Митсубиси паджеро 4 блок розжига ксенон

Сообщение NO_K » 27 сен 2013, 15:56

Да я тоже так думаю, явно глюк из-за контакта. Почему и писал про то, что может и два провода новых кинуть. Не знаю получится ли разъём родной разобрать и контакты вытащить, что бы переобжать заново. И блок разобрать не помешает, спасибо за подсказку.

Я тут тоже сейчас вспомнил откуда может быть проблема. Года два назад, мне шальная девочка на Матизе этот угол отрихтовала. Пока то да сё, страховка, запчасти, а дело было зимой, я где-то месяц ездил с битой фарой. Фару то поменяли, причём по документам в комплекте с блоком. А вот блок когда первый раз фару снимал у меня вызвал подозрение своей «новизной». Похоже Рольф блок новый себе стибрил, а мне старый оставил. А там после удара фара то уехала, разъём рядом с кронштейном. Может при этом его так придавило, что и разъём пострадал, или провод передавило, хотя внешне нормальный. Плюс туда и дрянь всякая попасть могла. А его же не проверить при приёмке, там только разъём и видно, блок то под фарой.

Главное, что я так понимаю, блок живой. Не может он то работать, то нет. Покупать блок наверное всё-таки смысла нет.

Re: Блок розжига ксенона или его разъём — в чём проблема ?

Сообщение Lebed » 27 сен 2013, 16:17

Re: Блок розжига ксенона или его разъём — в чём проблема ?

Сообщение NO_K » 27 сен 2013, 17:01

Re: Блок розжига ксенона или его разъём — в чём проблема ?

Сообщение Lebed » 27 сен 2013, 17:15

Re: Блок розжига ксенона или его разъём — в чём проблема ?

Сообщение Svetliy » 27 сен 2013, 18:05

Re: Блок розжига ксенона или его разъём — в чём проблема ?

Блок розжига ксенона или его разъём — РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !

Сообщение NO_K » 01 окт 2013, 09:18

Итак, в связи с отъездом в очередное дальнее путешествие, было решено кардинально разобраться с вопросом контакта на блоке розжига, что приводило к периодическим проблема с ближним светом в правой фаре. При предыдущей разборке и снятии фары обычной чистки контактов хватило не на долго, особенно с ездой по бездорожью. Сняв фару занялся изучением самого разъёма. Внешне всё выглядело более чем пристойно, разъём нормально снимался-одевался, фиксатор работал. По состоянию вилки на блоке розжига замечаний не было. Контакты чистые, не окисленные. Но проблема именно в соединении, потому что при подключении снятой фары она то горела, то нет. Сначала было решено заново запрессовать провода, разобрать разъём идущий к блоку розжига (маму). И вот тут, при попытке изъять из него контакты обнаружилась причина — (фото 1). На чёрном проводе на фото это видно меньше, но там такая же картина с другой стороны. Потянув слегка провода из разъёма, когда они вышли из уплотнительной резиновой муфты буквально на несколько мм., стало видна причина: под резинкой была повреждена изоляция и всё было такое красивое и изумрудное. Снаружи этого видно не было. То есть видимо установленные резиновые уплотнители на разъёме не выдерживают нашей дряни с дорог. Причём процесс идёт под резинкой, внутри разъёма. Почему так повреждена изоляция — на знаю, разъём до конца разбирать не стал. Сразу контакты из него не вытащились, времени много не было с ним разбираться. да и перепресовка в такой ситуации — временное решение. Возможно, что это результат запрессовки клемм на провод, когда вода и химия попадает в то место, где уже закончилась изоляция. Короче это уже не суть.

Дальше были замерены размеры вилки на блоке розжига, там стоят плоские контакты (папы). Их размер оказался 2,8 мм по ширине. А это один из стандартов на клеммы, которые запрессовываются на провода. Пробное одевание разъёма это подтвердило. Разъём (мама) одевается очень плотно на вилку. А пластиковая перегородка на вилке блока исключает касание разъёмов между собой, когда они установлены оба (фото 2).

