Гидрокомпенсаторы для митсубиси лансер

Гидрокомпенсаторы Mitsubishi Lancer 9 (CS) 2000-2013 Седан

Гидрокомпенсатор для Mitsubishi Lancer 9 (CS) 2000-2013 Седан – данный элемент используется в качестве зазора между приводом и клапаном в двигателе внутреннего сгорания, сам компонент размещается во всех современных двигателях, при этом являясь одной из важнейших составляющих, которая обеспечивает правильную работу двигателя в целом.

Гидрокомпенсаторы для Mitsubishi Lancer 9 (CS) 2000-2013 Седан состоят из пружины, поршня, масляного двигателя и корпуса. При работе двигателя масло, поступающее под давлением, заполняет пространство между поршнем и корпусом. В процессе работы клапана, поршень моментально реагирует на любые изменения зазора, тем самым предотвращая износ и обеспечивая правильную работу клапана.

Также гидрокоменстаторы обладают рядом преимуществ над механическими аналогами, так как ведется наиболее плавная работа двигателя, путем автоматического компенсирования изменений зазора – таким образом надежность повышается в разы. Более того, увеличивается и мощность двигателя при уменьшении зазора между приводом и клапаном.

В том случае если гидрокомпенсатор для Mitsubishi Lancer 9 (CS) 2000-2013 Седан неисправен, то возможно возникновение шумов, утечек масла, потеря мощности, и прочих поломок. При возникновении подобных проблем следует обратиться к специалистам в автосервисе для проведения замены гидрокомпенсатора.

Подробнее распишем о типах гидрокомпенсаторов, которые используются в двигателях:

Газовые – в работе применяется сжатый газ в целях достижения автоматической компенсации зазора между приводом и клапаном. Данный тип компонента обладает усложненной конструкцией, на его изготовление расходуется больше денежных ресурсов, но при этом гидрокомпенсатор имеет высокую надежность и жесткость;
Гидро-механические – самый распространенный тип, который представляет из себя комбинацию механического и гидравлического принципов работы. Такие модели автоматические компенсируют зазор, при этом обеспечивая дополнительную надежность и жесткость;
Гидравлические – используется исключительно гидравлический принцип работы, отсутствуют какие-либо механические элементы. Данный тип гидрокомпенсаторов также позволяет вести автоматическую компенсацию зазора между приводом и клапаном, но при этом он обладает меньшей надежностью по сравнению с гидро-механическим гидрокомпенсатором.

Выбор какого-либо из вышеперечисленного типа гидрокомпенсатора зависит от характеристик двигателя и от требований производителя автомобиля. Если вы отметили наличие стука гидрокомпенсатора, то это может означать поломку или износ, которые впоследствии приведут к повышенным затратам топлива, потере мощности и к ухудшению работы двигателя в целом. Причины, по которым может возникнуть стук гидрокомпенсатора:

Износ – при износе гидрокомпенсаторов может возникнуть стук. Такое происходит при длительной эксплуатации или же при неправильной работе двигателя. В таком случае запчасть нуждается в замене;
Залипание – если гидрокомпенсаторы залипают, то появляется и стук из-за загрязнения маслом, или же при неправильной эксплуатации двигателя. В том случае, когда проблема связана с загрязнением, рекомендуем провести замену фильтров и масла. Чтобы решить проблему при неправильной эксплуатации необходимо обращение к специалистам;
Низкое давление масла – данная проблема образуется из-за неисправности насоса масла или же из-за засорения масляного фильтра. В данном случае рекомендуем обратиться к профессиональным механикам для проведения диагностики с последующим устранением проблемы;
Неправильная настройка клапанов – стук гидрокомпенсаторов также возникает из-за неправильной настройки, а чтобы разрешить эту проблему необходимо перенастроить клапаны.

Если стучат гидрокомпенсаторы, то рекомендуется обращаться к профессионалам в автосервисе в целях проведения диагностики и дальнейшего устранения проблемы. Не стоит игнорировать данный признак, так как впоследствии может произойти ухудшение работы двигателя, а затраты на топливо станут выше.

Купить гидрокомпенсаторы для Mitsubishi Lancer 9 (CS) 2000-2013 Седан можно в интернет-магазинах или в магазинах, специализирующихся на продаже автозапчастей. Перед тем как совершить покупку следует обратить внимание на совместимость запчасти с характеристиками вашего автомобиля – марки и модели. Важно выбирать качественный элемент от надежных производителей в целях обеспечения долговечности. При покупке также следует уточнить у продавца о наличии гарантии и возможности совершения возврата, чтобы в случае необходимости можно было заменить или вернуть товар.

