Шумоизоляция Мазда 3: багажник и двери
Шумоизоляция Мазда 3 бывает крайне необходима, если владелец задумывается о совершенствовании автозвука. Кроме того, большинство владельцев Мазда 3, только первое время сильно радуются такой покупке, но через некоторое время эйфория заметно утихает.
Начинают всплывать объективные недостатки автомобиля, к которым относится и отсутствие нормальной шумоизоляции. Шумоизоляция Mazda 3 не обязательно должна проводиться в автосервисах, где за несколько часов работы могут содрать большие деньги. Из этой статьи читатель узнает, как самостоятельно провести данную операцию.
Мазда 3 или не того все ждали
Чем же объяснить такое ужасное состояние заводской «шумки» автомобиля? Как утверждают эксперты, плохая акустика и недостаточный уровень шумоизоляции – визитная карточка всех иномарок гольф-класса, за исключением лишь люксовых моделей.
С другой стороны, уровень общей шумоизоляции на Мазде 3 не такой уж и плохой. На скорости 140 и даже выше, можно спокойно, не повышая голоса, общаться с сидячим впереди пассажиром.
Но вот изоляция колесных арок и потолка проведена на удивление ужасно. Грохот, появляющийся во время езды по гравийной дороге или даже обычной луже, тому явное свидетельство.
Что же будет, если водителя Мазды 3 в дороге застанет сильный ливень или град, представить себе можно только в страшном и кошмарном сне.
Проблему с «шумкой» легко решить
Что же делать, как исправить ляпы, которых ну никак не ожидали те, кто впервые покупал этот автомобиль, так хорошо и грамотно разрекламированный?
Ответ напрашивается сам собой. Надо провести полную или частичную шумоизоляцию, а уже затем установить качественную акустику и наслаждаться комфортом. Автомобиль в остальном хорош и способен тягаться с лучшими образцами мировых автомобильных брендов – это правда.
Место подзапаску в Мазда 3
Как правило, объяснить намерение провести «шумку» своими руками можно просто:
- Во-первых, большинство наших водителей проявляет неумное желание сделать что-либо самостоятельно, даже, если они раньше ничем таким не занимались. Вот и шанс;
- Во-вторых, никто лучше владельца его автомобиль не закатает. Проявляя заботливость, можно хоть свести на нет отсутствие профессионализма и опыта.
Что необходимо в первую очередь
Конечно же, сначала надо хорошенько подготовиться. Инструменты и материалы сегодня можно найти в любом магазине, проблемы с этим не будет.
Итак, вот что нужно в первую очередь:
- Сократовское терпение. Действительно, может поначалу ничего вообще не получаться, что никак не значит, что все надо бросить и вызывать спеца;
- Много времени. Лучше не ставить себе определенный срок, что к этому-то времени работы будут закончены. Напротив, надо уделить процессу всего себя с головы до ног, по другому не получится.
Как установить шумоизоляцию на автомобиль
- Надо запастись материалом, к примеру, от производителя Этот материал проверен временем и многие это подтверждают;
- Обязательно нужен будет канцелярский нож со сменными лезвиями;
- Острые ножницы;
- Нож сапожный;
- Измерительные составляющие – рулетка, линейка и т.д;
- Растворитель какой-нибудь или обезжириватель, лучше с прыскалкой.
Примечание. Лучше всего купить Уайт-Спирит или универсальный обезжириватель. Агрессивные жидкости для выведения краски не рекомендуются.
- Запасаемся большим количеством чистых тряпок;
- Валик для прикатывания материала, роль которого удачно сыграет полиуретановый ролик для обоев или сразу металлический прокатный. Первый стоит 40 рублей, второй 400 – выбирает каждый сам;
- Специальный набор для снятия обшивки, к примеру, Force;
- Технический фен. Нужен обязательно, так как материалы и металлические поверхности надо будет разогревать, дабы они лучше сцеплялись друг с другом.
Какая шумоизоляция лучше для авто
Алгоритм проведения операции своими руками
- Освобождаем багажный отсек Мазды 3 от всего лишнего. Берем автомобильный пылесос, которым легче убирать пыль из труднодоступных мест, и начинаем тщательно все пылесосить;
- Демонтируем затем полку и вынимаем запаску;
- Сиденья складываем;
- Снимаем все, что легко выходит;
- Проводим и здесь тщательную уборку, все хорошенько пылесося и моя.
