Гидрокомпенсаторы митсубиси паджеро замена
Сообщение Testudo » 23 май 2009, 17:00
Re: 6G72-12 замена гидрокомпенсаторов
Сообщение Gafes » 23 май 2009, 20:27
Сообщение Testudo » 25 май 2009, 15:56
Сообщение Gafes » 25 май 2009, 19:46
Сними коромысла — заглушка останется в головке (или снимется вместе с корпусом — не имеет значения), когда будеш ставить назад — намаж герметиком (типа ABRO — я использовал серый)
и собирай — ненадо ничего вколачивать
ЗЫ
Я тоже , когда первый раз делал — после каждого «не идет»; «не откручивается»; «не лезет» — мыл руки и бежал домой читать форум — так что дерзай.
Сообщение Testudo » 25 май 2009, 19:53
Сообщение Gafes » 25 май 2009, 21:12
Testudo, а зачем ты меняеш гидрики?
Если хочеш избавиться от цокота — то это дохлый номер (ну или 50 на 50)
Суда по твоей подписи — машина таких-же годов (и пробега) как моя (у меня 230тыс). У меня тоже «цокало» — почитал форум — решил поменять гидрики — поменял — результат «0» , как цокали — так и цокают. Начал копать глубже — опять все разобрал и выяснил — что имеется выработка в паре трения вал-коромысло, а поскольку масло (а соответственно и давление необходимое для работы гидриков) частично уходило наружу — даже новые гидрики цокали.
Когда заменил все — валы, коромысла и гидрики — наступила долгожданная тишина. Так что — разбереш — меряй посадочные места — если износ выше нормы — нужно менять все.
Диаметр отверстия коромысла 18,91. 18,93мм
Диаметр оси коромысла 18,89. 18,90мм
зазор между осью коромысла и коромыслом должен находится в пределах 0,01-0,04мм (для движков 6G7.. 12valve)
Вот такие пироги
мануал по двигателям V6 (6G72, 6G73, 6G74, 6A12, 6A13). Пароль чтобы скачать cdjkjxm
Источник
Ремонт гидрокомпенсаторов — самостоятельно Mitsubishi Pajero
Публикую отчет пользователя форума https://www.pajero4x4.ru о самостоятельной замене гидрокомпенсаторов.
Путь самый простой, быстрый и эффективный в меру.
1. Идем в правильный автомагазин. (я лично еду в METRO так как там левака не наблюдалось по причине не русских хозяев, и дешевле в 1.5 — 2 раза чем везде).
2. Ищем по полкам чудную смесь которая называется LiquiMolly Промывка гидрокомпенсаторов или как то типа этого (название на немецком). Стоит сейчас 211 рублей.
3. Прикидываем сколько у нас осталось литров масла в картере на данный момент. У меня 6G74 в районе 3 литров было, так как флакон на 6 расчитан — берем на два раза, все равно скоро масло менять.
4. Заливаем. Ездим 1 день интенсивно.
5. Забываем про стук гидрокомпенсаторов. Проявляется немного при запуске, но быстро пропадает.
ПРИСАДКА БЕЗВРЕДНА И МОЖЕТ НАХОДИТСЯ НЕОГРАНИЧЕННО ДОЛГО В МАСЛЕ
Путь более правильный но и более сложный.
Теория. Почему стучат ГК.
Тут две основных причины — малая подача (вернее напор) масла в магистраль насосом (как лечится без разборки могу рассказать кому интересно, мне сервисмэны рассказали — в шоке был) но это бывает достаточно редко, а главная причина — закоксовка каналов и полостей ГК продуктами нагара, и самое главное, от использования масел типа Castrol — забивка их специфичными отложениями желтого цвета и непонятного состава. (Не знаю почему так, но эти масла не сказать что г..но но отложений — хрен отмоешь, похоже что они льняное масло добавляют или касторовое — оттуда и название).
Следовательно отложения и закоксовавшиеся каналы будем мыть.
1. Берем пробывочное масло типа спектрол (НАСТОЯЩЕЕ, А НЕ В ЛАРЬКЕ. ). Желательно 2 канистры, так как такого количества дерьма которое выйдет из машины при правильной промывке — вы не видели даже при промывках дедушкиной копейки.
2. Для того чтобы стремные движки не попортить кривыми руками и левым (а вдруг?) спектролом, я лью в масло задолго до промывки присадку ER из AGA магазина. Добра от нее немеряно, вреда — только окружающей среде чуть чуть. Но так как Киотский протокол наша страна подписала, то в нормы выброса я укладываюсь
Про эту присадку написано много и добрых и злых отзывов, я скажу только что мне плевать что ее продает старый хитрый еврей и что он на ней наваривается. Я знаю что присадка эта обычный 100% хлорпарафин (который стоит действительно не 10$ а 1$ за унцию), абсолютно безвредный для движка и для масла в малых дозах, который ВЫГЛАЖИВАЕТ все шероховатости на микро-уровне и снижает трение РЕАЛЬНО. (Однажды я без масла на нем проехал ок 20 км на старой восмерке. И ничего. Выжила и сейчас ездит. Эффект визуальный — движок после заливки ER как будто выключили, работает намного тише.)
