Srs загорелась лампочка митсубиси

Содержание
  1. Srs загорелась лампочка митсубиси
  2. Загорается лампа SRS
  3. Re: Загорается лампа SRS
  4. Ошибка srs mitsubishi lancer 9 что означает
  5. Считывание диагностических кодов неисправностей
  6. Диагностические коды и вероятные причины неисправностей
  7. Код №14: Аналоговый датчик ускорения и его цепи
  8. Вероятная причина неисправности:
  9. Коды №15 и №16: Предохранительный датчик удара фронтальных подушек безопасности и его цепи
  10. Возможные причины появления кодов:
  11. Вероятная причина неисправности:
  12. Коды №21* 1 , №22* 1 , №61 и №62: Цепи модуля фронтальной подушки безопасности водителя (электрозапал)
  13. Возможные причины появления кодов:
  14. Вероятная причина неисправности:
  15. Коды №24* 1 , №25* 1 , №64 и №65: Цепи модуля фронтальной подушки безопасности переднего пассажира (электрозапал)
  16. Возможные причины появления кодов:
  17. Вероятная причина неисправности:
  18. Коды №26* 1 , №27* 1 , №66 и №67: Цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя (электрозапал)
  19. Возможные причины появления кодов:
  20. Вероятная причина неисправности:
  21. Коды №28* 1 , №29* 1 , №68 и №69: Цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира (электрозапал)
  22. Возможные причины появления кодов:
  23. Вероятная причина неисправности:
  24. Коды №31 и №32: Конденсатор электронного блока управления и его цепь
  25. Вероятная причина неисправности:
  26. Код №34 2 : Контрольная цепь фиксатора электрического разъема электронного блока управления SRS
  27. Вероятная причина неисправности:
  28. Код №35: Электронный блок управления SRS (при сработавшей подушке безопасности)
  29. Вероятная причина неисправности:
  30. Код №41 2 : Цепь питания замка зажигания IG1 (А).
  31. Вероятная причина неисправности:
  32. Код №42 2 : Цепь питания замка зажигания IG1 (В).
  33. Вероятная причина неисправности:
  34. Код №43 2 : Цепь управления индикатором SRS (Индикатор не загорается)
  35. Вероятная причина неисправности:
  36. Код №43 2 : Цепь управления индикатором SRS (Лампа не выключается)
  37. Вероятная причина неисправности:
  38. Код №44 2 : Цепь управления индикатором SRS
  39. Вероятная причина неисправности:
  40. Код №45: Цепи нестираемой памяти (EEPROM) внутри электронного блока управления SRS
  41. Вероятная причина неисправности:
  42. Коды №51 или №52: Цепь модуля фронтальной подушки безопасности водителя (цепь управления электрозапалом)
  43. Вероятная причина неисправности:
  44. Коды №54 или №55: Цепь модуля фронтальной подушки безопасности пассажира (цепь управления электрозапалом)
  45. Вероятная причина неисправности:
  46. Коды №56 или №57: Цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя (цепь управления электрозапалом)
  47. Вероятная причина неисправности:
  48. Коды №58 или №59: Цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира (цепь управления электрозапалом)
  49. Вероятная причина неисправности:
  50. Признаки неисправностей при отсутствии кодов неисправностей
  51. Признаки неисправностей при отсутствии кодов неисправностей
  52. Комментарии 31
  53. Ремонт шлейфа SRS Lancer IX
  54. SRS. То потухнет, то погаснет.
  55. FakeHeader
  56. Comments 39
  57. Горит лампа SRS
Читайте также:  Мазда полный привод пикап

Srs загорелась лампочка митсубиси

Загорается лампа SRS

Сообщение RAZE » 13 янв 2007, 22:42

Лампа SRS.То загорается ,то гаснет(в основном во время движения). В чём проблема подскажите!

Re: Загорается лампа SRS

Сообщение SNOOPER » 14 янв 2007, 00:28

RAZE писал(а): Лампа SRS.То загорается ,то гаснет(в основном во время движения). В чём проблема подскажите!

Проблема с SRS
1 На диагностику
2 Диагностика «нет ошибок» — проверяем цепи питания системы SRS.

Работы с «Подушками безопастности» лучше доверить специалистам ,
Вот одного похоже лишились http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . hlight=srs

Сообщение RAZE » 14 янв 2007, 03:15

Спасибо!Скоро еду на полную диагностищю!

Ого. Видать серьёзная штука!Если больше не выходит на связь!

У моего знакомого на BMW такая же хрень,так он попрыгает на сиденье водительском и лампа SRS выключается!Я так не делал!Чё то стрёмно!

Сообщение SNOOPER » 14 янв 2007, 15:08

Спасибо!Скоро еду на полную диагностищю!

Ого. Видать серьёзная штука!Если больше не выходит на связь!

У моего знакомого на BMW такая же хрень,так он попрыгает на сиденье водительском и лампа SRS выключается!Я так не делал!Чё то стрёмно!

Ну у тебя не бэха, хоть упрыгайся

Ошибки с них возьми

Сообщение RAZE » 14 янв 2007, 21:12

Эт точно. Не BMW!

Сообщение RAZE » 26 янв 2007, 22:01

Сообщение Alligator » 15 июл 2008, 15:51

Сообщение RAZE » 15 июл 2008, 21:34

Сообщение Tatarin » 16 июл 2008, 09:44

Сообщение RAZE » 16 июл 2008, 19:51

Так вот.когда я трогал я этот проводок(где клема),то индикатор красный SRS потухал ,а когда я отпускал клему эту эпаную из рук,то опять загорался.После нескольких вкл.,выкл.,SRS постоянно загорелась.Потом заехал в АНКАР, сказали об нестираемой ошибки(непомню номер),сказали что видать спиральный провод гикнулся.но помню в другой теме написал вот это:

лампа SRS загорелась из-за(в мануале написано):ЭБУ SRS обнаружил короткое замыкание на «массу»в проводке между лампочкой и ЭБУ SRS.

