой частой причиной выхода из строя компрессора с электромагнитной муфтой, является перегрев электромагнитной катушки и размыкание электрической цепи внутри катушки.
Корректная работа данной муфты зависит от исправности всех ее составных частей. Часто возобновить работу муфты можно заменой неисправного компонента, однако, при пробеге более 100 000 км, частичный ремонт может помочь совсем ненадолго. При больших пробегах мы рекомендуем менять муфту целиком, т.к. механическому износу и коррозии подвержены все составляющие электромагнитной муфты.
Каталожный номер муфты:
BN8P-61-L20
BN8P-61-L20A
Источник
