U1428 ошибка митсубиси аутлендер

U1428 ошибка митсубиси аутлендер 3

Началась данная история погожим мартовским деньком, а точнее вечером. Как любят писать в таких случаях, ничего не предвещало беды — выхожу я с работы, завожу автомобиль и сразу в глаза бросается оранжевое предупреждение на приборке — неисправность системы 4WD

. Значок режима трансмиссии вместо 4WD ECO моргает надписью 4WD.

Никаких особых режимов движения до того не было, перегреву трансмиссии, вроде, тоже взяться было неоткуда по питерской весне. И вот тогда я совершил, как оказалось, ошибку — заглушил и снова завёл мотор, не сделав даже фото предупреждения. Ошибка пропала, всё пришло в норму и я стал звонить дилеру, чтобы записаться на диагностику — машина-то гарантийная, не зря же я добросовестно проходил у них все ТО. Далее по классике — согласование даты с учётом необходимости наличия инженера по гарантии на месте и в итоге запись через 5 дней.
В оговоренное время пригоняю автомобиль, прохожу все формальности и тут мастер приёмщик сообщает, что если ошибки не найдут, придётся мне оплатить стоимость диагностики (немногим менее 3тыс. вместе с мойкой). В то же время, по его словам, скорее всего, мозги уже девственно чисты — такие ошибки стираются то ли через 5, то ли через 10 перезапусков мотора (через сколько реально это происходит — тайна покрытая мраком даже для дилера), а прошло, напомню, уже 5 дней. Дабы не множить буквы, сразу итог — помыл авто за 2780руб, успокоение хотя бы в виде локализации неисправности не случилось…
В следующий раз ситуация повторилась в минувшую субботу, 8 июня. Теперь, наученный опытом, я не глуша мотор стал звонить в Рольф и договариваться о диагностике вне очереди. В итоге всё свелось к тому, что я приехал на место и пошёл договариваться с мастером на приёмке. Благо попал на удачную смену, без лишних вопросов сразу пригласили диагноста. Итог — ошибка (номер не запомнил) связи по кан-шине блока етакс. И точно так же сразу после диагностики заглушил-завёл и все предупреждения пропали…
Это не финал истории — запись на глобальную диагностику, по результатам которой барабашка должен быть найден, пришлось перенести на 1.07 по причине грядущего мини отпуска у нас и желания попасть к тому же мастеру. Так что, продолжение следует…

Читайте также:  Салонный блок реле мазда 3

Диагностика автомобилей

Автомобили японского производства Mitsubishi оборудованы бортовым компьютером и системой самодиагностики, что позволяет автовладельцу оперативно определить неисправность. Чтобы произвести диагностику бортового компьютера на предмет ошибок, вам понадобится специальное для этого оборудование или обычный вольтметр.

Непосредственно диагностический разъем расположен в салоне транспортного средства, под приборной панелью рядом с блоком предохранителей. Подключив вольтметр к данному разъему, можно произвести диагностику разных систем Mitsubishi. В зависимости от модели авто, под приборной панелью могут быть расположены и другие разъемы для диагностики.

Расшифровка кодов

При проверке вашего Mitsubishi на наличие поломок при помощи диагностического оборудования на дисплее компьютера будут демонстрироваться коды в четырехзначном виде. При этом непосредственно перед кодом будет находиться одна из четырех букв. Следует добавить, что каждая буква отвечает за отдельно взятую систему:

Самостоятельная диагностика

Ниже представлены расшифровки двузначных кодов, получаемые автомобилистом при самостоятельной диагностике Mitsubishi.

