Митсубиси паджеро 2 перестал работать тахометр

Не работает тахометр паджеро 2

Переодически падала стрелка тахометра. После прогрева и роста оборотов, показания восстанавливались. Потом стала падать и на оборотах. Несколько месяцев ездил без тахометра. Почитав форумы, решил чинить неисправность.

Наметились три пути решения проблемы:

-проводка и разъёмы до приборной доски

-сам тахометр, вернее плата прибора

На леворульной версии такая плотная компоновка моторного отсека именно слева, что добраться до датчика весьма проблематично. Вдоволь насмотревшись сквозь хитросплетения различных проводов и шлангов на датчик и разъём, решил проверить его разобрав приборную доску.

На плате к тахометру идут три контакта, из них 2 значимых для меня – земля и импульсы с датчика. 14 контактный разъём с правой стороны панели прозвонил на наличие замкнутости цепи. Контакты №4 – земля, №7 – импульсы с датчика. Или наоборот, но важно именно сопротивление между ними. Его значение оказалось что-то около 1,3 – 1,4 КОм. Норма !

Раз уж снял панель, то разобрал и комбинацию приборов. Извлёк тахометр и стал рассматривать плату, не подгорело ли чего, не отвалилось. Всё оказалось вполне в пристойном виде. Но это на первый взгляд ! Рассмотрев получше, т.е с помощью микроскопа и при разных углах подсветки обнаружил на одном из элементов поверхностного монтажа дугообразную трещину в пайке !

И причину сего явления понял. Под каждым элементом на этапе производства для фиксации элемента наносилась капелька какого-то клея вишнёвого цвета (он виден на фото) Элемент припаивается. Долгие годы эксплуатации, перепады температур, давления нагружают мостик элемента знакопеременными нагрузками. Припой устаёт, образуется трещинка, непостоянный контакт. Стрелка сначала прыгает, потом уже падает и не поднимается. У меня так и было.

18 -ватным паяльником с острым жалом при помощи нейтрального флюса ФТС пропаял этот элемент и ещё несколько подозрительных, протёр спиртом.

Буквально тут же собрал комбинацию приборов и поставил на машину. Завёл и стрелка ожила! Однако показания прибора оказались завышены, при даче газа стрелка поднималась скачками, показывая завышенные значения и там зависала ! Обескураженный, хотел было опять всё разобрать. Поразмыслив, решил подождать. Вероятно плата недостаточно просохла, ток от датчика очень мал, элементы имеют большое сопротивление, возникли паразитные переходы вокруг и под поверхностным монтажом. Через чувствительный прибор, каким является тахометр, проходит повышенный ток и стрелка отклоняется на больший угол. Моя догадка подтвердилась. Через несколько часов, когда завёл машину повторно, показания лишь слегка были повышены, а после прогрева вообще стали нормальными. В общем буду наблюдать за пациентом, думаю что проблема разрешилась.

Читал, что прыгающий и не работающий тахометр довольно часто встречается на Паджеро 2. Решить эту проблему довольно просто, надо аккуратно разобрать приборную панель, извлечь тахометр, не залапав великолепное чёрное антибликовое покрытие прибора, к которому лучше вообще ничем не прикасаться. Если нет опыта пайки мелкого монтажа, отдать приборчик в какую-нибудь радиомастерскую, чтобы там деликатно и качественно её пропаяли. Собрать всё обратно и наслаждаться работающим прибором !

P.S. После пайки платы её надо хорошенько просушить . Приборчик очень чувствительный. Плата должна быть сухой !

Pajero 2 (1996) V46W, 4M40.
Тахометр показывает 1500 об/мин, надо починить.

При покупке авто тахометр уже постоянно показывал 1500 об/мин (вернее даже чуть завышал) если зажигание включено. Выключаем зажигание — стрелка падает на ноль. Предыдущий хозяин утверждал, что то работает, то нет. Окей — вскрытие покажет.

Тахометр к корпусу крепится всего 3-мя винтиками, они же:
PIN — импульсы
IGN — плюс
GND — земля (минус)
(У кого-то может отличаться расположение! Но маркировка обозначений стандартна — надписи будут такие же)

Сразу заметил что сюда уже кто-то лазил и делов наворотил — видимо пытались починить и бросили эту затею. Канифоль повсюду, чем-то острым дорожки пошкрябаны и, что показалось самым ужасным, халтурно заменили подстроечный резистор… «А не накрутили ли они его?»… Этот факт поставил под сомнение вообще будущую точность показаний тахометра.
Так же не порадовал лопнувший корпус конденсатора.

Окей — конденсатор (как позже оказалось это был варистор, а я лошара) по маркировке проверил и нашёл в старых коробках замену. Отпаял лопнувший, проверил мультиметром — еле дёргается… ему точно хана, хоть ещё и пытается… Проверил новый — годен, припаял его.
(Замеряем сопротивление на самом большом пределе — стрелка должна чуть дёрнуться. Меняем полярность и снова мерим — опять должна дёрнуться. Проще говоря просто перекидываем щупы на ножках местами — стрелка будет дёргаться при каждой смене, если рабочий. Если это по-простому «на коленке» проверять).

