Гремит подвеска митсубиси кольт

Содержание
  1. Стук в передней подвеске митсубиси кольт
  2. Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения
  3. Неисправность в системе рычагов
  4. А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
  5. Когда стучат опоры?
  6. С шаровыми не шутят
  7. Какие еще узлы вызывают стуки?
  8. Задолбало бряканье в подвеске, ремАнтируИмся.
  9. Детали, которые могут стучать в передней подвеске
  10. Mitsubishi Colt (2002- н.в.): оружейная палата
  11. ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ
  12. УДАЧНЫЙ КАЛИБР
  13. Салон выглядит симпатично, но со временем в нем появляются скрипы. Лампочки подсветки органов управления перегорают довольно быстро.
  14. ОПЯТЬ СКРИПИТ ПОТЕРТОЕ СЕДЛО
  15. В трапеции стеклоочистителя закисают оси. Смазывать их снаружи, не разбирая, бесполезно. Если хотите избежать замены узла, не поленитесь его снять и разобрать.
  16. На российский рынок поставляли только машины с бензиновыми двигателями 1,3 и 1,5 л. Моторы надежные и часто работают без поломок более 200 тыс. км.
  17. ПОЛУАВТОМАТ
  18. При замене актуатора важно совместить его с картером робота. Для этого на овальных отверстиях имеются риски, а на картере — ответные метки.
  19. «Кольт» частый гость в шиномонтаже: жесткая подвеска и низкопрофильные шины не лучший вариант для наших дорог.
  20. Как делается диагностика ходовой Mitsubishi Colt
  21. Стук в передней подвеске митсубиси кольт
  22. Mitsubishi Colt (1996-2003) – простая история
  23. Кузов
  24. Интерьер
  25. Двигатель
  26. Подвеска
  27. Эксплуатационные расходы
  28. Ситуация на рынке
  29. Другие версии
  30. Заключение
  31. Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Mitsubishi Colt

Стук в передней подвеске митсубиси кольт

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения


Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

  1. Неисправность в системе рычагов
  2. А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
  3. Когда стучат опоры?
  4. С шаровыми не шутят
  5. Какие еще узлы вызывают стуки?
Читайте также:  Сколько весит мазда шестерка

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает «люфтить» и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.

Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль «просядет» резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.

Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.


Чтобы заменить втулки, надо просто выкрутить скобы. На фото выше показан процесс замены задних втулок стабилизатора автомобиля Фольксваген Поло Седан. В некоторых случаях скрипы могут появиться даже при нормальных втулках. В таком случае нужно демонтировать втулки, после чего почистить от грязи и песка, которые и вызывают неприятные скрипы.
На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Задолбало бряканье в подвеске, ремАнтируИмся.

Задолбал стук в подвеске, после замены стойки и опорников остался посторонний звук. Причем жесткий, как будто ходовка умерла вся и окончательно. Утром уже нервы не выдержали, полез под днище- смотрю, защита болтается. Думал снова оторвал, оказалось нифига подобного. Забыли одну гайку закрутить, ну блин, официальный дилер!. Поехал к знакомому, с мыслью приварить оторванный болт и сделать какие-нибудь бортики для защиты, чтобы гайку не срезало от ударов. Но как писал выше, все оказалось проще. Прикрутили гайку, одновременно достав штук 5 кирпичей которые катались по защите с внутренней стороны (реально практически кирпичей. Из смеси глины, грязи и чего-то еще). На фотках видно эти куски, походу когда по грязи лазил их нарезало через отверстия защиты и высушив от движка, превратило в кирпичи 🙂 Причем такая консистенция была, что расковырять отверткой не получилось, жесткие как камни. Предствляете как это все долбило, катаясь по защите двигателя и прыгая на кочках?)