Комбинация Расшифровка
Нет импульса Сообщается о возникновении поломок или некорректной работе блок EFI.
12 С устройства контроля расхода воздуха на блок управления поступает неверный сигнал. Необходимо проверить датчик на предмет работоспособности.
13 Вышел из строя элемент контроля температуры всасываемого воздуха. Следует более тщательно проверить датчик на предмет неисправностей.
14 С устройства контроля положения дроссельной заслонки поступает неверный сигнал. Рекомендуется проверить электропроводку на предмет обрывов и замыканий либо произвести замену устройства.
21 Блок управления сообщает о неисправности устройства контроля температуры мотора. Обычно в случае появления такого кода неисправности автомобилисты проверяют охлаждающую жидкость в системе на предмет кипения, но на практике с датчика просто поступает неправильный сигнал.
22 Коленчатый вал находится в неправильном положении или с устройства контроля положения коленвала на бортовой компьютер поступает неверный сигнал.
23 С устройства контроля положения верхней мертвой точки на блок управления поступает неправильный сигнал или следует заменить датчик.
24 С устройства контроля скорости Mitsubishi Lancer поступает неверный сигнал. То есть на спидометре авто может показываться скорость, не соответствующая действительности.
25 Из датчика контроля давления по впускном коллекторе на бортовой компьютер поступает некорректный сигнал. Следует проверить электропроводку и устройство контроля на предмет ошибок.
36 Блок управления зафиксировал неверный сигнал опережения зажигания могут наблюдаться множественные пропуски.
41 Эта комбинация свидетельствует о выходе из строя одной из форсунок.
Непрерывные импульсы Система автомобиля работает отлично, неисправностей не обнаружено.

Распространенные ошибки

Ниже представлены коды частовстречаемых неисправностей, возникающих при диагностике Mitsubishi.

  • машина может просто заглохнуть на перекрестке;
  • зажигание может выключиться само по себе во время движения;
  • при набирании оборотов автомобиль начинает троить, могут чувствовать рывки при движении.
  • слабая мощность автомобиля при движении на повышенных оборотах;
  • повышенный расход топлива.

Java heap space. Ошибка java heap space также часто встречается при диагностике автомобилей Mitsubishi. Она означает нехватку памяти в навигационной системе автомобиля в поддержкой Java-приложений. Чтобы ликвидировать этот код, следует удалить лишние установленные в системе приложения. Если код не пропадает после удаления программ, возможно, потребуется перепрошивка навигационной системы.

Если проверку автомобиля на наличие кодов ошибок вы производите на СТО, то специалисты после ликвидации неисправности сами сбросят код. Если же вы делаете это самостоятельно, то после того, как вы исправили поломку, следует отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и подождать около 15 секунд. Обратите внимание, при этом зажигание должно быть включено.

Видео от Дениса Соболевского «Диагностика Mitsubishi Diamant»

В этом видео показан процесс самостоятельной диагностики транспортного средства Mitsubishi Diamant.


  • Элементарная замена датчика коленвала и других регуляторов автомобиля Митсубиси Лансер 9 и Галант

  • Оптика автомобилей Митсубиси: как выбрать и поменять с умом?

День добрый. Итак, после удаления катализаторов и прошивки конечно наблюдал за поведением машины. Радость была недолгой. Выявлено: при езде накатом со скоростью до 40 км/ч и нажатии педали газа машина дергалась. Как будто новичок сел за руль авто на механике. Также дергалась при начале движения. Спасало очень плавное нажатие на педаль газа. Еще немного позже при трогании в горку не смог тронуться с места. Пробуксовка колес и все. Чуть скатился с горки, машина смогла тронуться и заехал в горку. Сперва значения не придал, но ситуация повторилась несколько раз. Похоже полный привод работал только при движении автомобиля.

Знакомый с таким же аутом поведал что у него тоже были проблемы с коробкой, даже чек выскакивал. Виною был датчик частоты вращения вала (встречал название датчик скорости). Их 2 штуки и на одном был обломан контакт. Контакт спаяли, но помогло не надолго. Почитал в интернете про эти датчики, симптомы с дерганьем похожи.

Хоть суеверием не страдаю, но знаки судьба иногда дает, что задуманное дело пойдет не по плану.