Немного оттёр чью-то канифоль и приступил к осмотру контактов. Паяли оловом (более дорогим и хорошеньким таким с виду для пайки металом), но оказалось, что олово с годами покрывается мелкими трещинами. Гранд-Каньон видели? Вот почти то же самое, только микро-разломы, они расходятся и контакта уже не будет. Парочка резисторов вообще оказалась подпружинена на одном конце и второй конец отломившись вообще в воздухе висел. Пропаял все, что похоже на припой. Не просто прикоснуться паяльником, а убедиться, что капелька на каждом контакте расплавилась заново. Если 1500 показывает — то почти на верняка обрыв цепи самой, скорее всего маленькие резисторы пропаивать. Элементы кроме резисторов лучше не перегревать. Осторожно. В последний момент вспомнил, что можно на «макро» сфотографировать трещины, но остался уже только плохо-видимый пример:

Подаю питание на тахометр. Стрелка лежит на нуле. Уже хорошо. Спасибо прошлому любителей радиоэлектроники — отец (с Galloper-клуба) вспомнил, что у него есть импульсный генератор, так почему бы не откалибровать тахометр. Да вот вопрос — как импульсы высчитать…

Ориентируемся на вращение двигателя в 3000 об/мин. Делим их на 60 — получаем 50 оборотов в секунду. Да вот только ТНВД имеет своё передаточное число и надо знать частоту с учетом этого.
Вспомнили что на одном из форумов кто-то менял (спасибо Вам огромное) двигатель с бензина на дизель и подсчитал количество зубьев на шестерне насоса (нашли ту тему — указано 23 зуба). Решили довериться мысли что двигатель 4М40 не сильно отличается конструктивно такими вещами от 4D56 и количество зубьев будет то же… 50 умножаем на 23 — получаем 1150 импульсов, которые дадут нам показание 3000 об/мин.
Подключаю. Даю импульсы. Тахометр показывает почти верно — 3100-3150. Корректирую подстроечным резистором. Пересчитываю импульсы на 1000 оборотов. Проверяю. Пойдёт.

segyn2007 писал(а): у меня стрелка тахометра дергается,а не стоит на нуле.плату пропаял датчик поменял да провода прозвонил вроде все нормально должно быть! а она все равно прыгает. что еще может быть?
или нужно менять сам прибор?

пропаял пропаялу рознь. Пропайка должна быть с флюсом.
И не тупите, впоиск, там все расписано по мульёну раз.

П2:1995 г.,LT285*75*16, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать.

опыт пайки имеется! я работаю в лаборатории по ремонту авиационного радиоэлектронного оборудования. что конкретно нужно паять? может там внутри есть что паять!? ее нужно разбирать?

segyn2007 писал(а): опыт пайки имеется! я работаю в лаборатории по ремонту авиационного радиоэлектронного оборудования. что конкретно нужно паять? может там внутри есть что паять!? ее нужно разбирать?

Берешь приборку, разбираешь, ниже стрелкой показан — аккуратно разбираешь его, вытаскиваешь плату, по наклоном 45-градусов смотришь на все припайки и подозрительные места, лучше аккуратно не прогревая плату пропаиваешь все подряд на всякий случай, что бы второй раз не разбирать.

Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V43,45W)
Модификация [V45W ] 3500/LONG WAGON
Комплектация [GRXML7M ] SR(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 10/1991 — 12/1999
Дата выпуска 03/1995
Регион США

segyn2007 писал(а): у меня стрелка тахометра дергается,а не стоит на нуле.плату пропаял датчик поменял да провода прозвонил вроде все нормально должно быть! а она все равно прыгает. что еще может быть?
или нужно менять сам прибор?

я победил тахометр 1)пропайкой платы паяльной станцией практически всех контактов так как внешне никаких повреждений не было 2) осмотром и прозвоном проводов (нашел обрыв — провода хрупкие как бумага — в разьеме на ТНВД) 3) переделкой массы (2 из 3х провода с косы разьема ТНВД были обломаты — хз мож когда разьем чинил — все х хрупкое уже. а мож изначально повреждено было

это для 4д56 дизельного. у которого датчик оборотов в тнвд.. ну и сам датчик прозванивал по мануалу — показания сошлись т.е. жив курилка

Перестал работать тахометр. Сначала начались подергивания, а потом совсем перестал показывать обороты. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?

Смотри проводку на генераторе и на самом щитке приборов. A так ищи другой.