Сообщение Grey78 » 16 июл 2008, 22:17

Сообщение Forxfor » 16 июл 2008, 23:51

Сообщение Tatarin » 17 июл 2008, 14:29

Коллега Forxfor, Вы заблуждаетесь. Ничего система наша не определяет. Подушка выстрелит полюбасу, если затронуть один из датчиков под капотом. А вот патрон ремня выстрелит только когда ремень пристегнут, дабы прижать нас к сидухам во избежание расквашивания шнобелей зловредными подушками. Для этого и проводок. Вот только не знаю, в какой момент идет определение наличия ремня в замке — при включении зажигания (когда лампа SRS горит) или постоянно/периодически, т.е. пристегнул ремень в любой момент — патрон сработает, не пристегнул с самого начала — получи подушкой в репу и ковыляй к дантисту зубы вставлять, а затем к пластическому хЕрургу новый нос приделывать.

Товарищ Grey78, огонек ремня при включении зажигания горит просто напоминания ради, а не индикации непристегнутости для. А зуммер «блямбает» просто ради приветствия, типа, здравствуй, Хозяин, ехать будем?

Источник

Ошибка srs mitsubishi lancer 9 что означает

Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.
Начну с истории неисправности
Это моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.
У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.
Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа «ACC». Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.
А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.
Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что «the Matrix has you». Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.
И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…
А если серьёзно
Я стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.

Ошибка SRS на приборной панели

Ошибка SRS может загораться по разным причинам. В моём случае всё было очевидно: при повороте налево ошибка гасла на короткое время, а потом появлялась снова. Нестабильность ошибки при повороте руля — верный признак того, что вышел из строя подрулевой шлейф, или улитка.
Что делать ?
Нарушу классическую постановку этих двух вопросов. Сначала разберём три базовых варианта выхода из ситуации.
Первый вариант — купить другую такую же улитку. И тут, опять же, есть три варианта.
Пункт 1.1 — купить с разбора. Вариант плох тем, что состояние улитки с разбора, скорее всего, тоже близкое к критическому. Даже если она работает — вы не можете проверить её остаточный ресурс.
Пункт 1.2 — купить оригинал. Наверное, не нужно пояснять, сколько это стоит.
Пункт 1.3 — купить улитку на алике. Кроме того, что нужно ждать неопределённое количество времени, вы покупаете кота в мешке неизвестного качества. Хотя возможно, этот вариант сейчас является оптимальным. Уж на несколько лет её всяко должно хватить.
Все вышеперечисленные варианты, кроме прочего, сохраняют главный неустранимый недостаток родной улитки: шлейф в ней меняет направление накрутки с помощью системы роликов, и по этой причине имеет маленький радиус изгиба. В результате дорожки переламываются в том месте, где шлейф находится изогнутым больше всего времени — при центральном положении руля.

Собственно, это обещаный ответ на вопрос «Кто виноват?»
И тут мы плавно приходим ко второму варианту — поставить «вечный шлейф»
«Вечный шлейф» — это улитка от цедии. Отличается он тем, что там шлейф скручен во много колец вокруг щентральной оси, и радиус изгиба его значительно больше. Дорожки в таком случае никогда не переламываются. Механически по креплениям улитка встаёт 1 в 1.
Ходят легенды, что шлейфы от паджеро или галанта имеют такую же конструкцию и механические размеры. Но это неточно )))
Есть очевидный недостаток варианта: нужно искать разборку цедии, заказывать, ждать. Неочевидный недостаток — другие разъёмы. Вам придётся искать не только улитку, но заказывать и перепаивать разъёмы на баранке и со стороны рулевого вала.
Ну и третий вариант, как вы, наверное, уже догадались — «починить» свой шлейф.
Вариант для тех, у кого руки не только растут из плеч, но и иногда чешутся.

Инструкция по лечению шлейфа
Внимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!

Снимаем подрулевой шлейф.
Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).

Как «отче наш»: при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…

Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.
Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.

Снимаем подушку безопасности — два винта-«звёздочки» симметрично с двух сторон руля.

Крепление подушки безопасности

Винт крепления подушки безопасности

Открутить обычным ключом у меня не получилось — не хватает силы прижать его так, чтобы он не выскакивал. Затяжка адская. Воспользовался сетевым шуруповёртом с заблокированной трещёткой. При этом ещё помогал поворотом корпуса сорвать затяжку.

Теперь есть доступ к гайке крепления баранки.

Гайка также затянута от души. Чтобы сорвать — нужен либо помощник, который будет держать баранку, либо придётся выкрутить руль в крайнее левое положение. Естественно, после того, как гайка пошла, нужно вернуть руль в среднее положение. После откручивания гайки руль легко снимается со шлицов.

Улитка крепится двумя винтами — они на виду — и двумя защёлками сверху и снизу. При разборе запоминаем, а лучше фотографируем положение всех пипочек. При обратной сборке нужно будет вернуть всё в то же состояние.

Разбираем подрулевой шлейф.
Шлейф собран на защёлках, рад по внешней окружности и три по внутренней. Снова запоминаем/фотографируем, как стоят фиксаторы относительно корпуса, и количество витков лапши по внутреннему и внешнему радиусу.

Положение внутренних защёлок

Перебитый шлейф вы уже видели выше. Когда я стал его зачищать, из дорожки вывалился кусочек длиной миллиметра полтора, что означает перелом не в одном месте. А также обнаружилась ещё не открывшаяся трещина в соседней дорожке.

Способы восстановления (мифы в бортжурналах):

1. Запаять перемычки в месте перелома

Перемычки в месте перелома

Несмотря на то, что я применил этот метод — это вообще не метод ))) Это было сделано для прибавления 0,1% к надёжности. Видел, что кто-то на драйве так делал, но думаю, что долго такая штука не продержится, поскольку шлейф уже потерял эластичность в данном месте, и пайка тоже очень быстро переломится.