24 декабря уже 2016 года 08:30, на улице -34, суббота. Вместо того чтобы спать до обеда дернуло ехать смотреть эти датчики. Договорился что заберу друга и едем к нему в сервис. Проехав пару км вспомнил что все документы на машину остались у жены. Разворот и обратно. Забрав документы и чтобы не проезжать всю дворовую парковку для экономии времени решил развернуться на пяточке где припарковался. Заехал одним из передних колес в сугроб и выехать уже не смог. Полный привод даже не попытался включится. 10 минут позора с лопаткой и еду снова к другу.

Осмотр датчиков: первый со всех сторон цел, когда снимали питание со второго раздался звук который не предвещал ничего хорошего. Датчик был сломан по изгибу своей конструкции. Причем слом по виду уже старый, мы сломали оголившиеся 2 из 3 контактов. Обзвон магазинов в течении часа ничего не дал. Поставили датчик на место символически. Датчик перед этим сфотографировал и как оказалось не зря. Как только выехал коробка выдала чек и аварийный режим. Ехал до дома со скоростью 30-40 км/ч. Снова обзвон всех подряд магазинов и разборок ничего не дал, только на заказ минимально 4 дня с увеличением цены датчика почти до 7000 рублей. Вспомнил что друг рассказывал про сайт где искал запчасти для своего Субару. Вбиваешь данные авто и запрос на нужную тебе деталь делаешь как в своем городе, так и по стране можно. Часа через 4 на этом сайте нашелся датчик на разборке, цена 2000 руб. До этого пара вариантов отпала при сверке фото.Я уже оформил заказ на экзисте и собрался идти оплачивать. Радости не было предела. Заказал такси, но морозы. 40 минут ждал только такси и ценник. Спасибо продавцу, взял с собой датчик, т.к разборка уже закрылась.

Через пару часов снова в сервисе, ставим датчик. Машина поехала, хотя чек горел и скинуть его не получилось отключив аккумулятор. По пути домой проверил работу полного привода. Останавливался на горках, трогался, все отлично. Но пинки коробки остались. Чек обнулил сканером OBD2. Заказал его еще когда катализаторы умерли.

На этом счастливом конце решил остановить поиск проблемы на время праздников. Затем аврал на работе и ремонт дома. В общем вернулся к проблеме в начале февраля. Но месяц прошел не в пустую. Машина заводится в морозы по температуре двигателя -12 градусов. Перед поездкой соответственно тоже прогрев. Заметил что когда машина заводится по температуре или мною с брелка бывает разное время отклика машины, т.е как будто схватывает не с первой попытки. Условный признак, можно списать на разные помехи, но решил проверить. Поймал момент когда брелок выдал температуру двигателя -11, вышел из дома и завел с ключа. Завелась без проблем, обороты подскочили больше тысячи и тут же рухнули до 400-500, а затем снова выросли. Затем на прогретом двигателе начал искать косяк. Нашел провал оборотов сразу при нажатии педали газа . В остальном диапазоне все ровно. На холостых конечно этот провал меньше чем при холодном старте, только этим могу объяснить что не замечал его. Отсюда и пинки коробки. Осталось только понять что из электроники работает не так. Полез в интернет и проблема оказалась владельцам знакома, только диапазон оборотов отличался. Попутно наткнулся на тему по обучению дросселя после чистки или отключения аккумулятора. Это честно стало открытием. Приехал с работы, выполнил все по пунктам. Обороты хол. хода чуть подросли, провал практически стал незаметен. Ездить стало гораздо приятнее. На следующий день решил ехать чистить дроссельную заслонку. Почему не догадался сделать этого сразу после удаления каталиков тоже сам у себя спрашивал. Если наш бензин убил каталики, то и дросселю досталось явно. Заправку кстати поменял, нынче бренд уже не дает гарантию качественного топлива.