Примечание. Чистые поверхности – это гарантия того, что все у вас получится.
- Снимаем обшивку автомобиля. Все должно разбираться легко. Производитель подумал об этом и ему респект – пара болтов, клипсы и защелки.
Совет. Главное при разборке обшивки запоминать, что и где было. Это обязательно, в противном случае, проблем при сборке не избежать.
- На колесных арках видна хилая изоляция, которую лучше полностью отодрать, так как она будет только мешать. Этого нельзя сказать про виброматериал, наложенный на пол – его трогать не надо;
- Демонтируем спинки задних сидений, чтобы не мешали при работе и убираем их подальше.
Примечание. Отметим, что колесные арки и багажный отсек в Мазда 3 считаются самыми шумными. По этой причине катать их надо будет по максимуму. Материал рекомендуется брать для данного случая Бимаст Бомб 4,3 мм. Он сравнительно лучше Вибропласт Сильвер, толщина которого составляет 2 мм.
- Разрезаем материал на полоски необходимой длины;
- Феном разогреваем их, затем прикладываем к поверхностям сначала для примерки, чтобы материал принял нужную форму;
- Наносим на поверхности обезжириватель. Делаем это тщательно;
- Снимаем с материала защитный слой, хорошо нагреваем и прикладываем к поверхности;
- Берем валик и хорошенько раскатываем, желательно от центра к краям так, чтобы под материал не попал воздух.
Примечание. Воздух, если он попадет под материал, значительно снизит эффективность изоляции и будет способствовать появлению очага коррозии.
- Хорошенько раскатываем материал по всем ровным и плоским местам, которые могут в плане акустики резонировать. Проверить это легко – достаточно поступать по поверхностям каким-нибудь твердым предметом.
Итак, «виброй» мы все тщательно закатали.
Теперь пришло время шумоизоляционных материалов:
- Желательно применять на данном этапе СПЛЕН 8 мм, хотя можно воспользоваться и другими материалами.
Примечание. СПЛЕН популярен в первую очередь из-за своей дешевизны. В остальном он весьма посредственный материал, выполняющий больше роль теплоизоляции. В плане улучшения автозвука СПЛЕН не очень хорош, так как от него могут идти своеобразные отзвуки.
Ниже в таблице сильные и слабые стороны СПЛЕН.
Материал очень плотный и почти не проминается | От него идут нежелательные отзвуки |
СПЛЕН довольно гибкий, что дает возможность укладывать его в зонах, где много неровных поверхностей | Он очень трудно отдирается, что для новичков, впервые осуществляющих шумоизоляцию, может оказаться проблемой |
Имеет завидные показатели износостойкости | |
Стоит сравнительно дешево |
- Обезжириваем оставшиеся металлические поверхности;
- Клеим СПЛЕН;
- Прикатываем валиком.
Теперь беремся за обшивку:
- Ножом отдираем заводской слой;
- Обезжириваем поверхность обшивки;
- Большими кусками клеим Вибропласт Сильвер 2 мм.
Примечание. Обработка обшивки колесных арок и багажника крайне важна. Именно здесь часто устанавливается один из главных акустических элементов – сабвуфер. А в его зоне ничего брякать, шуметь и дребезжать не должно.
- Клеим теперь Битопласт 10 мм.
Примечание. Битопласт – это такой материал, который напоминает собой поролон, только пропитанный смолой. Являясь превосходным звукоизолятором, Битопласт также отлично справляется с устранением скрипов и бряцающих звуков. Легко сжимается и прикатывается роликом. Идеален для обработки пластиковых деталей.
- Покрываем Битопластом и другие пластиковые элементы багажного отделения, только не забываем оставлять отверстия под фиксаторы и клипсы;
- Собираем все на место.
Пятая дверь
С багажником мы закончили, но осталась необработанной дверца отсека:
- Снимаем в первую очередь обшивку с верхней части двери;
- Обнаруживаем здесь форсунку омывателя задних стекол, которая если честно, работает не так как нужно.
Примечание. Омыватель задних стекол на Мазда 3 работает так: сначала включается моторчик и гудит несколько секунд. Только потом льется вода. Если врезать тойотовский клапан в шланг, то проблема будет эффективно решена. Теперь вода будет сразу литься, как только включится омыватель.