2. Использовать шлейф от печатающей головки принтера.

Кандидат на донорские органы

Разобрал валявшееся в хламовне МФУ. Не обнаружил достойного шлейфа на замену. Во-первых, в МФУ формата А4 они все короткие: и на печатающих головках, и на сканере. Во-вторых, дорожки на шлейфах МФУ в 3-4 раза тоньше. Единственное, что я взял из МФУ — кусок шлейфа с клеевым слоем, чтобы подлечить больной родной шлейф в месте перелома, где он и так уже потерял прочность.

Укрепление больного места

В общем, вариант с МФУ — тоже не вариант. Конечно, кроме случая, когда в вашем распоряжении есть плоттер, который не жалко разобрать. Но сомневаюсь, что там дорожки толще…

3. Самый распространённый вариант — использовать резервные дорожки шлейфа. Их там две. Честно говоря, я надеялся на то, что использую одну, а ещё по одной заколхожу кнопочку управления звуком на руль. Но вскрытие показало…
Перемычки паять необходимо с двух сторон, если кому-то это не очевидно.

На разъёме 1 контакты справа — налево:
1 — клаксон
2 — подушка безопасности 1
3 — подушка безопасности 2
4 — резерв
5 — резерв
Как легко убедиться по фото, перемычки я сделал между контактами 2 и 4, 3 и 5.
Так же нужно запаять с другой стороны шлейфа.

На разъёме 2 контакты шлейфа имеют те же функции при нумерации сверху — вниз.
Даже если вы не паяете перемычки в середине дорожек шлейфа, его не мешает укрепить в месте перелома. Главное — чтобы он не оказался слишком жестким, иначе он переломится в месте начала/окончания укрепляющей пластины.

Вспоминаем положения всех пимпочек, а также количество витков и собираем всё обратно.
Итог
Лампа SRS, конечно, погасла. Но уж наверное леченый шлейф не продержится ещё 14 лет, и менять его придётся очень скоро.
Надеюсь, что крепко укоренил в вас сомнения: купить задорого оригинал и забыть на 10+ лет, или купить задёшево у китайцев и менять каждые год — два, — как повезёт. По крайней мере, сам я в сомнениях.

Приветствуется опыт лечения или замены шлейфов в комментариях: как, чем, на что, сколько продержался.

Надёжных проводников и красивых проводниц!

ДОПОЛНЕНИЕ
Продержался шлейф неделю. После этого переломилась в том же самом месте ещё одна из резервных дорожек. Внешне она продолжала выглядеть нормально, повреждений изоляции не было. Но прозванивалась она толко при установке «прокольной» перемычки на 3 мм до и 3 мм после предполагаемого места перелома. Не помогло даже «усиление» данного места куском другого шлейфа.
Пришлось срочно заказывать из Китая шлейф на замену — и эта срочность приедет примерно через месяц.
На это время буду колхозить какую-то другую замену.

Считывание диагностических кодов неисправностей

1. Переведите ключ замка зажигания в положение «OFF»(BЫКЛ).

2. При проверке с помощью тестера:

  • а) Подсоедините тестер к диагностическому разъему под панелью приборов.

Внимание: при подсоединении или отсоединении тестера «зажигание» должно быть выключено (ключ замка зажигания в положении «OFF»(ВЫКЛ)).

3. Считайте и запишите коды неисправностей.

4. После завершения проверки переведите ключ замка зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛ) и затем отсоедините тестер от диагностического разъема.

1. Проверьте работу индикатора SRS на комбинации приборов:

  • а) Убедитесь, что индикатор загорается при включении зажигания.
  • б) Убедитесь, что после включения зажигания индикатор гаснет примерно через 7 секунд.
  • в) Если индикатор не гаснет, считайте коды неисправностей.

2. Считайте диагностические коды неисправностей системы SRS с помощью тестера, затем сотрите диагностические коды из памяти блока управления SRS.

3. Проверьте наличие признака неисправности. Запустите, и через несколько секунд остановите двигатель, затем снова считайте диагностические коды неисправностей системы SRS.

а) Если коды неисправностей отсутствуют, то неисправность была временной (периодически возникающей).

б) При наличии кода неисправности произведите проверку системы SRS в соответствии с подразделом «Диагностические коды и вероятные причины неисправностей».

Диагностические коды и вероятные причины неисправностей

Внимание: в каждый разъем цепи электрозапала модуля подушки безопасности интегрирован предохранительный механизм, который предотвращает случайное закорачивание положительного провода на «массу», когда разъем отсоедини (например, из-за статического электричества). Поэтому, если разъем поврежден или подсоединен неправильно, то предохранительный механизм может оставаться в заблокированном состоянии при подсоединенном разъеме.

  • — Диагностические коды помеченные «* 1 » автоматически стираются из памяти при возвращение системы в нормальное состояние. В этом случае, индикатор SRS переходит в обычный режим работы.
  • — Диагностические коды помеченные «* 2 «, при устранении неисправностей вызвавших их, остаются в памяти блока управления (сохраняется история неисправностей), но индикатор SRS в этом случае также переходит в обычный режим работы.
  • — Если произошел разряд аккумуляторной батареи автомобиля, то в памяти будут записаны коды неисправностей №41 или №42. Проверьте аккумуляторную батарею при появлении на этих кодах неисправностей.