Все отковыряли, прикрутили на место. Уехал домой. На подъезде к дому гребенка мелкая, слышу опять что-то стучит, но уже конкретно железный дребезжащий звук. Поехал обратно. Оказалось защита выпускного коллектора оторвалась и звенит. Сняли ее совсем, ибо никакой смысловой нагрузки данный кусок железа не несет. Скорее декоративная приблуда, типа лишь бы было 🙂

Стало практически идеально, есть еще небольшой стучок на стыках, но тут наверное особенность жесткой подвески кольта. Стук именно подвески, отрабатывающей неровности, похоже для кольта это норма, все-таки ходовка реально жестковата + низкий профиль, совсем бесшумной эта смесь быть не может.

Прокатился на киа спектре. блин. она конечно значительно мягче, но все седаны после кольта нереально маленькие и тесные. Даже у корефана в астре чувствую себя не очень комфортно, хотя астра не самый маленький представитель седанов. Все-таки кольт внутри ОГРОМНЫЙ. А снаружи. Про ощущение снаружи хорошо расскажет сегодняшняя ситуация на АЗС:

— да у вас 518 рублей бонусами. и 300 наличкой. Вам наверное бонусов хватит, бак то маленький совсем у вас»

— «маленький. 47 литров у меня!:) «

— 47. Откуда у нее такой?) Ооо!

Оператор АЗС был в небольшом недоумении как мне кажется 🙂 Такая маленькая и с таким огромным баком 🙂 Представляю ее реакцию, если бы девушка увидела размеры салона :)))

Еще сегодня на загородном посту пытались развести на просроченные транзиты. Типа если ПТС не заполнен и договор рукописный, то штраф за просроченные транзиты. По рукописному мол 10 дней не дается на постановку на учет. Забрали документы, пошли в сторону машины ДПС 🙂 Я денег то не даю, меня разводить бесполезно. Говорю ладно, пишите, я в протоколе сделаю запись что у меня рукописное ДКП от сегодняшнего числа (как раз утречком свежий договор от сегодняшнего числа появился в документах :). Отпустили 🙂 До машины не дошли. Типа ДПС-ник добрый попался :))

Цена владения за 2 дня с момента написания прошлого дополнения успела упасть на 10 копеек 🙂 Теперь 6.53 руб. (ремонт сегодняшний бесплатный, бензин тоже халявный за бонусы был, что поспособствовало столь резкому падению среднего ценника владения). ну пока все. Начинаются качели в голове. Хочу в Москву, коляна не хочу продавать. Блин продавать не хочу, но в Москву то хочется. еще немного и Москва перевесит. Схожу с ума без трассы, столицы и смены автомобиля 🙂 А продам Коляшку, буду сходить с ума и жалеть, за рулем какой-нибудь скучной и тесной недомашины типа акцента, спектры, или не дай бог приорокалинового семейства, что отдал такой аппарат доведенный до идеала в чужие руки. Еще и добавить нечего, вместо накоплений будут укопления 🙂 Если продам кольта, то сумма на покупку будет цена машины минус 30 тысяч. Это где-то 240-250 на все про все. Лучше кольта ничего не светит точно в данный момент. Так, что продажа машины прямо сейчас, однозначно будет означать шаг назад 🙁 А между прочим с ценником 290 т.р., народ заметно оживился и зашевелился. Хотя бы звонить начали периодически и обмены предлагать. А вообще рынок в Омске колом. Вчера знакомый у знакомого забрал хорошую ухоженную субару легаси 99 года за 160 тысяч. 160 тысяч. И даже при таком ценнике особых продвижений в продаже не было, народ спит. Или стоит в очередях за ларгусами?)) Тут с таксистом катался, у него волга 2005 года 31105. Выставил за 100 тысяч. Ценник тоже катастрофически смешен и то звонят только перекупы, без особой заинтересованности как я понял. Реальных покупашек не видно, в очередь не выстраивались. Еще год назад эту волгу и легася разорвали бы на куски.

Требуется подъемник, но можно в принципе и обойтись домкратом если есть достаточное количество подкладок.

Снимаем заглушки с осей дворников и открутив гайку головкой снимаем дворники.

