Mitsubishi Legnum 1.8 5дв. универсал, 150 л.с, 4АКПП, 1996 – 2002 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Mitsubishi Legnum 1.8 / Мицубиси Легнум в кузове 5 дв. универсал с двигателем 150 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1996 г. по 2002 г.
Источник
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Легнум 4g93 глохнет,стреляет,не заводится на горячую
Легнум 4g93 глохнет,стреляет,не заводится на горячую
#1 Сообщение z16a » 13 июл 2018, 13:25
Здравствуйте товарищи,вот и настало моё время отметиться с моей новой покупкой на нашем форуме-купил Легнум 1,8 естественно gdi,естественно проблемный 
Суть проблемы
4g93
GDI первое покаление
Самодиагностика говорит о 64 ошибке,проверил-из разъёма генератора откинут провод управления.
При покупке троил на холостых,при включении передачи мог заглохнуть.постреливал во впуск,заводится плохо-раза с 3 го.на горячую хрен заведеш.зато уже с 1500об едет хорошо вплоть до отсечки,передачи переключает хорошо,до 140 разгонялся,дальше побоялся.
Продавец впарил как требует замену свечей,я незная ничего о GDI купил.уже неделю воюю.
Что делал
-сменил свечи на BKR6EKUC,результата нет
-почистил все фильтра(бак,под сиденьем,под капотом дополнительный,в тнвд 2шт)
-снял моторчик рхх,очистил промывкой карбюратора-был загажен носик
-очистил дроссель со снятием тойже промывкой,дроссель тросиковый
-обнаружил плохой контакт в разъёме драйвера форсунок,снял и разобрал его в поисках отвелившегося конденсатора,а у меня вместо 2х синих стоят два чёрные большие прямоугольные??и вся плата залита какой-то спец слизью. плохой контакт был из-за отломаных ушек,решил проблему убрав резину из разъёма и прижав стяжками.проводку до форсунок вызвонил-нормальная.
Снял коллектор,вычистил,посадил на герметик(очень тонкий слой),заглушил егр,проверил на подсосы путём затыкания дмрв и опрыскивания карбклинером-нет вроде подсосов.
ТЕПЕРЬ СТРАННОСТИ
1.ДПДЗ выставлен на 0,45в,при выставлении на 0,575 двигатель работает хуже,вернул 0,45
2.при замене фильтров обнаружил что обратка тнвд закольцована на подачу,шланг обратки в бак заглушен.вернул все в заводское состояние и ничего не изменилось. насколько знаю так делается когда насос в баке помирает или это как-то связано с обратной высокого давления(не держит?)
3.под панелью иногда переключаются какие-то релюшки,нашёл пару реле 4х контактных,одно поддерживает зажигание,другое включает бензонасос,оба горячие на работают.
4.постреливает во впуск на низких оборотах и при перегазовках.
5.при отключении дмрв работает ещё хуже
6.при отключении рхх держит обороты от 2000 до 2500,прыжками
На данный момент машина работает так
1.заводится с 2-3 раза,и прогревается сама,при этом реагирует на нагрузку(включение потребителей,поворот руля) повышением оборотов,на передаче держит около 600-650 ровно.и так минут 10-20,потом глохнет,прям на передаче,небольшой затык и все.обороты при этом до 2000.
2.после того как заглохне,крутиш стартером,вроде схватывает но не заводится,и так пока не остынет.
3.после того как остынет заводится,но двигатель работает грубо,как подтраивает,при этом снимаю по очереди разъёмы с катушек зажигания-все реагируют как и положенно,.обороты несколько пониженные,около 500,на передаче может глохуть.после полного остывания все происходит по новой
По поводу не завода на горячую-я так понял виновен дпрв,необходима пропайка внутри(прочитал что замена на не оригинал может быть хуже)
По поводу нестабильных холостых и подглыхания-сам немогу разобраться,прошу помощи у вас.давление насоса в баке завтро замерю,а вот как замерить высокое с дмрв?тнвд первое поколение,уже думал махнуть на 2е но если честно нет свободных 5-10тыс.
Или это вообще не оно?странно что сперва машина работает идеально,неожиданно глохнет а потом как кодека подстелянная.
Источник