Код №14: Аналоговый датчик ускорения и его цепи

Примечание: данный код неисправности появляется при обнаружение неисправности датчика (расположенного внутри электронного блока управления SRS), ненормальных характеристик датчика ш ненормального выходного сигнала датчика.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №15 и №16: Предохранительный датчик удара фронтальных подушек безопасности и его цепи

Примечание: данные коды выводятся, когда значение сопротивления между выводами датчика внутри электронного блока управления SRS не соответствуют диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

  • Короткое замыкание в предохранительном датчике удара.
  • Обрыв цепи в предохранительном датчике удара.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №21* 1 , №22* 1 , №61 и №62: Цепи модуля фронтальной подушки безопасности водителя (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля подушки безопасности (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствуют диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

  • Короткое замыкание в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности водителя.
  • Короткое замыкание в спиральном проводе.
  • Дефект предохранительного механизма разъема, неправильно подсоединен или поврежден разъем жгута проводов.
  • Обрыв в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности.
  • Обрыв цепи спирального провода.
  • Плохое соединение или обрыв из-за некорректного нейтрального положения спирального провода.
  • Отсоединен разъем модуля (электрозапала) фронтальной подушки безопасности водителя.
  • Отсутствие контакта в разъеме |жгута проводов.
  • Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности водителя.
  • Дефект спирального провода.
  • Повреждение проводки или разъема жгута проводов.
  • Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности водителя.
  • Дефект спирального провода.
  • Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

  • 1. Неисправность спирального провода или неправильная его установка (некорректное нейтральное положение).
  • 2. Неправильное подсоединение, дефект или повреждение разъемов. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
  • 3. Неисправность модуля фронтальной подушки безопасности водителя (электрозапала).
  • 4. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №24* 1 , №25* 1 , №64 и №65: Цепи модуля фронтальной подушки безопасности переднего пассажира (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля фронтальной подушки безопасности переднего пассажира (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствует диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

  • Короткое замыкание в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира или в жгуте проводов.
  • Дефект предохранительного механизма разъема, разъем поврежден или неправильно подсоединен.
  • Обрыв в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира или обрыв в жгуте проводов.
  • Отсутствие контакта в разъеме жгута проводов.
  • Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
  • Повреждение проводки или разъема жгута проводов.
  • Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
  • Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

  • 1. Неправильное подсоединение, дефект или повреждение разъемов. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
  • 2. Неисправность модуля фронтальной подушки безопасности пассажира (электрозапала).
  • 3. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №26* 1 , №27* 1 , №66 и №67: Цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля преднатяжителя ремня безопасности водителя (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствует диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

  • Короткое замыкание в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
  • Дефект предохранительного механизма разъема, разъем поврежден или неправильно подсоединен.
  • Обрыв в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
  • Отсутствие контакта в разъеме жгута проводов.
  • Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
  • Повреждение проводки или разъема жгута проводов.
  • Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
  • Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

  • 1. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
  • 2. Неисправность модуля преднатяжителя ремня безопасности водителя (электрозапала).
  • 3. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №28* 1 , №29* 1 , №68 и №69: Цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля преднатяжителя ремня безопасности пассажира (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствует диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

  • Короткое замыкание в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
  • Дефект предохранительного механизма разъема, разъем поврежден или неправильно подсоединен.
  • Обрыв в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
  • Отсутствие контакта в разъеме жгута проводов.
  • Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
  • Повреждение проводки или разъема жгута проводов.
  • Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
  • Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

  • 1. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
  • 2. Неисправность модуля преднатяжителя ремня безопасности пассажира (электрозапала).
  • 3. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №31 и №32: Конденсатор электронного блока управления и его цепь

Примечание: данные коды выводятся, когда напряжение на выводах конденсатора остается выше (код №31) или ниже (код №32) заданной величины в течение 5 секунд или дольше.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Примечание: код №32 не появляется, если присутствуют коды №41 и №42, свидетельствующие о падении напряжения аккумуляторной батареи.

Код №34 2 : Контрольная цепь фиксатора электрического разъема электронного блока управления SRS

Примечание: данный код неисправности выдается при плохом контакте в разъеме электронного блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

  • 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме блока управления SRS или обрыв цепи в жгуте проводов.
  • 2. Неисправность электронного блока управления SRS.

Код №35: Электронный блок управления SRS (при сработавшей подушке безопасности)

Примечание: данный код неисправности выводится после срабатывания подушки безопасности водителя (код №35) или подушки безопасности пассажира (код №46). Если срабатывания подушек безопасности не происходило, а данный код присутствует, то причина неисправности находится внутри электронного блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Код №41 2 : Цепь питания замка зажигания IG1 (А).

Примечание: данный код неисправности выводится, если напряжение между выводом IG1 (А) (соответствующий вывод разъема блока управления SRS) и «массой» остается меньше заданной величины (9 В) в течение 5 секунд или дольше. Однако, если напряжение возвращается в норму, то код неисправности №41 будет автоматически стерт из памяти, и индикатор SRS погаснет.

Вероятная причина неисправности:

  • 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
  • 2. Неисправность электронного блока управления SRS.

Код №42 2 : Цепь питания замка зажигания IG1 (В).

Примечание: данный код неисправности выводится, если напряжение между выводом IG-i (В) (соответствующий вывод разъема блока управления SRS) и «массой» остается меньше заданной величины (9 В) в течение 5 секунд или дольше. Но, если напряжение возвращается в норму, то код неисправности №42 будет автоматически стерт из памяти, и индикатор SRS погаснет.

Вероятная причина неисправности:

  • 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме, жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
  • 2. Неисправность электронного блока управления SRS.

Примечание: если одновременно отображаются коды №41 и №42, то необходимо, прежде всего, проверить состояние аккумуляторной батареи.

Код №43 2 : Цепь управления индикатором SRS (Индикатор не загорается)

Примечание: электронный блок управления SRS управляет работой индикатора SRS и выводит данный код неисправности, если наблюдается обрыв цепи в течение 5 секунд и индикатор не горит.

Вероятная причина неисправности:

  • 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
  • 2. Перегорела лампа.
  • 3. Неисправность электронного блока управления SRS.
  • 4. Неисправность комбинации приборов.