Рекомендуем обратиться к специалистам в автосервисе чтобы уточнить, какие гидрокомпенсаторы лучше подойдут для вашего автомобиля. Делается это для избегания ошибок при выборе запчастей.

Замена гидрокомпенсаторов для Mitsubishi Lancer 9 (CS) 2000-2013 Седан – сложная процедура, требующая определенного опыта и знаний в области ремонта автомобилей. Если же вы сомневаетесь в самостоятельном проведении замены, то рекомендуется обращаться к специалистам в автосервисе.

Если же вы решились проводить замену самостоятельно, то поэтапно распишем все необходимые шаги:

Отключите аккумулятор – перед началом работы отключите аккумулятор и снимите клеммы;
Отсоедините детали, закрепляющие крышку головки блока цилиндров – снимите крышку ГБЦ и детали, закрепляющие ее;
Отсоедините детали, которые мешают доступу, а именно: распределительный вал, ремень ГРМ и другие;
Осмотрите гидрокомпенсаторы – проверьте состояние элементов и убедитесь, что они нуждаются в замене;
Установите новые гидрокомпенсаторы;
Соберите все детали в обратном порядке и протестируйте двигатель.

Источник

Замена гидрокомпенсаторов на лансер 10

Со временем многие владельцы Лансеров 10 поколения начинают беспокоиться о биении клапанов. Особенно отчетливо это слышно при прогреве на холодном двигателе.

Возникает естественный вопрос: есть ли на Lancer 10 гидроподъемники с моторами объемом 1,5, 1,6, 1,8, 2,0 литра? Ведь при их отсутствии необходимо регулировать клапаны газораспределительного механизма.

Ответ может удивить многих автолюбителей, но на Lancer нет 10 гидравлических подъемников во всей линейке двигателей. К тому же процедура регулировки клапана сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Для измерения и регулировки зазора клапана при необходимости необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Откручиваем и снимаем крышку ГБЦ
Снимаем катушки зажигания
Проверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке до тех пор, пока отметки на звездочке распределительного вала выпускных клапанов не совпадут с уровнем головки блока цилиндров. После выполнения этой процедуры поршень первого цилиндра будет находиться в ВМТ при сжатии.

С помощью подготовленного щупа измерьте зазор в толкателях клапана, указанный стрелками на схеме ниже. В кнопках впускных клапанов зазор должен быть 0,2 мм, а на выпускных — 0,3 мм. Если фактический зазор отличается от номинального, см. Пункт 7.

Далее необходимо повернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке ровно на 1 оборот и совместить метки на звездочке распределительного вала выпускных клапанов и уровень головки блока цилиндров, как показано на схеме ниже. После завершения процедуры поршень четвертого цилиндра будет находиться в ВМТ при сжатии.

Далее необходимо измерить зазоры в толкателях клапанов, отмеченные на рисунке стрелками. Стандарты авторизации прописаны в пункте 4.

Если фактический зазор в толкателях клапана не соответствует номинальному зазору, необходимо снять распределительный вал и толкатель клапана, которые необходимо отрегулировать. Затем микрометром измерьте толщину снятого толкателя. После измерения размера толкателя необходимо рассчитать толщину другого толкателя для замены по формуле:

Всасывание: X = Y + (Z — 0,2 мм)

где X — толщина заменяемого плунжера, Y — толщина замененного плунжера, Z — зазор в плунжере клапана во время измерения.

После получения толкателя необходимой толщины нужно выбрать нужный и установить на место старого. Маркировка толкателя показана на рисунке ниже.

Итак. В студии снова Сева Новгородцев и мы продолжаем наше шоу.

В процессе замены двигателя как агрегата решил немножко забить на такую важную весчь, как зазоры в клапанах. До этого вскрывал крышку и промерял зазоры. Было не критично, лишь слегка уходили за допуски. Но в последнее как то громковато стал тарахтеть наш пламенный мотор. Вскрываем. И что мы видим? Четыре впускных клапана работают с зазором 0,3 мм и пять выпускных с зазором 0,35. АХТУНГ! ГАЛАКТЕКО ОПАСНОСТЕ!
Для тех кто не в теме. По официальному руководству по ремонту двигателей семейства 4bXX максимально допустимые зазоры между кулачком распредвала и регулировочным стаканом (да да! Стаканом! Кстати, объем где-то грамм 30. Мысль о таре для банкета уже крутится…) на впуске — 0,2 мм, на выпуске 0,3 мм.