Дальше я думаю комментарии излишни. Отрезаем родной разъём, делаем два провода, на одном конце которого запрессована клемма-папа, шириной 2,8 мм, а на втором ещё один разъём (папа или мама, кому как нравится). Так же ставим разъём на концы проводов, которые шли к родному разъёму (фото 3). То есть получается просто вставка из проводов, при этом, так как она с обоих сторон на разъёмах, фару можно без проблем снять и отсоединить. Подсоединив к вилке оба провода, стянул их маленьким хомутом и от души залил всё внутреннее пространство герметиком (фото 4). Всё естественно сразу заработало, ни какие покачивания к выключению фары не приводили.

Решение может и кондовое и спорное для кого-то, но по крайней мере надёжное, это точно, тут уже глючить ничего точно ни когда не будет.

Источник

Как проверить блок розжига ксенона митсубиси паджеро 4

При поиске неисправности светосигнальной системы автомобиля важно локализовать проблему. Для этого надо в общих чертах определить, что неисправно – схема управления, сама ксеноновая лампа или блок розжига. Для этого надо владеть некоторыми навыками диагностики и иметь определенный набор инструментов и приспособлений.

Что нужно для проверки

Для полной проверки и ремонта, предлагаемых в рамках данного обзора, максимальный набор приборов и приспособлений выглядит так:

мультиметр;
исправный блок розжига;
исправная ксеноновая лампа;
осциллограф;
паяльник с набором расходников.

Если полного набора нет, частичную диагностику и неполный ремонт можно выполнить и без недостающих элементов списка.

Варианты самостоятельной диагностики

Выявить неисправный элемент ксенонового освещения вполне возможно самостоятельно. Для этого не обязательно ехать на СТО. И некоторые операции можно выполнить без наличия дополнительного оборудования.

Ксеноновых ламп

Визуальный осмотр ламп в большинстве случаев ничего не даст – неисправный элемент выглядит также, как и исправный.

Лампы редко выходят из строя одновременно. Если не горят сразу две фары, есть основания предполагать неисправность в схеме управления световым оборудованием автомобиля. Если не горит один светоизлучающий элемент, то проверить ксеноновую лампу можно перестановкой из одной фары в другую.

ничего не изменилось, лампа, которая не горела до этого, не зажигается;
на новом месте осветительный элемент заработал, а горевший до этого в другой фаре погас.

В первом случае с высокой степенью вероятности можно говорить о выходе из строя лампы. Проверить ее с помощью тестера не удастся, потому что большей частью лампы выходят из строя из-за разгерметизации (через микротрещины).

Важно! Во время перестановки осветительных элементов нельзя дотрагиваться до колбы лампы руками!

Во втором случае, скорее всего, неисправность в высоковольтном модуле, проводке или схеме управления осветительными приборами. Чтобы отсеять схему управления, можно мультиметром проверить наличие напряжения 12 вольт на входном разъеме блока при включенном ближнем или дальнем свете. Если оно присутствует, надо искать причину в электронной схеме модуля. Если отсутствует, значит, проблема в управлении. Чтобы убедиться окончательно, можно подать 12 вольт прямо с аккумулятора машины (крайне желательно через предохранитель).

Блоков розжига ксенона

Первое, с чего надо начинать диагностику блоков розжига – визуальный осмотр. Сначала надо осмотреть корпус электронного модуля. Так можно обнаружить коррозию, окисление, обломившиеся выводы разъемов.

Если все в порядке, надо вскрыть кожух электронного устройства и осмотреть плату на наличие:

следов попадания влаги;
коррозии или окисления ;
подгоревших или выгоревших электронных компонентов;
обрывов дорожек или выводов радиоэлементов;
других подозрительно выглядящих признаков.

При наличии подобных проблем есть все основания предполагать, что причина неисправности именно в блоке розжига. Но если визуально все в порядке, гарантии работоспособности блока все равно нет. Надо проводить дальнейшую проверку.