Для чего она нужна при промывке? А чтоб движок от умелых ручонок не стуканул вдруг. И если не дай Бог стуканет — то вы очень постарались этого достичь.
Лить в масло ER можно меньше чем указано на упаковке. Действует даже 10 грамм. Но лучше грамм 50-100.
3. Маньяки предыдущий пункт могут опустить. Далее идет собственно промывка. По пол-канистры примерно спектрола или чуть больше льем крутим движок минут 5 и сливаем. Все со старым фильтром (если давно стоял то лучше новый поставить и потом выкинуть) Получается 3-4 полноценные промывки, причем последнюю нужно сделать чуть дольше 7-10 минут и обороты при всех промывках держать 1500-2200, так как промывка более жидкая и насос ваш дырявый ее не гонит как надо при холостом ходе. Отсюда и лампочка горит маслянная. Поэтому и ER рекомендую, чтоб маслоголода вашему движку не было даже на 700 мин-1.
4. Итак, промыли, поудивлялись количеству говна как смола цветом, отстояли машинку дав слиться промывке, поменяли фильтр, закрутили пробку и.
5. КУПИЛИ НАКОНЕЦ НОРМАЛЬНОЕ МАСЛО. Далее идут мои личные притязания на которые любой читатель может смело забить.
Итак. Опыт химпроизводства и ремонта многих железяк вывел меня на следующее. Любое самое хорошее масло в нашей стране — 80% левак. Весь нелевак можно купить только в DutyFree Шереметьево (шутка) магазинах METRO или по знакомым.
Далее. В движки старые, а тем более с проблемами по части ГК или маслонасоса я лично не рекомендую лить синтетику и вообще масла категории выше SF. Исключение — LiquiMolly. Это масло имеет в себе дисульфид молибдена, что совсем не то же самое что просто жидкий скажим fully synthetic Mobil1 категории SJ и выше.
Ладно не буду долго распространяться, скажу только что наивысший эффект достигается от LiquiMolli, далее идут профессиональные бочковые масла, но тоже не все, и в итоге как не странно очень хорошо себя показало корейское масло в жестяных канистрах ZIC, причем полусинтетика SF. Качество очень хорошее (опять же если не левак, но жестянку труднее подделать, поэтому и найти его в продаже не просто) Лично я перепробовав все — лью его. В моменты подозрений на болезнь движка — лучше LiMoly. Ну и если вы выбрали что то другое, то придется опять залить присадку для Гидрокомпенсаторов. Это еще подчистит ГК и даст хороший эффект.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЭТО СПАРВЕДЛИВО ТОЛЬКО ЕСЛИ ГК У ВАС НЕ СОВСЕМ РАЗБИТЫ. Иначе восстанавливать просто нечего.
Источник
Гидрокомпенсаторы митсубиси паджеро замена
Сообщение booran » 21 мар 2005, 10:18
Что бы несколько раз не повторяться перенес в отдельную тему.
Вчера вылечил Гидрокомпенсаторы. Стучало 2 штуки судя по звуку. Вылечил пользуясь опытом правильных пацанов, которые с этим геморроем из за поддельного масла сталкивались часто. Особенно эта болезнь касается Mazda машин, они очень капризны, и любой левак убивает ГК-шки пачками.
Итак. Путь самый простой, быстрый и эффективный в меру.
1. Идем в правильный автомагазин. (я лично еду в METRO так как там левака не наблюдалось по причине не русских хозяев, и дешевле в 1.5 — 2 раза чем везде)
2. Ищем по полкам чудную смесь которая называется LiquiMolly Промывка гидрокомпенсаторов или как то типа этого (название на немецком). Стоит сейчас 211 рублей.
3. Прикидываем сколько у нас осталось литров масла в картере на данный момент. У меня 6G74 в районе 3 литров было, так как флакон на 6 расчитан — берем на два раза, все равно скоро масло менять.
4. Заливаем. Ездим 1 день интенсивно.
5. Забываем про стук гидрокомпенсаторов. Проявляется немного при запуске, но быстро пропадает.
ПРИСАДКА БЕЗВРЕДНА И МОЖЕТ НАХОДИТСЯ НЕОГРАНИЧЕННО ДОЛГО В МАСЛЕ
Далее. Путь более правильный но и более сложный.