Почистили дроссель, снова провел процедуру обучения. Провал исчез. Расход от дома до сервиса был 15,7 л, обратно 14,1 л. Заметил при остановке на светофоре что обороты падая пару секунд держались где-то 700-800 и еще падали чуть ниже. Решил еще раз переобучить дроссель. Отключил клеммы от аккумулятора не на 1 мин как в инструкции, а минут на 5. Разница в том что при 1 минутном отключении обнуляется показатель среднего расхода и замер пройденных км. Если подождать около 5 минут также скидываются сохраненные радиоволны в магнитоле. Не знаю есть ли еще в чем разница, но это помогло и обороты больше не подвисают. На следующий день катались с женой по делам, минимальный расход составил 12,6 л, по возвращению домой 13,7 л.

Скинул инструкцию по обучению дросселя знакомому с аутом, тоже не знал.

На этом заканчиваю рассказ, алгоритм обучения прилагаю, может кому еще пригодится.

В машинах с бортовыми компьютерами легко обнаружить неисправность, поскольку при диагностике появляется код ошибки, указывающий на конкретную проблему. Диагностическое оборудование позволит сократить частоту обращений к механику и решить некоторые вопросы самостоятельно.

Домашняя диагностика

Во время такой проверки на дисплее появляются следующие двузначные комбинации:

  • 12 – проверяется датчик, поскольку на блок, который контролирует расход воздуха, поступает некорректный сигнал;
  • 13 – нарушения произошли в элементах по контролю температуры;
  • 14 – с дроссельной заслонки не идет сигнал, поэтому в электропроводке есть обрыв или замыкание;
  • 21 – в устройстве, которое контролирует температуру мотора, произошел сбой, поэтому стоит проверить, не закипела ли охлаждающая жидкость;
  • 22 – изменено положение коленвала, из-за этого компьютер посылает сигнал;
  • 23 – требуется замена датчика;
  • 24 – спидометр неисправен, на нем показывается скорость, которая не соответствует реальной;
  • 25 – сигнал идет с датчика впускного коллектора;
  • 36 – проблемы происходят с опережением зажигания;
  • 41 – одна из форсунок некорректно работает.

Также автомобилисты иногда вообще не видят импульса, в таком случае поломку ищут в блоке EFI. А непрерывный сигнал сообщает о том, что неисправностей сейчас нет.

Самые распространенные ошибки

На приборной панели бортового компьютера загорается оранжевая лампочка, которая указывает на наличие неисправности. В зависимости от затронутой системы код начинается с одной из 4 букв: В – затронут кузов; Р – двигатель или КПП; С – элементы шасси; U – шины обмена данными.

Рассмотрим самые распространенные коды ошибок, о которых сообщает компьютер на панели ТС:

  • Р0106 – требуется замена датчика на устройстве, которое контролирует давление;
  • Р0107 и Р0108 – неверный сигнал идет с блока МАР-сенсора;
  • Р0130 – правый датчик в системе вспрыска неправильно работает;
  • Р0007 – неверный сигнал идет с топливного клапана, потребуется его замена;
  • Р0136 – с заднего датчика О2 идет некорректный сигнал;
  • Р0150 – неисправность обнаружена в левом датчике по контролю уровня кислорода;
  • Р0171 – в топливном блоке низкий или высокий уровень горючей смеси;
  • Р0351 – неисправность находится внутри первичной цепи катушки зажигания;
  • Р0400 или Р0401 – требуется осмотр системы по рециркуляции отработанных газов;
  • Р0190 – произошел обрыв в электропроводке и требуется более детальная диагностика;
  • U1102 – сигнализирует о неправильной установке сигнализации;
  • Р0421 – ошибка обычно не влияет на работоспособность, она появляется при проблемах с подогревом катализатора;
  • Р0505 – нарушения произошли в системе поддержания холостого хода;
  • Р1200 – на блок приходит некорректный сигнал управления форсунками.

Чаще всего водители Mitsubishi видят код P0170, P0505, P0443. Подробнее о симптомах, причинах и способах диагностики этих неисправностей мы расскажем далее.