Снимаем провод с моторчика и открутив удаляем вместе с трапецией

Откручиваем пять болтов на 10 что держат поддон, отщелкиваем провод и убираем поддон

Доступ к креплению есть. изогнутым ключом на 18 (именно 18!) и гаечным ключом на 8 сдергиваем гайку на штоке амортизатора. Просто на машине это делать удобнее чем потом на стойке в сборе.

Снимаем колесо. Отворачиваем головкой торкс крепление шланга тормозов. Выщелкиваем резинку провода датчика ABS. Отворачиваем оба болта с гайками крепления стойки к рычагу

Верхняя резинка пружины MR961799

Нижня резинка пружины MR 961800

Пыльник при сборке смазываем силиконовой смазкой (от обычного машинного масла резина набухает)

Ну и наконец для полного понимания

Так что не так все и страшно) Объявляю благодарность Андрею за помощь в замене стоек. После почти месячного катания на пружинах день и ночь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Детали, которые могут стучать в передней подвеске

В процессе эксплуатации транспортного средства могут возникать различные поломки — это механизм, который требует периодического ремонта и постоянного обслуживания. Очень часто автомобилисты сталкиваются с появлением стуков в передней подвеске. Нельзя точно по одним симптомам сказать, в чем причина явления, но можно выделить, как минимум, 7 деталей, которые могут приводить к этому.

Втулки стабилизатора. Когда начинают стучать эти элементы, звук может быть разным. Заметим, что почти никакой мастер не может определить причину стука на слух. Это делается при помощи диагностики и осмотра. Втулки стабилизатора, как правило, стоят на раме, поэтому стук может отдавать в ноги. Очень часто его путают с порванными сайлентблоками, но стук здесь гораздо чаще. Особенно сильно он проявляется на мелких кочках. Если втулки стабилизатора вышли из строя, их нельзя диагностировать на двухстоечном подъемнике. Нужно ехать на яму или платформу, чтобы нагрузить колеса.

Стойки стабилизатора. Среди автомобилистов они имеют немного другое название «линки», от английского Link. Стабилизатор крепится на оба колеса, и здесь не имеет значения — за стойку или рычаг. Именно поэтому, при проезде кочки, стук будет передаваться и на одну сторону, и на другую. Диагностика втулок стабилизатора не представляет большой сложности. Нужно проводить процедуры на яме или подъемнике. Если подергать их, можно будет сразу услышать звук.

Рулевая рейка. Такая проблема затрагивает транспортные средства, которые успели проехать более 150 000 км. Заметим, что это не обязательно относится ко всем автомобилям, но явление не исключено. Диагностика проводится при помощи вывешивания колеса и его покачивания. Очень часто это можно перепутать с разбитой рулевой рейкой.

Наконечники, рулевые и сайлентблоки. Все эти детали издают примерно одинаковый стук. На средних и крупных кочках в дополнение к стуку можно услышать скрип. Сайлентблоки будут отдавать в ноги, потому что рычаг стучит в днище кузова. Наконечники и шаровые нужно диагностировать покачиванием вывешенного колеса. Лучше всего взять на помощь напарника.

Суппорта. Очень часто от автомобилистов можно услышать, что они все поменяли, но на мелких кочках все равно возникают стуки. Тогда нужно покачать суппорта. Направляющие начинают шевелиться в установленных местах, стук пропадает, если немного надавить на педаль тормоза. От замены направляющих ничего не поменяется, потому что выработка именно в корпусе суппорта. Его нужно просверливать и ставить более крупные управляющие.

Рулевые тяги. Это наиболее сложная деталь в подвеске. Чтобы определить стук в рулевой тяге, нужно брать помощника, который сможет дотягиваться до того места, где шар входит в корпус тяги. В этом участке нужно придавить пыльник, чтобы пощупать соединение. Другой человек в это время должен покачивать колеса. Если люфт имеется, его сразу можно будет увидеть.

Верхние опоры стоек. Опорный подшипник стойки может устанавливаться прямо «в крабе», или между ним и чашкой. И тут стук может появляться по некоторым причинам. Звук может издавать как сам подшипник, так и внутренняя втулка, которая оторвалась.