Код №43 2 : Цепь управления индикатором SRS (Лампа не выключается)

Примечание: данный код неисправности выводится, когда происходит короткое замыкание на «массу» провода между индикатором SRS и электронным блоком управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

  • 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
  • 2. Неисправность электронного блока управления SRS.
  • 3. Неисправность комбинации приборов.

Код №44 2 : Цепь управления индикатором SRS

Примечание: данный код неисправности выводится, если присутствует короткое замыкание в цепи управления индикатором SRS, либо вышел из строя управляющий транзистор внутри блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

  • 1. Неисправность электронного блока управления SRS.
  • 2. Неисправность в разъеме жгута проводов.

Код №45: Цепи нестираемой памяти (EEPROM) внутри электронного блока управления SRS

Примечание: данный код выводится при неисправности нестираемой памяти (электрически программируемого постоянно запоминающего устройства (EEPROM)) внутри электронного блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №51 или №52: Цепь модуля фронтальной подушки безопасности водителя (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выдается, если происходит короткое замыкание (№ 51) или обрыв (№ 52) в цепи управления электрозапалом модуля фронтальной подушки безопасности водителя.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №54 или №55: Цепь модуля фронтальной подушки безопасности пассажира (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выводится, если происходит короткое замыкание (№54) или обрыв (№55) в цепи управления электрозапалом модуля фронтальной подушки безопасности пассажира.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №56 или №57: Цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выводится, если происходит короткое замыкание (№56) или обрыв (№57) в цели управления преднатяжителем ремня безопасности водителя.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №58 или №59: Цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выводится, если происходит короткое замыкание (№56) или обрыв (№57) в цепи управления преднатяжителем ремня безопасности пассажира.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Признаки неисправностей при отсутствии кодов неисправностей

В следующих случаях вероятной причиной неисправности является: либо неисправность (плохой контакт) в разъеме или. обрыв цепи в жгуте проводов, либо неисправность электронного блока управления SRS.

1. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) для всех электронных систем автомобиля, то, вероятно, отсутствует электропитание в цепи диагностики (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

2. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) только для системы SRS, то, вероятно, присутствует обрыв цепи выходного сигнала линии диагностики SRS, либо обрыв цепи электропитания (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

3. Если индикатор SRS не выключается, то, вероятно, произошло короткое замыкание в проводке между индикатором SRS и электронным блоком управления SRS.

Признаки неисправностей при отсутствии кодов неисправностей

В следующих случаях вероятной причиной неисправности является: либо неисправность (плохой контакт) в разъеме или обрыв цепи в жгуте проводов, либо неисправность электронного блока управления SRS.

1. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) для всех электронных систем автомобиля, то, вероятно, отсутствует электропитание в цепи диагностики (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

2. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) только для системы SRS, та, вероятно, присутствует обрыв цепи выходного сигнала линии диагностики SRS, либо обрыв цепи электропитания (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

3. Если индикатор SRS не выключается, то, вероятно, произошло короткое замыкание в проводке между индикатором SRS и электронным блоком управления SRS.

Здравствуйте, почему ещё кроме шлейфа может гореть лампа srs на панели приборов lancer 9
шлейф менял, сигнал работает.

Комментарии 31

Тоже свой шлейф отремонтировал. Позвонил тестером. Так и горит лампа srs. Как у Вас решилась проблема? Или все же нужно ехать к диагностам?

Съездил к диагносту, оказалось проблема в каком-то резисторе. Он поменял мне резак, и всё стало работать.

Спасибо, будем копать дальше.

Также горел. Сигнал перестал работать. Купил на разборке, убрал ошибку и все заработало.

Сигнал работает, похоже контакт какой-то пропал. Тут подсказали провода и разьёмы посмотреть.

А мне на руку было то что у меня ошибка горела!)))) Две недели назад машину одну догнал и подушка не сработала.Слава богу))))

У меня по другому. Сначала лампа загорелась, независимо от положения руля, затем потухла, через пару месяцев снова загорела, тоесть не моргала.Шлейф новый, но с али с положительными отзывами.Сигнал работает. Поеду к диагносту наверное, лишь бы не зря.

Я с Али на девятый Ланцер поставил — хватило на 10тыс.
Починил и поставил на место родной, там есть две, точно такие же, свободные дорожки и я перепаялся на них.

Сигнал ты имеешь в виду гудок?

У меня тоже эта ошибка горит.Все никак руки не дойдут, блин

Наверное потому, что сечение дорожек на AirBag побольше, соответственно они не такие гибкие, как остальные и быстрее переламываются от изгибания.

Ошибку скинь, я тоже думал что после замены шлейфа потухнет, а х.й там))

Ремонт шлейфа SRS Lancer IX

Пару дней назад, завез вечером свою девушку домой, а сразу после того, как отъехал от её дома, заметил, что, ОБОЖЕ, НЕТ! Горит лампа SRS! Прекрасно знал об этой болячке девятой модели, но надеялся, что меня она не коснется…Ага, не тут то было! Решил подождать когда у меня будут большие выходные и в них заняться ремонтом данной проблемы. Сегодня приехал к отцу на работу и вот начали мы с ним вдвоем снимать руль, разбирать рулевую колонку и доставать тот самый злосчастный БУБЛИК! В котором и сидит наш пациент. Прозвонили трассу шлейфа, два канала оборваны — один канал подушек, второй — свободный, на тот свободный, что был в порядке, сделали перемычки на одном конце и на втором, прозвонили — сигнал идет! Очень долго мучались с тем, как же всё таки собирается назад этот самый бублик и как правильно укладывается в нём шлейф, т.к. когда разбирали, не сфотографировали и вообще, особо не придали этому значения, думали там ничего сложного, в итоге убили на сборку часа два, всем телеателье стояли и думали в конце, как же он назад то собирается, в итоге у одного из мужиков появилась идея, и как оказалось, она была верной! Из всего что я делал со своей машиной, это, пожалуй, было самым сложным 🙂 Так что если вы вдруг соберетесь заняться ремонтом данного шлейфа, очень аккуратно разбирайте бублик и постарайтесь сфотографировать, как же он все-таки стоял на этих роликах!