Как то так получилось, что у меня лежит старый двигатель (4b10). Многие падают на уши, что различий никаких. Хорошо берем руки, охапку ключей, фотоаппарат и что же мы видим?

Лично мне пришлось снимать поддон картера. Так как есть нюанс. На 1,8 и 2 литра положение вала на цепи масляного насоса не влияет на работу двигателя. На 2,4 перед установкой цепи ГРМ сперва нужно выставить вал балансиров. ЧЕРТ ЧЕРТ ЧЕРТ! Два часа лишней работы! И замена масла в подарок… плюс механизмы натяжения цепей немножко разные…

Для чего это все нужно? Мнения конечно разнятся, но считается что балансиры уравновешивают какие-то там колебания двигателя. Поэтому момент экстаза оттягивается, но он неизбежен, как победа коммунизма.

В целом регулировка дала свои результаты. Двигатель стал работать гораздо мягче. Есть мысль приобрести еще небольшой запас стаканов и когда совсем нечего делать будет провернуть эту операцию еще раз. Чтоб двигателя вообще не слышно было… Так. Легкое шептание…

Так же принимаю пожелания и просьбы по стилю и содержанию своих изложений 🙂 Все-таки учусь пока отписываться.

Пробег 155 тыс. км. При работе двигателя наблюдается повышенный шум из под клапанной крышки двигателя. Решено сделать небольшое техническое обслуживание сердца автомобиля)), а именно сделать замену всех гидрокомпенсаторов.
Для этого сначала откручиваем и снимаем катушки зажигания. Затем выворачиваем все свечи, после пробега на них 20 тыс км решено их тоже заменить. Снимаем шланги с крышки и отворачиваем 6 болтов. Итак, видим…

Сказки про «загаженный» отложениями двигатель под клапанной крышкой и прочее не наш вариант. Причина своевременная замена масла, ну и стараться на нем не экономить… Рекламой масла заниматься не буду)). Клапанная крышка до очистки…

Как видно, здесь тоже все ОК).
Для замены гидрокомпенсаторов куплен неоригинал HUNDAI/KIA. По отзывам в инете он не уступает по качеству оригиналу, но по цене выигрывает значительно, в итоге 390*16=6240 руб.

Перед установкой гидрокомпенсаторов их необходимо заполнить маслом. Поскольку страдать промывкой изношенных гидрокомпенсаторов не планируется, задача значительно упрощается, необходимо заполнить их маслом и прокачать. Взят одноразовый стаканчик, наливаем туда моторное масло, погружаем гидрокомпенсатор полностью в масло, иголкой нажимаем на шарик внутри, только без фанатизма, чтоб не повредить пружину в гидрокомпенсаторе. Затем поступательными движениями качаем гидрик, после извлечения иглы он не должен проседать при нажатии.

Перед установкой гидрокомпенсаторов фиксируем их изолентой, конечно можно приобрести оригинальную оснастку- фиксаторы, но цена их ну просто не либеральная).

При снятие коромысел с осями нужно проявить осторожность, чтобы при поднятии осей гидрокомпенсаторы не выпали и не провалились в недра двигателя)). Один у меня все-таки выпал, пришлось захватить длинным пинцетом.
После прокачки гидрокомпенсаторов переворачивать их не рекомендуется. После установки в коромысла и фиксации изолентой, оси с коромыслами устанавливаем на свое место.
ВНИМАНИЕ! Закручивать болты осей коромысел, равно как и болты клапанной крышки необходимо с нормированным моментом затяжки. Поскольку динамометрического ключа нет, использовался вороток, аля рычаг и пружинные весы. Зная длину рычага и усилие в килограммах можно вычислить момент Н*м.
То есть момент определяется Хкг*9,8*длину рычага, школьный курс физики…
Уплотнители свечных колодцев, прокладка клапанной крышки под замену. Ну и свечи само собой тоже.

Свечи использую неоригинал, Denso. Иридиевые…

Устанавливаем все в обратном порядке, Заворачиваем свечи, катушки на место. Заводим двигатель, сразу заметно уменьшение шума при работе ну и бонус, субъективно прирост динамики.

Многих владельцев десятого поколения лансера со временем начинает волновать стук клапанов. Особенно отчетливо он слышен на холодном двигателе, при прогреве.

Возникает закономерный вопрос: есть ли гидрокомпенсаторы на лансере 10 с моторами 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 литра? Ведь при их отсутствии нужно регулировать клапана газораспределительного механизма.

Ответ может удивить многих автолюбителей, но на лансере 10 гидрокомпенсаторов нет во всей линейке двигателей. Более того, процедура регулирования клапанов сложней, чем кажется на первый взгляд.