Итог. Стук в передней подвеске может возникать по многим причинам. Существует 7 деталей, которые могут приводить к этому.

Mitsubishi Colt (2002- н.в.): оружейная палата

У нас «Кольт» не столь популярен, как, скажем, корейский «Хёндай-Акцент». Тем не менее у него есть свои поклонники. Как обычно, мы подскажем, на что обратить внимание при покупке подобной машины и чего следует ожидать в последующей эксплуатации.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

УДАЧНЫЙ КАЛИБР

Он ни мал ни велик: при скромных внешних габаритах в салоне просторно. Но здесь имеются другие проблемы. От тряски может неожиданно открыться бардачок. Это обычное явление — перестает держать замок. Чего только с ним не делали до 2006 года, когда появилась модернизированная версия: растягивали пружины защелок, напаивали на сами защелки дополнительный слой пластика, делая их более зубастыми. И все это зачастую было напрасно. После доработки жалоб стало меньше, но не настолько, чтобы говорить о полном решении проблемы. Некоторые владельцы поступают проще: ставят на крышку мебельные или галантерейные (используются на сумках) магниты.

Многие детали кузова оцинкованы, поэтому искать ржавчину — пустая затея, если только машина не побывала в аварии. Даже нижние отбортовки дверей, где краска стерта до железа, не поддаются коррозии. Облупившееся покрытие на бампере, в зоне стыка с фарами, тоже не добавляет лоска, но, избегая моек под давлением, о проблеме коррозии вы вряд ли узнаете.

Если к 70–80 тыс. км дворники стали вяло двигаться и при этом даже новые щетки дробят по стеклу, снимите трапецию стеклоочистителя, разберите и смажьте. Упустите момент — раскошелитесь на новую, а то и на моторедуктор, который может сгореть из-за повышенного сопротивления.

Салон выглядит симпатично, но со временем в нем появляются скрипы. Лампочки подсветки органов управления перегорают довольно быстро.

В салоне периодически появляются «сверчки», и бороться с ними, как шутят многие владельцы, можно лишь при помощи дихлофоса. А если серьезно, то, найдя источник, отделяем враждующие элементы приклеиванием замшевых полосок.

ОПЯТЬ СКРИПИТ ПОТЕРТОЕ СЕДЛО

Если к 60–70 тыс. км в передней подвеске появились стуки, то, скорее всего, износились втулки стабилизатора. Стойки молчат порой даже при пробеге за 150 тыс. км, поскольку сделаны просто и надежно: две шпильки с четырьмя резиновыми буферами на каждую (как на «москвичах» семейств 408–2140). Подобные конструкции, лишенные шаровых пальцев, весьма живучи, а когда их все-таки придется менять, отнеситесь очень внимательно к покупке новых. Можно нарваться на обычные болты с втулками от унитазов. Такие втулки развалятся очень скоро! Шаровые опоры и рулевые пальцы вряд ли застучат и к 150 тыс. км.

Если же спереди появились скрипы, возможны варианты. При ходе подвески вверх-вниз часто скрипят гофры-пыльники стоек или сайлент-блоки верхних опорных чашек. Лечим, смазывая трущиеся поверхности силиконовой смазкой (ни в коем случае не «Литолом» или подручным машинным маслом: нефтепродукты разъедают резину). Если похрустывает при повороте руля, ищите виновника в опорных подшипниках стоек. Хотя детальки примитивные (обычные фторопластовые колечки), заменить их непросто — нужно разбирать стойку, стянув рабочую пружину, а перед этим снять «жабо». Сами амортизаторы служат долго и, даже начиная «потеть», успешно гасят вертикальную раскачку.

В трапеции стеклоочистителя закисают оси. Смазывать их снаружи, не разбирая, бесполезно. Если хотите избежать замены узла, не поленитесь его снять и разобрать.

На некоторых экземплярах при повороте руля слышны щелчки в рулевой колонке — это язычок замка касается рулевого вала. Кто успел, поменял колонку с замком по гарантии, а у кого последняя закончилась, рекомендуем не переживать: это не тот стук, что наружу вылезет. По крайней мере, официальной отзывной кампании по данному дефекту не было, а стало быть, случаев самопроизвольной блокировки рулевого вала — тоже.