Ну а дальше фото процесса и подробный рассказ о том, как это дело всё разбирается!

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ МАНУАЛ ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ДОРЕСТАЙЛОВЫЙ РУЛЬ!

2)Далее длинной крестовой отверткой, откручиваем болт который в отверстии, которое обозначено красным.

Затем откручиваем два болта внизу рулевой колонки

После этого кожух можно спокойно снять, слегка дернув его в разные стороны друг от друга, а затем потянув на себя.
Он разойдется вот в этих местах

3)Далее перед вами будет следующая картина, только без кожуха, желтый, это и есть тот самый «бублик»! Чтобы его снять, надо открутить два болта, которые отмечены красным на фото

4)Здесь я указал места, в которых присутствуют защёлки, разщёлкнув которые, мы сможем разобрать наш «бублик», та штука, которая отмечена синей галочкой, тоже снимается, чтобы её снять, достаточно разщёлкнуть её слева и справа.

Защёлка с другого ракурса

5)Прозваниваем трассу шлейфа, находим на каких дорожках обрыв и делаем перемычки с них, на свободные дороги, далее всё собираем в обратном порядке!

На этом фото я отметил перемычку, с третьей дорожки, на пятую, а синим крестом отмечена свободная дорожка, на которой, как и на третьей, присутствует обрыв!

При сборке бублика, надо учитывать то, что при повороте руля, шлейф внутри него вращается вместе с рулем, в обе стороны, поэтому его надо уложить так, чтобы его хватало на 3 оборота руля в одну сторону, а затем в обратную так же, на 3! Если уложить его неправильно, то шлейф при повороте руля просто порвется! Сам бублик должен вращаться в собранном состоянии на 3 оборота по часовой и на 3 против часовой, всего 6 оборотов, при сборке, шлейф укладывается на один оборот по внешнему кругу роликов и (кажется, не помню точно) на 3 оборота по внутреннему, сначало укладывается внешний круг, затем внутренний, уже в другую сторону, начало берется от ролика, возле которого специальная перегородка (она отличается от других, все остальные одинаковые) шлейф, после того, как намотали по внешнему кругу, до его изгиба, (его видно, после разбора, это середина шлейфа) сгибаете шлейф и наматываете по внутреннему, затем собираете весь «бублик»!

Надеюсь что кому-нибудь данный отчет пригодится! 🙂

А вот собственно то, ради чего всё и делалось, лампа SRS погасла!

Кстати ещё одно замечание, многие пишут, мол, что перед тем как лезть паять шлейф, надо проверить, нажав на руль и посигналить, если не сигналит, значит шлейф! Все это фигня, у меня сигнал работал!

SRS. То потухнет, то погаснет.

Всем привет! Сегодня с утра столкнулся с проблемой SRS. Лампочка на приборной панели загоралась и гасла при повороте руля. Почитал форумы, говорят, что проблема в шлейфе самом.
Подскажите, в чем проблема может быть и как ее решить можно?
Машина 2004 года. Подушки родные.

FakeHeader

Comments 39

на алиэкспресе новая улитка стоит 1600

а какая разница в шлейфе китая и оригенала?

если их рядом положить ты х… их отличишь

Ничего подобного — разбирал обе, разница огромная
www.drive2.ru/l/7192014/

хз у меня по щлефу все норм китайцы прислали

да сразу же как только пришла, и норм так все уложено=)

Ну тогда и ссылку давай где брал 🙂

разрыв дорожки шлейфа.
ремонт:
1 — замена улитки на бу
2 — замена улитки на новый оргинил
3 — замена улитки на новый китай
4 — перепайка контактов на другую свободную дорожу
5 — замена самого шлейфа от другой улитки

все зависит от вашего кошелька

Шлейф, однозначно. Если что у меня есть, оригинальный с экзиста заказывал, остался от лансера. Абсолютно новый

Меняй улитку под рулем, не ремонтируй, а меняй на новую, ремонта хватит отсилы на год.
И не покупай на али они тоже говно.

моему ремонту 3 года. никаких проблем. на шлейфе контакт истирается, перепаеваем на новую полосу соседнюю и ездим дальше. брать новую — шикарное жлобство при нынешних ценах.

да я согласен, что не дешево все, вопрос о том, откуда руки растут и насколько грамотно и качественно это можно сделать.
я не смогу. специалистов в своем городе я пока не нашел.
один из магазинов по запчастям назвал цены: оригинал — 6000 руб., Китай — 3500 руб.

ну там все просто, открутить руль на двух болтах, снять его, под ним улитка. ее скурчиваем, видим отпавший контакт, отпаиваем точку, соседнюю дорожку припаиваем, если есть желание — то делается самостоятельно. отчеты с фото есть.
другое дело если совсем боязно разобрать и собрать. ну а паяльником там сложно сделать хуже чем есть.
главно не менять сам шлейф на принтерный, как многие предлагают, в морозы такой лопнет быстро. старый сгодится!

моему ремонту 3 года. никаких проблем. на шлейфе контакт истирается, перепаеваем на новую полосу соседнюю и ездим дальше. брать новую — шикарное жлобство при нынешних ценах.

на лансер-клабе — у людей уже больше 100тыс не перетирается. с таким пробегом — улитка заводская новая с большой вероятностью полетит, так что не вижу смысла паники…
достаточно один раз увидеть изнутри чтоб понять проблему и простоту ее устранения, это чуть сложнее чем поменять лампочку света…

А никто и не паникует 🙂
У меня перетерся ровно в середине, и соседние уже начинались. Смысл два раза разбирать, когда дотрет?

смысл в экономии средств, цену на оригинальную ЗЧ видели? это конечно вариант хороший, но при такой цене — уже дороговато. пару лет назад и то было не дешево.