Самый верный способ проверить высоковольтный блок розжига ксенона – собрать несложный стенд, состоящий из:

источника напряжения 12 вольт достаточной мощности (можно применять сетевой адаптер или автомобильный аккумулятор);
заведомо исправной ксеноновой лампы.

Если подать 12 вольт на блок розжига (помня о том, что на выходе электронного модуля присутствует опасное напряжение и принимая все меры предосторожности. ), то при его исправности лампа загорится, а при поломке – нет. Если в этом стенде применить заведомо исправный блок розжига, то можно проверять работоспособность ксеноновых осветительных элементов.

Если исправной лампы нет, можно попытаться измерить напряжение на выходе блока розжига. Вряд ли в домашней мастерской найдется прибор, способный измерить напряжение 25000 вольт, но можно попытаться снизить измеряемое напряжение с помощью резистивного делителя. Чтобы получить приемлемое для измерений напряжение в 250 вольт, надо взять 1/100 от исходного напряжения. Сопротивление верхней (гасящей) части цепочки можно взять 5 мегаом (набрать из нескольких по 0,5..1 Мом), а нижней – 51 кОм. Проблема в том, что такое высокое напряжение подается на очень короткое время, и прибор (что цифровой, что стрелочный) может не успеть среагировать из-за инерционности.

Вместо вольтметра можно попробовать взять лампу накаливания на 250 вольт или светодиод с соответствующим токоограничивающим резистором и попытаться засечь вспышку. Здесь есть поле для экспериментов – но техника безопасности в первую очередь!

Как правильно ремонтировать

Ремонт ксеноновой лампы, доступный самостоятельно, сводится к аккуратному удалению пыли и загрязнений с цоколя. Если не помогло, элемент подлежит утилизации и замене.

Если обнаружилось, что внутрь кожуха блока розжига попало заметное количество влаги, модуль также лучше заменить. Работа в таком состоянии часто приводит к ослаблению изоляции высоковольтной части (трансформаторов, разъемов и т.п.). Даже если после промывания большим количеством спирта, тщательной просушкой, пропайкой всех соединений и дублированием пораженных коррозией дорожек платы высоковольтный модуль удастся оживить, то дни его сочтены. Утечки тока через ослабленную изоляцию приведут к снижению напряжения, и процесс этот будет только развиваться. Через некоторое время блок умрет окончательно. Поэтому при самостоятельной установке ксенона надо тщательнее выбирать место для монтажа электронного оборудования.

Если на этапе диагностики выявлены сгоревшие компоненты или элементы с явными следами перегрева, их надо заменить.

Причиной выхода из строя одного элемента, может быть неисправность другого, не видная внешне. Поэтому замена явно неработоспособного компонента не дает гарантий восстановления исправности модуля.

За дальнейший ремонт можно браться при наличии определенной квалификации, схемы на имеющийся высоковольтный модуль (можно поискать в интернете) и, хотя бы, осциллографа.

Большинство блоков построены по схожему принципу – генератор импульсов управляет ключами, которые создают импульсный ток в первичной обмотке трансформатора. С вторичной обмотки снимается повышенное напряжение и еще раз повышается в трансформаторах второго каскада для формирования импульса поджига. Пример поиска неисправности и ремонта можно разобрать на распространенной схеме высоковольтного модуля, построенного на микросхеме TL494.

В первую очередь надо проверить наличие напряжения 12 вольт на выводе 12 микросхемы. Если оно отсутствует, надо прозвонить цепь питания от входного разъема до ножки микросхемы. Если все в порядке, осциллографом надо проверить наличие импульсов, амплитудой около 12 вольт на выводах 9 и 10 микросхемы. Если их нет, надо искать причину (возможно, вышла из строя микросхема).

Дальше надо проверить прохождение импульсов до затворов транзисторов Т5, Т6, а потом на выводах 1 и 3 импульсного трансформатора TR1. Если все в порядке, дальнейшую диагностику вести не стоит – придется делать замеры в высоковольтной части. Это может привести к выходу из строя мультиметра или осциллографа – их входные цепи могут быть не рассчитаны на измерение высоких напряжений. Если импульсы присутствуют, а блок неисправен, в качестве жеста отчаяния можно:

проверить подряд все полупроводники (транзисторы, диоды);
прозвонить целостность обмоток всех импульсных трансформаторов.