Теория. Почему стучат ГК.
Тут две основных причины — малая подача (вернее напор) масла в магистраль насосом (как лечится без разборки могу рассказать кому интересно, мне сервисмэны рассказали — в шоке был) но это бывает достаточно редко, а главная причина — закоксовка каналов и полостей ГК продуктами нагара, и самое главное, от использования масел типа Castrol — забивка их специфичными отложениями желтого цвета и непонятного состава. (Не знаю почему так, но эти масла не сказать что г..но но отложений — хрен отмоешь, похоже что они льняное масло добавляют 
или касторовое — оттуда и название ).
Следовательно отложения и закоксовавшиеся каналы будем мыть.
1. Берем пробывочное масло типа спектрол (НАСТОЯЩЕЕ, А НЕ В ЛАРЬКЕ. ). Желательно 2 канистры, так как такого количества дерьма которое выйдет из машины при правильной промывке — вы не видели даже при промывках дедушкиной копейки.
2. Для того чтобы стремные движки не попортить кривыми руками и левым (а вдруг?) спектролом, я лью в масло задолго до промывки присадку ER из AGA магазина. Добра от нее немеряно, вреда — только окружающей среде чуть чуть. Но так как Киотский протокол наша страна подписала, то в нормы выброса я укладываюсь
Про эту присадку написано много и добрых и злых отзывов, я скажу только что мне плевать что ее продает старый хитрый еврей и что он на ней наваривается. Я знаю что присадка эта обычный 100% хлорпарафин (который стоит действительно не 10$ а 1$ за унцию), абсолютно безвредный для движка и для масла в малых дозах, который ВЫГЛАЖИВАЕТ все шероховатости на микро-уровне и снижает трение РЕАЛЬНО. (Однажды я без масла на нем проехал ок 20 км на старой восмерке. И ничего. Выжила и сейчас ездит. Эффект визуальный — движок после заливки ER как будто выключили, работает намного тише.)
Для чего она нужна при промывке? А чтоб движок от умелых ручонок не стуканул вдруг. И если не дай Бог стуканет — то вы очень постарались этого достичь.
Лить в масло ER можно меньше чем указано на упаковке. Действует даже 10 грамм. Но лучше грамм 50-100.
3. Маньяки предыдущий пункт могут опустить. Далее идет собственно промывка. По пол-канистры примерно спектрола или чуть больше льем крутим движок минут 5 и сливаем. Все со старым фильтром (если давно стоял то лучше новый поставить и потом выкинуть) Получается 3-4 полноценные промывки, причем последнюю нужно сделать чуть дольше 7-10 минут и обороты при всех промывках держать 1500-2200, так как промывка более жидкая и насос ваш дырявый ее не гонит как надо при холостом ходе. Отсюда и лампочка горит маслянная. Поэтому и ER рекомендую, чтоб маслоголода вашему движку не было даже на 700 мин-1.
4. Итак, промыли, поудивлялись количеству говна как смола цветом, отстояли машинку дав слиться промывке, поменяли фильтр, закрутили пробку и.
5. КУПИЛИ НАКОНЕЦ НОРМАЛЬНОЕ МАСЛО. Далее идут мои личные притязания на которые любой читатель может смело забить.
Итак. Опыт химпроизводства и ремонта многих железяк вывел меня на следующее. Любое самое хорошее масло в нашей стране — 80% левак. Весь нелевак можно купить только в DutyFree Шереметьево (шутка ) магазинах METRO или по знакомым.
Далее. В движки старые, а тем более с проблемами по части ГК или маслонасоса я лично не рекомендую лить синтетику и вообще масла категории выше SF. Исключение — LiquiMolly. Это масло имеет в себе дисульфид молибдена, что совсем не то же самое что просто жидкий скажим fully synthetic Mobil1 категории SJ и выше.
Ладно не буду долго распространяться, скажу только что наивысший эффект достигается от LiquiMolli, далее идут профессиональные бочковые масла, но тоже не все, и в итоге как не странно очень хорошо себя показало корейское масло в жестяных канистрах ZIC, причем полусинтетика SF. Качество очень хорошее (опять же если не левак, но жестянку труднее подделать, поэтому и найти его в продаже не просто) Лично я перепробовав все — лью его. В моменты подозрений на болезнь движка — лучше LiMoly. Ну и если вы выбрали что то другое, то придется опять залить присадку для Гидрокомпенсаторов. Это еще подчистит ГК и даст хороший эффект.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЭТО СПАРВЕДЛИВО ТОЛЬКО ЕСЛИ ГК У ВАС НЕ СОВСЕМ РАЗБИТЫ. Иначе восстанавливать просто нечего.
Источник