Ни в коем разе не призываю ставить оригинал, в моём случае обошлось шлейфом из китайской улитки за 24$. Так же многие мастерят шлейф от принтера. А вот пайка я лично считаю не самым лучшим решением. Ничего личного 😉

шлейф от принтера зимой лопается у тех кто ставит и живет вне теплых краев)

Всем доброго дня.
Вчера на панеле загорелся SRS. Горит не постоянно, периодически гаснет и опять загарается. Кто с таким сталкивался? Что делали?
На выходных планирую съездить на диагностику. Послушаю, что там скажут.
На некоторых форумах пишут, что причина в шлейфе.

У меня постоянно горел, снял баранку, достал этот механизм, разобрал, а там шлейф порван. Заказал китайский, пришел, поставил и все работает))) У тебя возможно надлом одной дорожки, замыкает. Заказывал вот тут http://ru.aliexpress.com/item/MR583930-Clock-Spring-Airbag-Spiral-Cable-Sub-Assy-Airbag-for-MITSUBISHI-LANCER/1620400742.html

Спасибо. Скажи, сложности в разборе руля есть? Сколько времени потратил?

Зависит от самого руля, есть где надо снять сначало подушку и открутить гайку руля под подушкой, у меня был болт под шестигранник то ли на 8 то ли на 10, уже не помню. Он находиться под рулем с левой стороны, его откручиваешь и руль снимаеться вместе с подушкой, этот болт служит как стопор. но предворительно нужно скинуть клему акума и отсоединить контакты от шлейфа, которые находяться под рулем. Там заглушка вскрываешь и достаешь контакты (две фишки, одна желтая вторая зеленая) отсоединяешь, и снимаешь руль. http://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/lancer/repair/60597.html http://www.drive2.ru/l/4168360/

Под рулем есть так называемая часовая лента ( руль крутиш, она разматывается, и на оборот) ее можно разобрать и посмотреть какая перетерлась. . Это котакт от кузова до руля. Там четыре дорожки — на подушку , сигнал и еще на чето. У тебя перетерлась дорожка на подушку. Беда от этого тока одна- не сработает подушка безопасности, если вдруг чё.

Vitaly 74 rus — давно поставил?

Это нормальное и обычное явление девятого лансера. Так что смело либо снимайте сами и паяльник в руки. Еще есть вариант купить его и поставить новый. Ну или вам к оффициалам))))))))))менять его за 9 тыс. руб

Это шлейф, ставят от принтера Epson.
http://www.drive2.ru/l/2101168/

Sheriff005, месяц с лишним уже катаюсь, пока норм ))

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

  • Форум
  • Форумы по производителям
  • Форумы Mitsubishi
  • Mitsubishi Lancer
  • Горит лампа SRS
Опции темы
Поиск по теме

Горит лампа SRS

Добрый день.Ни с того ни с сего загорелась лампа SRS.Авто Ланцер 9.Поездка к офф.закончилась на ресепшене когда менагер лет 20-ти выдал диагноз «шлейф накрылся-500 долл.»Все-таки мне кажется есть решение попроще.Подскажите с чего начать диагностику самому?

Говорят, что бегущие за машинами собаки — это души yволенныx гаишников…

А звуковой сигнал работает? А если нажать на клаксон и одновременно крутить руль, сигнал не пропадает? Тогда снимай руль, это не сложно. Снимай шлейф и прозванивай его.

Suzuki Grand Vitara (2.0) 12
TOYOTA Mark II (2.0) 03
BMW R1100GS 98

шлейф однозначно! эт кст одна из проблем 9 покаления

Изготовление упаковки из дерева на заказ, обращаться в ЛС

Сообщение от D Alexandr

А звуковой сигнал работает? А если нажать на клаксон и одновременно крутить руль, сигнал не пропадает? Тогда снимай руль, это не сложно. Снимай шлейф и прозванивай его.

Да,все работает.Поначалу она то горела,то нет.Последнее время постоянно

Кто-нибудь может подсказать кат.номер,а то что-то не могу разобраться?

иди на форум лансер-клуб, там все популярно расписано

Адрес: Барнаул Сообщений 5

_______пусто
_______пусто
_______srs
_______srs
_______би-бипка

вот так выглядит шлейф на лансере 9 моем и твоем тоже. 5 дорожек в ширину и длинной почти метр. как правило средние дорожки любят перетираться об ролики и контакт пропадает. Но, выход есть. из 5 дорожек используется только 3. тем самым можно перебросить контакт на соседнюю пустую дорожку и ничего менять не надо. главное найти в помощь сообразительную бошку товарища если в собственной не уверен.

Адрес: Барнаул Сообщений 5

MR583930 номер шлейфа нового. цена — пи………………….!

Адрес: Боровичи Сообщений 4

Доброго дня всем! У меня лансер 9, 2005 г.в. Поменял подшипник ступицы и после этого загорелось на панеле приборов SRS и ABS. Так вот причину не могу найти, поменял датчик ABS, Теперь он то моргает то горит, заменил новый наружний шрус причина не ушла, SRS горит постоянно, заменил шлейф и причина тоже не ушла, может кто знает в чем дело.

Адрес: Боровичи Сообщений 4

Адрес: Боровичи Сообщений 4

Ездил на диагностику но ошибок по этой проблеме нет, выдает ошибку лямда зонда, это может как то связанно быть?