Снимите панель приборов, отсоедините все эл.колодки, акуратно почистите все контакты и протрите спиртом, заодно лампочки проверьте. Когда снимите тахометр с обратной стороны где стоят все эл. элементы есть очень маленький синий конденсатор, очень похож на резистор, вот его и надо пропоять с одной из сторон — там микротрещенна, это проверенно уже на многих машинах с такиме-же дефектами как у вас. Возьмите паяльник, кусок олова, и все там тщательно пропаяйте, уверяю проблепа пропадет. Чтобы снять панель надо открутить все, что откуручивается, а главное не забыть про саморез под крыжечкой у лобового стекла.

А какой у тебя стоит мотор?

Спасибо за детальный ответ. Обязательно просмотрю и сделаю пайку.

Спасибо за совет. Все проверил, но не работает тахометр и все.

На аппаратуре топливной установлен датчик, который считывает обороты вала аппаратуры. Он и есть датчик импульса на щиток приборов, где собственно и находится тахометр. Более того. Головка блока двигателя 4М40, как и 4D56, концепции построения которых и проектирования моторных отсеков схожи, имеет дополнительную массу(-) на кузов. Так вот дергания стрелки, это первоначально плохой контакт того болтика под ключ на 12, что откручивался в следствии постоянной вибрации от головки и держал массовый провод. Найдите провод, он толстый, но многим меньше того, что массирует блок. Зачистите места его касания с массой и головкой. Гроверок поставьте, чтоб впредь не откручивался. Затяните от души, но без фанатизма и вперед, ездим и глядим на обороты.

Здравствуйте! огромная просьба сфотографировать данный болтик на 12 где он установлен на блоке. заранее благодарен.

ЗЫ: у моего авто тоже присутствует глюк тахометра, мою были пропаины все соеденения на задней плате тахометра но глюк остался. Кстати когда стрелка тахометра падает на 0 достаточно стукнуть по тахометру и стрелка сново оживает. Выличиться ли это указанным вами болкитом?

Не не блоке он. На головке. Провод, сечением 8мм черный с желтой полосой массует головку в кузову. Масса кузова к стенке моторного щита. На 4D56 в районе крепления термощитков вокруг турбины, выше сантиметров на 15. 4М40 уже не помню, но не далеко, где-то в том же районе. Сфоткаю, но не сейчас, в данный момент машины подходящей в рем.зоне нету. Он там один-этот провод. Спутать его невозможно ни с чем.

Паджеро 94-го года левый руль 3-х куб бензин-й двиг. Показывающий оборот — тахометр сначала на холодную работает, как машина греется и ездит около 2часа и перестает работать. В холодному утром опять работает потом опять. а теперь совсем перестал работать. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? Под капотом и в салоне предохранители проверял все вроде нормально.

to Midin: Проверяйте температурные датчики, уровень охлаждающей жидкости, термостат.

to Midin: У меня подобное было, но на дизельном двигателе. Причина была банальной: вышел из строя датчик тахометра.

to Polkovnik: Спасибо за отзыв. полезно.

to Midin: Чтобы исключить сам прибор, Вам придется снять приборку и пропаять ее по новой. Обратите внимание вот сюда:

Бывает, что в обозначенном месте маааленькая трещинка.

Осмотрите проводку под капотом, в районе катушки зажигания (если она есть). Под ней есть маленькая приблуда — это сглаживающее устройство. Обратите внимание на подходящую к нему проводку.

Контакты обязательно посмотрю,потом отпишусь о результате.

Посмотрел контакты,они в порядке,приборку тоже снимал,но у меня стоит с обратной стороны лента,как на задних стопорях у девятки во всю приборку.

to alex11: Позванивали контакты смотрели, горелых нету?

Пропояли незвонимое сопративление не помогло,стрелка как замирает при заводе на 3000 об.и все. Двиг.6g74 DONC 3500 .

to alex11: Когда полностью разбирали дефекты были ? трещина это была ?

Так же советую прощупать сигнал идущий от датчика оборотов коленчатого вала(установлен на ТНВД) к щитку приборов (тахометр). Сам датчик кстановле на ТНВД под клапаном слива топлива

Сигнал от датчика идет через главный разъём ТНВД

Это разъём со стороны жгута (мама), разъём (папа) жестко закреплен на ТНВД. распиновка у него зеркальная.Далее прокалываем иглами соответствующие провода (4 — тахометр. и либо 1 либо 5 — корпус) после разъёма. подключаем прибор. запускаем двигатель. прибор должен показать на ХХ очень маленький потенциал

Величина потенциала очень мала порядка 0,1 В и даже меньше.
по мере повышения оборотов двигателя величина будет немного расти

Если сигнал выдается, то датчик исправен. Если сигнала нет, то откинуть нужно разъём и в сторону датчика на контактах 4. 1,5 замерить сопротивление самого датчика сопротивление должно лежать в пределе 1,3. 1,8 кОм.

Источник

Читайте также:  Разобрать панель мазда 6 2014
Оцените статью
Авто Старт