- Снимаем всю обшивку;
- Закатываем Бибропластом Голд 2,3 мм все поверхности изнутри и снаружи;
- Затем кладем Акцент-10 или 15 (еще лучше, но найти сложнее).
- Сдираем заводской валенок;
- Обезжириваем;
- Наносим Вибропласт Сильвер;
- Кладем сверху Битопласт-10;
- Повторяем те же манипуляции с остальными пластиковыми элементами пятой двери;
- Собираем, как было.
Двери
Двери и их «шумка» на Мазда 3
Ввиду того, что на Мазда 3 мы намерены установить более мощную акустическую систему, акцентируем основное внимание на передние двери, где большей частью помещаются фронтальные динамики.
- Треугольник на двери, который держится на пистонах, отщелкиваем;
Треугольник на двери Мазда 3
- Рассоединяем пищалку;
- Поддеваем защелку, за которой находим саморез под фигурную отвертку;
- Находим также и другие саморезы, выкручиваем;
- Снимаем рамку ручки двери;
- Отщелкиваем обшивку, прежде опустив стекло (так легче работать);
- Поднимаем стекло и отщелкиваем оставшийся разъем кнопки стеклоподъемника.
Теперь вся внутренняя часть двери, как на ладони:
- Как правило, в передних дверях бывают установлены штатно динамики. Их надо будет открутить и снять.
Совет. Каждый динамик держат 4 самореза, клей и защелка. После откручивания саморезов, динамик надо потянуть на себя так, чтобы оторать клеевой слой.
- Снимаем разъемы, идущие на динамик, и ставим их в сторону;
- Приклеиваем скотчем стекло к двери. Делается это для того чтобы стекло не выпало, не разбилось;
- Берем какой-нибудь острый предмет (отвертка, нож) и отжимаем фиксатор внутренней ручки (стрелка покажет в какую сторону);
- Поднимаем фиксатор вверх;
- Находим гайки под 10 и все откручиваем головкой;
- Снимаем заводскую «шумку», которая закрывает технологические отверстия;
- Снимаем разъем электрозамка.
Совет. Просто так его не вынуть. Надо поддеть сначала ножиком красную защелку, а потом уже снять разъем.
- Всю внутреннюю часть двери из пластика снимаем, открывая доступ к той внутренней части двери, которая со стороны улицы.
Примечание. На этой поверхности может быть скоплено много грязи, которую надо убрать, все хорошенько помыть и почистить до блеска. Обязательно подождать, пока высохнет, и только потом продолжать.
Примечание. Ту зону двери, которая находится непосредственно за динамиком, желательно обработать толстым материалом, таким как Бимаст Бомб 4,3 мм, дабы обеспечить соответствующий фон мощной акустике.
- Оставляем в нижней части двери около 2 см незакатанной, дабы обеспечить область для водостока.
Примечание. Не рекомендуется также закатывать отверстия для слива воды. В противном случае со временем здесь наберется влага, начнется коррозия и дверь «утонет».
- Поверх «вибро» кладем слой Акцент-10;
- Заматываем тягу двери Маделином, что скажется на устранении стуков и скрипов. Что касается кромки двери (металлической), то ее лучше оклеить Битопласт 5.
С внутренней частью двери, которая со стороны улицы, закончено.
Теперь приступаем к той части, которая со стороны салона:
- Обрабатываем материалом Вибропласт Сильвер 2 мм;
- Ставим эту часть двери на место;
- Теперь закатываем ее внешнюю часть, включая и технологические отверстия, тем же материалом;
- Контур крепления акустической колонки проклеиваем Битопласт 5.
Теперь обрабатываем обшивку:
- Ножом срезаем заводской валенок;
- Поверхность обезжириваем;
- Закатываем Вибропласт Сильвер;
- Маделином обрабатываем место под кнопкой СТПД;
- Все собираем на место;
- Виброматериал обезжириваем;
- Кладем второй слой Битопласт 10, не забывая вырезать места под пистоны;
- Проводим обратную сборку.
Теперь двери должны закрываться бесшумно, но не как в холодильнике, а с глухим «породистым» хлопком. Динамики заиграют уже намного лучше, уровень шума прилично снизится.
Видео и фото – материалы восполнят недостаток информации. Пошаговая инструкция, представленная здесь, поможет даже новичку все сделать правильно своими руками.
С другой стороны, посоветоваться с профи не помешает. Цена материалов небольшая, инструменты можно найти у себя в гараже – вот и все расходы.
Источник