Это надо делать при снятом питании. Если найдены неисправные полупроводники или намоточные элементы, их можно заменить. Транзисторы или диоды можно купить в магазине. Зарубежные аналоги (их иногда проще найти) отечественных полупроводниковых элементов, входящих в схему, указаны в таблице.

Элемент	Аналог
КТ819Г	BDX77, TIP41C
КТ3102Е	2N5088, 2N5089, BC184B
КТ3107	BC446, BC557
КД521	1N4148
КД213	VS-MUR1520 (функциональный аналог)
1N4007	1N2070, 1N3549

С трансформаторами сложнее, но их можно взять из заведомо неисправного блока-донора. Перематывать высоковольтные трансформаторы не стоит – кустарные элементы будут заведомо хуже промышленных, включая качество изоляции. Если ничего не помогло, блок надо заменить.

Для наглядности рекомендуем серию тематических видео.

Провести диагностику исправности элементов ксеноновой системы головного света автомобиля возможно самостоятельно. При наличии квалификации возможен и частичный ремонт, но не стоит забывать про присутствие в системе высокого напряжения. Потенциально ненадежные элементы лучше заменить при первой возможности – безопасность должна быть на первой месте.

умер блок розжига ксенон

приказал долго жить блок розжига на ксенон 8301A098, на екзисте он стоит 21 756,74р. дубликаты отсутствуют.
Вопрос к бывалым: как устранить проблему за меньшие деньги?

ПыСы: Сори если тема не в нужном месте или уже была раскрыта (времени нет штудировать форум).

Ставишь простой ксенон. Т.е. покупаешь обычный блок розжига и вперед. Родной выкидываешь. У меня так сделано. Уже как год. Все тип топ.

А не нужно два покупать, что б идентично свутило?
Или блок особой роли не играет, лапмы одинаковые быть должны?

Бывалые, кто менял, подскажите, что нуна разбирать чтоб поменять блок розжига?! Фару вынимать треба или подкрылком можно обойтись? Сэнкс!

Koc писал(а): А не нужно два покупать, что б идентично светило?
Или блок особой роли не играет, лампы одинаковые быть должны?

Влияет ещё сколько лампа отработала! Менял в туманках ксенон (один сгорел). Поставил новый аналогичный (5000К) и заметил разницу. Пришлось второй (старый) кидать в запас, а на его место новый, чтоб светили одинаково. И сам блок роли не играет, главное Кельвинов в лампах скока.

ничего снимать не надо. Открываешь капот. Открываешь лючок в фаре. Снимаешь разъем, который крепиться на лампу, отрезаешь его к чертям, сбоку в фаре сверлишь дырку, через неё используя уплотнительное кольцо, есть специальные, вставляешь новый провод с разъемом, подключаешь его на лампу, закрываешь фару. Теперь торчащие провода, подключаешь к новому блоку, крепишь его стяжками, подключаешь новый блок проводами которые шли на старый блок розжига, вообщем 12в при включении фар. А проще заедь в любой сервис где ставят сигналку, ксенон. У них все есть, и ничего объяснять не надо. Времени пол часа займет. Для удобства можно конечно снять и фару. Ничего сложного нет.

Блок играет роль только в начале розжига.
У меня сгорел один,поставили такой же идентичный,так новый блок быстрее лампу разжигает,а потом когда разгорится все одинаково светит.

Stason писал(а): Ставишь простой ксенон. Т.е. покупаешь обычный блок розжига и вперед. Родной выкидываешь. У меня так сделано. Уже как год. Все тип топ.

Освещение ксеноновыми лампами набирает все большую популярность среди автомобилистов. Даже те, чьи автомобили не имеют штатных ксеноновых источников света, устанавливают их самостоятельно. Но чтобы такие фары работали долго и надежно, их необходимо правильно выбрать и установить. В этой статье мы разберемся, как выбрать, установить и проверить блок розжига ксеноновых ламп своими руками .