Быстрый переход
Mitsubishi Lancer
Вверх

  • Навигация
  • Мой кабинет
  • Личные сообщения
  • Подписки
  • Кто на сайте
  • Поиск по форуму
  • Главная страница форума
  • Форум
  • Общие форумы
    1. Общие вопросы
    2. Выбор и приобретение (правый руль)
    3. Выбор и приобретение (левый руль)
    4. GT — форум
      1. GT — проекты
      2. GT — барахолка
    5. Джип-форум
      1. FAQ (Часто задаваемые вопросы)
      2. Курилка джипера
    6. Гибридные автомобили
      1. Электромобили
    7. Грузовые автомобили и спецтехника
    8. Ретро-автомобили
      1. Ретро — проекты
    9. Мото-форум
    10. Путешествия и приключения
      1. Перегон
    11. Музыка в автомобиле
      1. Аудио — проекты
    12. Правовой форум
      1. Правовой FAQ (Часто задаваемые вопросы)
      2. Неавтомобильные правовые вопросы
    13. Шины и диски
  • Неавтомобильные форумы
    1. Гараж
    2. Спорт
    3. КиноГляделки
    4. Кулинария
    5. В гостях у Фреда
    6. IT-форум
    7. Дом и дача
    8. Водная техника
    9. Фотодело
    10. Охота и рыбалка
    11. Музыкальный раздел
    12. Зоо-форум
    13. Компьютерные игры
    14. Дром за рубежом
  • Форумы по производителям
    1. Форумы Toyota
      1. Toyota — микроавтобусы и минивэны
      2. Toyota — общий форум
      3. Toyota Tercel/Corsa/Corolla 2/Starlet/Cynos/Paseo
      4. Toyota Caldina/Carina/Corona/Premio/Allion/Avensis
      5. Toyota Camry/Vista
      6. Toyota Carina ED/Corona Exiv/Celica/Curren
      7. Toyota Corolla/Sprinter/Carib
      8. Toyota Crown
      9. Toyota Ipsum/Nadia/Gaia/Picnic/Avensis Verso
      10. Toyota RAV4
      11. Toyota Harrier/Highlander/Kluger/Lexus RX
      12. Toyota Mark II/Chaser/Cresta
      13. Toyota Progres/Brevis/Origin
      14. Toyota Auris
      15. Toyota Vitz/Yaris/Platz/Echo/Funcargo/ist/bB/WiLL Vi/Sienta
      16. Toyota Wish/Isis
    2. Форумы Nissan
      1. Nissan — общий форум
      2. Ниссан Альмера Клуб (Nissan Almera 2013)
      3. Nissan Sunny/Pulsar/Bluebird Sylphy/AD/Wingroad
      4. Nissan Primera/Bluebird
      5. Nissan Avenir/Expert
      6. Nissan Cedric/Fuga/Gloria/Cima
      7. Nissan March/Micra
      8. Nissan Note/Tiida
      9. Nissan Pathfinder/Terrano
      10. Nissan Presage/Bassara
      11. Nissan Laurel/Skyline/Stagea
      12. Nissan Cefiro/Maxima/Teana
      13. Nissan Tino
      14. Nissan X-Trail
    3. Форумы Mitsubishi
      1. Mitsubishi — общий форум
      2. Mitsubishi Airtrek/ASX/Outlander
      3. Mitsubishi Chariot/Grandis/RVR
      4. Mitsubishi Colt
      5. Mitsubishi Delica
      6. Mitsubishi Diamante/Galant/Legnum
      7. Mitsubishi Lancer
      8. Mitsubishi Pajero/Montero/Challenger
      9. Mitsubishi Pajero iO/Pinin
      10. Mitsubishi Pajero Junior/Mini
    4. Форумы Honda
      1. Honda — общий форум
      2. Honda Accord/Torneo
      3. Honda CR-V
      4. Honda Avancier
      5. Honda Odyssey
    5. Форумы Mazda
      1. Mazda — общий форум
      2. Mazda Atenza/Mazda6
      3. Mazda Axela/Mazda3
      4. Mazda Demio/Mazda2/Verisa
      5. Mazda Premacy/Mazda5
      6. Mazda Tribute/Ford Escape
      7. Mazda Capella/626
      8. Mazda Familia/323
      9. Mazda Millenia
    6. Форум Subaru
    7. Форумы Suzuki
      1. Suzuki — общий форум
      2. Suzuki Escudo
    8. Форумы Isuzu
      1. Isuzu — общий форум
      2. Isuzu Bighorn
    9. Форумы Daihatsu
      1. Daihatsu — общий форум
      2. Daihatsu Rocky/Rugger
    10. Американские автомобили
    11. Корейские автомобили
      1. Daewoo Winstorm / Chevrolet Captiva
    12. Немецкие автомобили
    13. Российские автомобили
    14. Французские автомобили
    15. Другие автомобили
  • Региональные форумы
    1. Центральный федеральный округ
      1. Москва
      2. Рязань
      3. Тверь
      4. Черноземье
    2. Южный федеральный округ
      1. Краснодарский край
      2. Крым
      3. Юг России (ЮФО)
    3. Северо-Западный федеральный округ
      1. Питер
    4. Дальневосточный федеральный округ
      1. Биробиджан
      2. Благовещенск
      3. Владивосток
        1. Отдых в Приморье
      4. Камчатка
      5. Комсомольск-на-Амуре
      6. Магадан
      7. Находка
      8. Сахалин
      9. Улан-Удэ
      10. Уссурийск
      11. Хабаровск
        1. Встречи хабаровчан
      12. Чита
      13. Якутия
    5. Сибирский федеральный округ
      1. 70 регион
      2. Алтай
      3. Ангарск
      4. Братск
      5. Горный Алтай
      6. Иркутск
      7. Кемерово
      8. Красноярск
      9. Кызыл
      10. Новокузнецк
      11. Новосибирск
        1. Новосибирск Жизнь
      12. Омск
      13. Хакасия
    6. Уральский федеральный округ
      1. 86/89 регионы
      2. Курган
      3. Тюмень
      4. Урал
      5. Челябинск
    7. Приволжский федеральный округ
      1. Ижевск
      2. Нижний Новгород
      3. Оренбург
      4. Пенза
      5. Пермь
      6. Самара
      7. Саратов
      8. Татарстан
      9. Ульяновск
      10. Уфа
    8. Казахстан
  • Дром
    1. Работа сайта

Источник

Оцените статью
Авто Старт