Бывает, начинает посвистывать ремень генератора. В приводе нет автоматического натяжителя, поэтому по мере износа шкивов и ремня натяжение ослабевает. Если подтянуть не откладывая, свист исчезнет и старый ремень еще послужит. Некоторые «умельцы», упустив момент, избавляются от свиста, сильно перетягивая ремень, чего делать категорически не советуем. Дешевле поставить новый, чем потом ремонтировать навесные агрегаты, меняя в них подшипники.

На наш рынок официально поставляли только модели с моторами 4А90 (1,3 л) и 4А91 (1,5 л). Они надежны и каких-либо характерных болячек не имеют. Привод ГРМ — цепной, так что еще одной заботой меньше. Главное — следите за уровнем охлаждающей жидкости: она порой сочится по шлангам расширительного бачка. В этом случае снимите бачок и удалите со штуцеров облой — как правило, помогает.

На российский рынок поставляли только машины с бензиновыми двигателями 1,3 и 1,5 л. Моторы надежные и часто работают без поломок более 200 тыс. км.

ПОЛУАВТОМАТ

В механической коробке F5MG к 150 тыс. км порой закисает вал механизма выбора передач, это чувствуется по тугому перемещению рычага. Сам механизм сравнительно недорог (неоригинал стоит от 3 тыс. руб.), заменить его просто. Сцепление долголетием не отличается, зачастую его меняют уже на 60 тыс. км по причине износа накладок ведомого диска. Специалисты настоятельно рекомендуют менять комплект целиком — вместе с корзиной и выжимным подшипником.

Капризы робота F6SG часто проявляются в самый неподходящий момент: когда вперед ехать некуда, а задняя передача не включается. Попробуйте для начала заглушить двигатель, подождать пару секунд и затем повторить попытку — бывает, помогает. В противном случае потребуется перепрошивка электронных блоков либо замена сцепления. В последнем подвержен короблению ведомый диск, при этом сцепление, как говорится, ведет. Если на таком фоне обороты первичного вала превышают 200 в минуту, передача не включится, поскольку электроника будет беречь агрегат от ударных нагрузок. Перепрошивкой несколько повышают порог включения, и проблема, как правило, исчезает. Если не помогло, готовьтесь менять сцепление. Здесь при установке коробки важно четко соблюсти соосность первичного вала с ведомым диском, дабы не погнуть ступицу. Желательно также проверить биение диска до его установки, иначе вся работа пойдет насмарку.

При замене актуатора важно совместить его с картером робота. Для этого на овальных отверстиях имеются риски, а на картере — ответные метки.

Реже выходит из строя актуатор выжима сцепления (электропривод, заменяющий педаль). В нем обламывается рабочий шток, и тогда ни одну передачу уже не включишь. Порой актуатор приканчивают сами владельцы, отсоединяя клемму аккумулятора сразу после выключения зажигания, чего делать категорически нельзя до той поры, пока механизм не завершит самокалибровку, выбрав крайние положения. Как правило, на это уходит 20–30 секунд, но лучше перестраховаться, выждав минуту. Поэтому всегда следите за состоянием батареи, поскольку актуатор плохо переносит пониженное напряжение! В общем, капризный агрегат. Радует лишь то, что в процессе эксплуатации он не требует никакой регулировки (например, инициализации, как у «Тойоты») и сам компенсирует зазор при износе накладок ведомого диска.

Из других узлов к 100 тыс. км потребуют внимания задние ступицы, а при каждом ТО — задние барабанные тормоза (на некоторых версиях с мотором 1,5 л сзади ставили дисковые). Ступицы меняем в сборе, а тормозные механизмы разбираем, очищаем от продуктов износа и смазываем постели колодок, обязательно проверив накладки. Порой от возраста они отслаиваются, и тогда весьма вероятно, что тормоз заклинит (как обычно, неожиданно). Если держатся нормально, то могут отходить и все 100 тыс. Ресурс передних колодок составляет в среднем 30 тыс. км, а дисков обычно хватает на три комплекта колодок.