Из чего состоит комплект ксенона

Итак, мы надумали поставить ксеноновые фары. Можно, конечно, купить лампы и специальный драйвер их питания – блок розжига – отдельно. С этим нет никаких проблем, поскольку и то, и другое продается по отдельности. Но намного удобнее и надежнее взять готовый комплект, который состоит из:

ксеноновой лампы;
блока для розжига ксенона;
соединительных проводов.

Второй вариант лучше тем, что в комплекте идут устройства розжига, идеально подходящие как по характеристикам, так и по типу разъемов к лампам из того же комплекта.

Как правильно установить и подключить ксенон

Установка ксенона на автомобиль не представляет собой ничего сложного, но чтобы правильно это сделать, необходимо знать некоторые нюансы. Один из них – тип низковольтного разъема модуля розжига. Он должен соответствовать типу цоколя штатной лампы, которую будем менять. Промышленность выпускает блоки розжига на ксенон с цоколями D2S, D2C, D1S, D1R, D4S, Н1, H7, H11, НВ3, НВ4, НВ5, H4.

Последний тип ламп и блоков чаще всего отвечает одновременно за дальний и ближний свет и называется биксеноновым. Но это не значит, что у лампочек две колбы (по аналогии двух спиралей в лампах накаливания). Переключение с дальнего на ближний в таких комплектах осуществляется специальной электромеханической шторкой в лампе, перенаправляющей световой поток. Управляет же этой шторкой сама лампа, автоматически определяющая, на какой контакт колодки Н4 модуля розжига подается питание.

Биксеноновая лампа с цоколем Р4

Еще один нюанс, который облегчит установку ксенона – одинаковый с блоком плавного пуска галогенных ламп корпус модуля розжига ксенона. В этом случае достаточно просто снять блок плавного пуска и установить на его штатное место модуль розжига ксенона, а не ломать голову над тем, куда новый модуль прикрутить.

Если же нужно заменить вышедший из строя блок розжига, то стоит покупать именно ту модель, которая используется в автомобиле. Схема самостоятельного подключения ксенона и блоков розжига к бортовой сети автомобиля предельно проста:

Здесь в качестве реле используется штатное реле включения дальнего (ближнего) света. По сути, вся приведенная схема уже собрана в практически любом автомобиле. Для установки ксенона достаточно снять штатную лампу, на ее место установить ксеноновую, подключить ее к блоку розжига, а сам блок подключить к разъему штатной лампы. Именно поэтому я рекомендовал выбирать блок розжига с таким же разъемом, что и у штатной лампы.

Схема подключения биксенона

Здесь при включении дальнего света (12 В на контакт 2 и 3 разъема) шторка находится в одном положении, ближнего (12 В только на контакте 2) – в другом.

Проблема с ксеноном заключается не в установке и подключении, а в том, что после этого требуется корректировка фар, правильно выполнить которую самостоятельно и без специального стенда практически невозможно. Если же ксенон не откорректирован, то он будет больше светить в глаза встречных водителей, чем на дорогу.

Меры предосторожности

Монтировать ксенон на свой автомобиль необходимо только при отключенной аккумуляторной батарее, поскольку на выходе блока розжига и на лампе в рабочем состоянии присутствует опасное для жизни напряжение (см. следующий раздел).

Кроме того, колба ксеноновой лампы во время работы сильно нагревается (более 200 градусов Цельсия), и случайное прикосновение может вызвать сильнейший ожог. Во время первого включения необходимо беречь глаза, поскольку неправильно собранная схема или производственный брак может вызвать взрыв лампочки.

Принцип работы

С установкой блока розжига ксенона вроде все, осталось узнать принцип его работы и научиться устранять простейшие неисправности. Взглянем на классическую схему блока розжига:

Электрическая схема блока поджига ксенона

Как видно из приведенной схемы, блок розжига ксенона – довольно сложное электронное устройство, которое состоит из:

автогенератора с переменной скважностью, собранного на микросхеме U1;
мощного двухтактного ключа Т3–Т4;
повышающего рабочего трансформатора ТR1;
дополнительного повышающего трансформатора розжига TR2;
высоковольтного однополупериодного выпрямителя/умножителя D9-D12;
блока управления розжигом и рабочим током Т1, Т2.