Для измерения и настройки зазоров клапанов при необходимости нужно выполнить такую последовательность действий:

Извлечь катушки системы зажигания
Открутить и снять крышку ГБЦ
Коленвал двигателя поворачивать по часовой стрелке до совпадения отметок на звездочке распредвала выпускных клапанов и уровнем головки цилиндров. После выполнения данной процедуры поршень первого цилиндра будет в ВМТ при сжатии.

С помощью заранее приготовленного щупа замерить зазор в толкателях клапанов, указанных стрелками на схеме ниже. В толкателях впускных клапанов зазор должен быть 0,2 мм, а на выпускных – 0,3 мм. Если фактический зазор отличается от номинального, см. п.7.

Далее необходимо провернуть коленвал двигателя по часовой стрелке ровно на 1 оборот и совместить отметки на звездочке распредвала выпускных клапанов и уровнем головки цилиндров, по схеме ниже. После выполнения процедуры поршень в четвертом цилиндре будет в ВМТ при сжатии.

Далее нужно замерить зазоры в толкателях клапанов, отмеченных на рисунке стрелками. Нормы зазоров прописаны в п.4.

При несовпадении фактического зазора в толкателях клапанов с номинальным необходимо снять распредвал и толкатель нуждающегося в настройке клапана. Затем с помощью микрометра замерить толщину извлеченного толкателя. Замерив размер толкателя, нужно высчитать толщину другого, на замену, по формуле:

где X – толщина толкателя на замену, Y – толщина заменяемого толкателя, Z- зазор в толкателе клапана при измерении.

Получив толщину необходимого толкателя, необходимо подобрать нужный и установить вместо старого. Маркировка толкателей приведена на рисунке ниже.

Не только на ТАЗах. На Лансере их тоже нет, и на многих других современных машинах.

Ну ребята вы даете, дак есть или нет. про опус, что стоит на Тазах меня меньше всего интересует, а то что Камри Королы без гидрокомпенсаторов то это ответ в части «на всех современных двигателях» стоят ГК то это как? Вопрос конкретный что у нас за двигатель?? Есть мануал у кого нибудь! Или будем гадать.

а если даже и нет, тебе с щупом думаешь проверят и подстроют что не так?

ПС. Есть конечно, не парься

Именно так — с щупом. В техническом регламенте все написано: каждые 100 ткм проверка и регулировка .

Спасибо послали. http://lancer-club.ru/data/faq/2007/lancerX/lancerX_engine.pdf ну и что мы имеем.
Гидрокомпенсаторов НЕТ. Имеем ДВС с двумя распред валами, весьма оригинальная конструкция т.е ремень ГРМ приводит в движение только распред валы (стр 11) это отличие от двигателей Тойоты (4S, 3S, 5A и многих других) где ГРМ приводит в движение и помпу и маслонасос, это явный плюс мицубиси. Далее зазоры клапанов 0.25 и 0.3 мм соответственно для впускных и выпускных клапанов (стр3) и регулируются они почти как на Тазах но не шайбами а стаканчиками у которых толщина дна подбирается т.е те же шайбы которых 47 типоразмеров с шагом 0.015 мм толщиной от 3 мм до 3.69 мм,короче как бы сказать этот стакан надет на хвостовик поршня и в итоге закрывает пружину поршня ..ну все внутренности пружина, сальник поршня закрыт этой штукой. (стр 14 мануала).
Вот вам и «во всех современных двигателях . » тут кто то кричал.
Открываю свою сервисную книжку (почему и поднял я эту тему, ни кто не упомянул про регулировку зазоров, читаю ПЕРИОДИЧЕСКОЕ техническое обслуживание пункт 36 — Проверка зазоров ГРМ (для двигателей без гидрокомпенсаторов) — переодичность каждые 15 тысяч километров.
А почему в отчетах о проведенных ТО ни кто об этом не упоминает.
В чем проблема? Либо мануал не тот ..либо на ТО мудрят.

[quote name=’Victoral’ date=’27.10.2008, 22:48′ post=’1970710′]

Да и в догонку не ремень ГРМ у нас стоит а цепочка, присмотрелся на рисунок и вот те на !

Не переживай смотри пункт ТО-А4

Епт народ вы не путац те 1.5 где стоит кольтовский двиг с обычным ремнем ГРМ и 2.0 с 1.8 где цепь. какая нах регулировка клапанов. Цепь идет на весь срок службы авто. Что ее проверять?

Да я не старался делать открытие Просто готовлюсь к ТО 15 и возникли вопросы, ссылка даже с заменой на L не открывается, уточните ее.

Источник