«Кольт» частый гость в шиномонтаже: жесткая подвеска и низкопрофильные шины не лучший вариант для наших дорог.

Итог: двигатель, подвески и МКП оказались на фоне конкурентов вполне надежными. А вот наспех установленный (видимо, в угоду маркетингу) робот, до сих пор не изживший детские болячки, значительно подпортил репутацию неплохому, в общем-то, автомобилю.

Благодарим компанию «Автомир» на улице Перерва в Марьино (Москва)

Как делается диагностика ходовой Mitsubishi Colt

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Митсубиси Кольт отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Mitsubishi Colt позволит избежать подобной ситуации.

  • пружины и амортизаторы;
  • рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
  • втулки стабилизатора Митсубиси Кольт;
  • рулевые тяги и рейка;
  • ступичные подшипники;
  • ШРУС.

Диагностика ходовой Митсубиси Кольт должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Mitsubishi Colt в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

  • внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Mitsubishi Colt, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
  • слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
  • произвольное подруливание в сторону, Митсубиси Кольт уводит при езде прямо;
  • неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Mitsubishi Colt, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Митсубиси Кольт, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Mitsubishi Colt начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Митсубиси Кольт). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Митсубиси Кольт. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Mitsubishi Colt, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Митсубиси Кольт, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Mitsubishi Colt поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Митсубиси Colt обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Митсубиси Colt. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Mitsubishi Colt, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Митсубиси Кольт путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Mitsubishi Colt, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Митсубиси Кольт, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Mitsubishi Colt, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Стук в передней подвеске митсубиси кольт

Пользователь №: 1791
Спасибо сказали: 3 раза

Автомобиль:
Carisma 1.9 TD
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 327 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 327 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Пользователь №: 1791
Спасибо сказали: 3 раза

Автомобиль:
Carisma 1.9 TD
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Пользователь №: 1791
Спасибо сказали: 3 раза

Автомобиль:
Carisma 1.9 TD
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997

Пользователь №: 304
Спасибо сказали: 39 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 16 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Было все также как у автора, поменял почти всю переднюю подвеску, месяц откатался и начался стук «когда вхожу в поворот а на нем маленькие кочки, еще стучит когда по ошибке переключаю вместо 1 на 3ю, или вместо 2 на 4ю, тогда тоже отчетливо и громко слышен этот стук». Но только не по ошибке включая, а под нагрузкой(где надо ехать на 1, а я еще на второй).

В итоге ни в одном из 3 сервисов не находили причину-» все новое и отлично стоИт». А просто надо было протянуть через некоторое время гаечки (хотя тянул сильно). У меня ослабла гайка переднего сайлента рычага, подтянул- и все ОК.

Mitsubishi Colt (1996-2003) – простая история

Восемь лет производства – это много для современных автомобилей, но Митсубиси известен тем, что редко меняет успешные модели. Если машина «отшлифована», то нет никакой необходимости ее модернизировать, а слишком частые лифтинги только свидетельствуют о том, что выпущенный на рынок продукт с самого начала был изготовлен небрежно. Видимо, данным убеждением и руководствовались инженеры Mitsubishi, создавая Colt CJ0.

Казалось бы, на первый взгляд, Кольт не стоит внимания. Его можно купить лишь в одной – 3-дверной версии, уровень оснащения довольно бедный, а некоторые запчасти доступны только в оригинале и при этом очень дороги. Но с другой стороны, отказы встречаются редко, а стоимость на вторичном рынке воодушевляет.

На фоне бедного оснащения 1,3-литровых версий удивляет тот факт, что легкосплавные диски входили в стандартную комплектацию.

Кузов

Защиту кузова от коррозии обеспечивает оцинковка. Однако, пятна ржавчины можно обнаружить на передних и задних лонжеронах и возле выхлопной трубы, что связано с нагревом металла. В начале производства нередко начинал цвести капот. Владельцы отмечают, что Mitsubishi Colt предыдущего поколения (СА0) был менее склонен к коррозии. К счастью, проблема, несмотря на возраст, по-прежнему не является серьезной.