В момент включения схемы в работу запускается генератор и разрешается работа трансформаторам TR1 и TR2. Напряжение на вторичной обмотке TR2 достигает порядка 3 киловольт, достаточных для пробоя разрядника. Во время срабатывания разрядника создается поджигающий импульс (через TR3), который поступает на лампу.

Таким образом, в рабочем режиме на лампе поддерживается напряжение порядка 85 В, а в момент пуска – несколько десятков киловольт (за счет умножителя и TR3). Именно об этой опасности я предупреждал, когда говорил, что монтировать ксенон и блок розжига нужно только при отключенном аккумуляторе.

Как проверить блок розжига в домашних условиях

Проверить работоспособность блока розжига без специальной высоковольтной аппаратуры довольно сложно. Единственный вариант – подключить к нему ксеноновую лампу и запитать от 12-вольтового аккумулятора или сетевого блока питания, выдерживающего ток до 5 А при напряжении 12 В. При этом нужно иметь в виду, что включать блок розжига без нагрузки (лампочки) нельзя. В противном случае велика вероятность пробоя высоковольтных трансформаторов.

Варианты неисправностей

Наиболее распространенные неисправности ксенона проявляются так:

Фара не горит вообще.
Фара горит, но периодически мигает.

В первом случае либо сгорел соответствующий предохранитель в монтажном блоке, либо оборвался провод питания блоков розжига на ксенон или ламп, либо вышло из строя реле или переключатель света. Есть и более печальный вариант с теми же симптомами: вышел из строя сам блок.

Если фара мигает, то тут три варианта:

Плохой контакт в колодках питания блока или лампы.
В разъемы лампы попала влага.
Блок еще не “умер”, но собирается это сделать, скажем, из-за попадания влаги внутрь корпуса или периодического пробоя высоковольтной изоляции.

Как отремонтировать самостоятельно

Как я уже говорил, блок розжига ксенона – сложное электронное устройство, отремонтировать которое по силам только опытному специалисту. Поэтому если прибор вышел из строя или плохо себя “ведет”, то единственный вариант для обычного автомобилиста – замена блока розжига ксенона на новый. Можно, конечно, попытаться произвести самостоятельный ремонт блока розжига ксенона: разобрать устройство, просушить его феном, произвести внешний осмотр платы, пропаять подозрительные места. Но, как правило, это редко приводит к положительному результату.

Этот модуль розжига разборный, так что есть возможность осмотреть его плату на предмет неисправности

Что касается остальных неисправностей, то они легко устраняются, если ты имеешь базовые знания по электротехнике. Колодки чистятся и сушатся, предохранители, оборванные провода, реле и выключатели меняются на исправные.

Полезно! Есть еще один вариант, по причине которого фара не горит, – в ней просто сгорела лампа. Это легко “лечится” заменой сгоревшего прибора на новый однотипный.

На этом беседу о блоках розжига ксенона, я думаю, можно завершить. Теперь ты знаешь, что они собой представляют, сможешь их самостоятельно подключить и даже устранить неисправность в системе ксенонового головного света.

Появление ксенона в автомобильном мире, безусловно, произвело революцию, многие мечтают установить его на свой автомобиль, но немало и таких, кто недоволен его работой. Яркость испускаемого лампами этого типа светового потока выше, чем у галогеновых, они экономичней и надежней.

Тогда почему так много водителей задаются вопросом, почему не горит ксенон? Немало есть недовольных ситуацией, когда моргает ксенон. Мы предлагаем разобраться с этим вопросом и выяснить причины возникновения неисправностей ксеноновых ламп.

Основные проблемы с ксеноном и их причины

Зачастую проблемы заключаются в том, что ксенон погас, начал мигать или изменился цветовой спектр лампы. Чтобы ответить на вопрос, почему иногда не работает ксенон, разберем каждый случай подробно.