Вопросы могут возникнуть при поиске кузовных элементов на замену поврежденным в ДТП. Например, задний бампер доступен только в оригинале и стоит более 26 000 рублей. С передними крыльями ситуация несколько лучше, но аналог доступен за 10 000 рублей. Вся надежда на разборки. Удивительно, но гораздо проще найти «кузовщину» на модель предыдущего поколения.

Интерьер

Оказавшись в салоне, сразу же понимаешь, что находишься внутри чистокровного японца: низко расположенные сиденья приемлемого качества, мягкий пластик и широкий салон. Даже люди крупного размера не будут толкать друг друга локтями. Хорошее впечатление портят только поскрипывание и стук задней подвески довольно сложной конструкции. Кроме этих мелочей, больше ничто не дает повода для жалоб.

Прочный интерьер сделан из хорошего пластика. Окна «на ручках» и отсутствие тахометра – порядком удивляют в машине 2000 года.

Двигатель

На рынке же преобладают машины с самым скромный 1,3-литровым агрегатом (серия Orion). До сентября 2000 года устанавливалась его 75-сильная модификация с 12-клапанами, а после 82-сильная с 16 клапанами. В 2002 году вместо двигателя емкостью 1299 см3, стали использовать агрегат объемом 1343 см3 и отдачей 90 л.с.

1,6-литровый атмосферник до рестайлинга развивал 90 л.с., а после – 103 л.с. Что примечательно, самые динамичные модификации предыдущей версии Кольта могли похвастаться моторами 1.6 л / 113 л.с. и 1.8 GTi / 140 л.с. Обратите внимание и на изменение расположения двигателя. В CJ0 он расположен на правой стороне, а в СА0 – на левой.

Все силовые агрегаты Mitsubishi Colt имеют привод ГРМ ременного типа, который требует замены каждые 60 000 км. Стоимость нового комплекта с роликами – от 2 500 рублей. Газораспределительный механизм лишен гидравлических компенсаторов зазора клапанов. Зазоры регулируются вручную при помощи соответствующего ключа и щупа.

Наилучших рекомендаций достоин не самый массовый 1,6-литровый мотор, который принадлежит к проверенному временем семейству 4G9. Двигатель любит высокие обороты и при этом демонстрирует умеренный расход топлива. Единственные возможные неисправности связаны с отказом системы зажигания.

Подвеска

Передняя подвеска ничем особенным не выделяется – здесь установлены классические стойки Макферсон. Сзади конструкция сложней – по четыре рычага на каждое колесо: три поперечных и один продольный. Часть из них можно заменить аналогами, а остальные существуют только в оригинале. К счастью, рычаги довольно прочные, но со временем подвеска начинает скрипеть на неровностях.

Эксплуатационные расходы

Выбор основных расходных материалов не дает повода для беспокойства. Но когда ломается что-то нетипичное, стоимость оригинальных запчастей вызывает истеричный смех.

Маленький дорожный просвет – норма для японских автомобилей. Поэтому выбоины следует проезжать аккуратно, ямы — объезжать стороной, а перед лежачими полицейскими замедляться почти до нуля. Иначе можно повредить передний бампер.

Небольшой и узкий багажник вызывает мало восхищения.

Ситуация на рынке

За самые дорогие экземпляры придется заплатить 150 000 рублей, а за самые дешевые – около 50 000 рублей. Выбор на вторичном рынке не впечатляет. Большую часть предложений составляет базовая модификация с 1,3-литровым агрегатом.

Другие версии

На базе Кольта было создано еще несколько автомобилей. Все они очень близки технически, но имеют отличия в деталях кузова. В США модель продавалась как Mitsubishi Mirage и имела 2-дверную версию седан, которая конкурировала с Toyota Tercel и Nissan Sentra 200SX. У себя на родине (в Японии) 3-дверная модификация также называлась Mirage, а 2-дверная – Mitsubishi Asti. Еще один экзотический вариант — Proton серии 300 (313, 315 и 316 – в соответствии с объемом двигателя). Он собирался по лицензии в Малайзии и реализовывался в Европе.

Заключение

За небольшую сумму можно приобрести оригинальный автомобиль, в котором преимущества перевешивают недостатки. В числе последних можно упомянуть недостаточное количество альтернативных заменителей оригинальным запасным частям, высокую стоимость последних и маленький клиренс. На обратной чаше весов безоговорочная надежность и настоящее японское качество. Mitsubishi Colt – идеальный вариант для спокойных поездок вдвоем.

Как сделать замену передних опор, опорного подшипника Mitsubishi Colt

Очень важно следить за состоянием опорного подшипника Митсубиси Кольт, вовремя диагностировать его неисправность и своевременно выполнять замену передних опор.

Визуально обнаружить опору Митсубиси Colt можно в моторном отсеке – практически над каждым из передних колес транспортного средства. Снаружи выглядит как большая резиновая прокладка с металлической сердцевиной, в которой и расположен опорный подшипник.

Эксплуатация Mitsubishi Colt допускается только с исправными опорами, так как поврежденные элементы способствуют выходу из строя других важнейших узлов автомобиля. Прежде всего, амортизационной системы и рулевого управления Митсубиси.

  • Появление стука по кузову, который наблюдается при движении транспортного Митсубиси.
  • При попытке выполнить поворот рулевого колеса приходится прикладывать дополнительное усилие. Особенно становится проблематичным это сделать на автомобилях, где отсутствует один из вариантов усилителя.
  • В районе расположения опорных чашек Mitsubishi Colt начинается слышаться скрип, когда автомобиль поворачивают в одну из сторон.
  • Попробовать раскачать Митсубиси Кольт из стороны в сторону. Желательно это делать двум людям. Если опора неисправна, то человек услышит посторонние стуки.
  • Второй способ также подразумевает привлечение напарника. Требуется открыть капот Митсубиси Кольт и приложить руку к опоре. При повороте руля человек может почувствовать щелчки и удары. Это явное свидетельство неисправности.
  • Динамометрический, накидной и штоковый ключ.
  • Головка, специально предназначенная для разборки стоек.
  • Стяжки для стягивания стоечных пружин.
  • Длинная свечная головка.
  • За счет использования двух ключей откручивается верхний шток амортизационной системы.
  • Откручивается гайка ступицы Митсубиси Кольт. Ослабляются крепления колеса, автомобиль поднимается домкратом. Происходит окончательный демонтаж колеса.
  • С помощью откручивания гайки и удаления шплинта происходит разъединение рулевой сошки и кулака.
  • Извлекается шаровой палец Митсубиси Colt Для этого рекомендуется применить специально предназначенный съемник.
  • Аккуратно разжимая тормозные колодки, открутить болты и демонтировать систему.
  • Появляется доступ к элементам крепления опоры, которые необходимо открутить.
  • Нижняя часть стойки выводится из опорной чаши Митсубиси Кольт.
  • Посадочные места тщательно зачищаются от следов коррозии и других видов загрязнения.
  • Новая стойка в сборе изначально закрепляется на нижнем рычаге подвески Митсубиси. Стяжки пружин при этом не убираются.
  • Дальше потребуется помощь напарника. Один человек начинает аккуратно приподнимать весь узел с помощью автомобильного домкрата, второй следит за тем, чтобы совместились посадочные шпильки.
  • После правильного помещения стойки в свое гнездо необходимо затянуть фиксирующие гайки. Делается это с помощью динамометрического ключа.
  • Только после окончательной фиксации опорной стойки можно будет демонтировать стяжку пружин.

Для замены опорного подшипника Митсубиси Кольт, после снятия всей опоры, необходимо изначально стянуть пружину. Для этого потребуется заранее приготовить две стяжки, чтобы процесс происходил равномерно.

Источник

Оцените статью
Авто Старт