Моргает

Автомобильная ксеноновая лампа может моргать или мерцать, причем мерцание может быть как очень ярким, так и еле заметным. Но в любом случае оба эти явления затрудняют водителю видимость и способствуют быстрой утомляемости его глаз.

Основная причина возникновения этих неисправностей — неудовлетворительное состояние электропроводки, соединяющей лампы с блоками розжига. Но иногда мерцает ксенон из-за того, что установлено незаводское оборудование, и штатная проводка просто не выдерживает нагрузки.

Загорается и гаснет

Ксеноновые лампы могут загораться и гаснуть из-за проблем с электропроводкой. Эта неисправность может также негативно сказаться не только на целостности ламп, но и повлиять на работоспособность иных систем автомобиля, относящихся к бортовой электросети.

Существует еще несколько возможных причин:

Выработался эксплуатационный ресурс лампы. Проще говоря, истек срок службы и ксенон погас.
Загиб или повреждение контактов , которое произошло при защелкивании разъемов. Об этом свидетельствует отчетливо слышимый треск в фаре. В момент подачи на лампу высокого напряжения она загорается, а после снижения его уровня — гаснет.

Последнее может быть причиной неправильно произведенной установки.

Совсем не горит или периодически не включается

Если ксенон то горит, то не горит при включении дальнего или ближнего света, могут быть несколько причин подобного:

Неисправный предохранитель, если не включаются сразу обе фары.
Если одна фара совсем не включается даже после замены лампы, замените блок розжига. Для проверки можно временно переставить лампу с исправной фары.
Проверьте, не окислились ли контакты на блоке розжига или лампах.
Срок службы лампы подходит к концу — тогда она может включаться через раз, а со временем перестанет включаться совсем.

Горит вполовину яркости

Первое, что приходит на ум, когда фара плохо светит, — загрязнение внутренней поверхности линзы, вызванное негерметичной сборкой фары. Если же с ней все в порядке, то следует проверить исправность лампы. Если и здесь проблем нет, следует поверить блок розжига и высоковольтные катушки. При поломке последних биксенон не загорится совсем.

Меняется цвет светового потока

Изменение света свидетельствует только об одном — окончании срока эксплуатации ламп. В процессе эксплуатации происходит увеличение цветовой температуры ксенона, что приводит к появлению в световом луче более холодных оттенков.

DC или АС

На современном авторынке можно приобрести ксеноновые лампы двух видов: DC и АС. Отличаются они друг от друга, как следует из названия, тем, что на одну для запуска необходимо подавать постоянный ток, а на другую — переменный.

Схема подключения и основные элементы цепи

В комплект для подключения ксеноновых лампочек входят:

собственно, лампочка с нанесенной маркировкой, соответствующей требованиям производителя фар;
устройство, осуществляющее розжиг;
комплектующие, в числе которых находятся провода и элементы, необходимые для подключения и фиксации лампы.

Предназначение модуля под названием “блок розжига” — подача напряжения определенной величины, необходимой для активации светового источника.

Работает эта система очень просто: с аккумуляторной батареи путем включения переключателя света бортовое напряжение подается на блок розжига. Здесь происходит генерация высокого напряжения, подаваемого на электроды ксенона.

Как устранить неисправности

Для каждого случая имеются свои способы устранения неисправностей:

первым делом необходимо проверить наличие питания 12В на блоке розжига, и при его отсутствии искать повреждение в проводке;
когда лампочка мерцает или моргает, то необходимо как можно быстрей заменить неработоспособную проводку;
при изменении цвета светового потока требуется замена лампочки;
лампочка загорается и гаснет, значит, необходимо произвести регулировку стержня контакта, используя для этой цели отвертку с небольшим жалом (на иллюстрации ниже на него указывает стрелка);

перегоревший предохранитель необходимо заменить.

В заключение напомним, что замену ламп рекомендуется производить обязательно парами, чтобы избежать различий по яркости и цвету.

Потухла правая лампа ближнего света. Лампочки местами поменял — нет, дело не в них. Почитал здесь бортжурналы — пишут, что бывает, что блок розжига целый, просто окислились контакты. Собственно, если вкратце: так и было в моём случае. Всё, дальше можно не читать 🙂

Блоки розжига у пыжа располагаются очень здорово: под фарой, при этом чтобы добраться до него нужно снять фару, а чтобы снять фару — нужно снять бампер, а чтобы снять бампер, нужно снять решётку радиатора и расширители арок. Смерть Кощея, в общем.

Вся эта история с бампером — из-за одного лишь винтика крепления фары, который располагается за ним. Чтобы полностью удобно к нему подобраться — нужно полностью снять бампер. Но если извернуться — можно подобраться к винтику снизу из-под арки. Очень пригодится в этом деле ключ: маленькая трещотка и головка на 10. У меня его не оказалось, было очень неудобно.

Итак, решётку радиатора снимаем, она на клипсах.

Подкрылок: откручиваем 2\3 винтов и клипс и отгибаем в сторону

К последнему винту фары всё ещё не подобраться, надо хотя бы край бампера сдёрнуть с клипс. Расширитель арки отщёлкиваем с бампера (клипсы).

После этого последний винт фары можно открутить — и снять её!

И вот он: красавец! Блок розжига. Почистил надфилем контакты на внешней колодочке — поставил фару — лампа загорелась

Что характерно, никакой страшной картины окислившихся контактов — не было! Разъём как разъём, нормальное состояние. Но вот такой ненадёжный и в таком неудобном месте.

Mitsubishi Pajero 2008, двигатель бензиновый 3.8 л., 250 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 19

Тоже потухла правая фара, замена лампы ничего не дала. Заказал блок розжига. Я почитал статью и представил, сколь всего предстоит. Но всё гораздо проще. Колесо снимать не надо. Для удобства добраться до БР правой фары заехал передом на высокий бордюр, вывернул колеса до упора влево. Потом отстегивается несколько клипс и вывинчивается шуруп, чтобы отогнуть мягкий подкрылок. БР как на ладони. Три ушка у БР крепятся шурупами под крестовую отвёртку. Под один из боковых нужно взять короткую, под другой — длинную. Под верхний без разницы. Можно прыснуть WD40, чтобы полегче было крутить. Рука входит нормально, длинная отверточка достаёт до бокового дальнего, хотя тык-впритык касается металлического корпуса крыла внутри, там и гибкий шланг подачи жидкости на омыватель правой фары — его можно немного сдвинуть. Этот шуруп отвёрткой до конца лучше не открусиаать, чтобы он не выпал и не потерялся в глубинах крыла, поэтому пальцами можно завершить начатое и вынуть его. После открусивания трех шурупов БР надо вынуть из его отверстия, там идут резиновые прокладки, после чего он свободно оказывается в зоне доступа, нужно отогнуть резину в центре, чтобы добраться до углубленной в центре БР фишки и, зажав пальцами широкие стороны, вытащить. Далее вытаскивается боковая фишка аналогично, это попроще. Но начать лучше со средней, быстрее и удобнее получается. БР вынимается, все разъёмы доступны. Я дальше отвернул крышку в фаре, воткнул лампу, не вставляя её в саму фару. Чистка разъёмов БР ничего не дала, воткнул новый, включил ближний свет — всё светится. Дальше обратным ходом. Главное, чтобы подкрылок пристегнулся нормально, иначе он выскочит где-то и протектор его протрёт до дыр на кочках и поворотах — у меня было такое на трассе. Проверил ещё раз свечение лампы, включив ближний. Далее лампу уже вставил по правилам внутрь фары, пристегнул усиками и насадил ей на цоколь разъём, надо довернуть его вниз влево (для правой фары!), чтобы закрепить. Ну и потом закрыл внешней крышкой. Но снимать колесо, потом саму фару я не стал. Хотя в одном из известных автотехцентров мне сказали, что и бампер надо сдергивать.

Источник