P0170

Неисправность регулировки топливоподачи имеет следующие симптомы:

  • увеличенный расход топлива;
  • сложности с запуском машины;
  • появление дыма в глушителе;
  • проблемы с ускорением и пропуск зажигания;
  • затухание двигателя сразу после запуска.

Большинство причин появления неисправности указывают на проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Помимо этого, влияет неисправность датчика, утечки выхлопных газов, повышенное давление топлива, засоренный каталитическй нейтрализатор, подсос воздуха.

Ошибка P0170 обычно появляется вместе с другими проблемами, которые указывают на плохую работу топливной системы. Поэтому мастера советуют в первую очередь разобраться со всеми остальными неисправностями, только после этого браться за P0170.

Для диагностики проблемы двигатель должен находиться в рабочем состоянии. Помимо это потребуется сканер OBD2, манометр, мультиметр и стандартное руководство. Во время ремонта проверку выполняют после каждого выполненного шага.

P0505

При таком нарушении система холостого хода не отвечает указанным техническим характеристикам. Такое происходит из-за нагревания или залипания клапана, он просто не может свободно перемещаться. Основные симптомы ошибки:

  • слишком высокий или низкий холостой ход;
  • затухание двигателя после остановки;
  • неровная работа устройства во время подсоса;
  • высокие обороты хода, которые медленно падают.

Устранение этой ошибки выполняется довольно просто:

  1. Возьмите сканер OBD-II, сбросьте ошибки. Проверьте, не появляются ли они снова.
  2. Проконтролируйте, находится ли холостой ход в своем диапазоне.
  3. Проверьте впускной коллектор на герметичность. Подсос воздуха устраняется на месте.
  4. Посмотрите, свободно ли двигаются заслонка и клапан IAC, им не должно ничего мешать.
  5. Отключите клапан, проверьте холостой ход.
  6. Снимите его и посмотрите, нет ли засорения.

Несвоевременное устранение этой ошибки приведет к увеличению расхода топлива и работе двигателя в аварийном режиме, поэтому игнорировать такое состояние не стоит.

P0443

Нарушения в цепи продувочного клапана системы улавливания паров топлива сопровождаются неисправной работой двигателя, особенно если произошло заклинивание. Помимо этого, наблюдается повышенное давление в бензобаке и шипение при откручивании крышки. Такое происходит, когда клапан застрял и не может нормально работать.

Причины появления ошибки P0443 связаны с цепью управления продувкой, а не просто с клапаном. Мастера считают, что проблема появляется при соприкосновении других деталей и трении жгута, износе разъема или внутреннем коротком замыкании.

Устранение проблемы происходит по следующей инструкции:

  1. С помощью сканера включите клапан продувки.
  2. Если щелчка соленоида не было, то отсоедините разъем и посмотрите, нет ли там повреждений или воды.
  3. При наличии напряжения подайте минус на второй провод клапана. Если щелчок есть, то проблема находится в цепи управления.
  4. Подключите разъем к клапану и разъедините провод от ЭБУ.
  5. Включите зажигание и заземлите провод продувки. При необходимости замените ЭБУ.

Для диагностики любого нарушения потребуется современный сканер, который работает вместе со смартфоном или ноутбуком. Если его нет, то рекомендуется обратиться в мастерскую и выполнить общий технический осмотр, в ходе которого обновят фильтры, заменят свечи, промоют форсунки и пр.

Для покупки нового автомобиля Mitsubishi, рекомендуем Вам обратиться к официальному дилеру Mitsubishi в Москве, rolf-mitsubishi Где Вам будут предложены наиболее выгодные условия для покупки автомобилей японской марки, что подтверждают многочисленные, безусловно, положительные отзывы. Продажа автомобилей, как и восток,- дело тонкое.

После установки сигнализации не у ОД, вылезла ошибка подушки.
ОД сура моторс г. Пенза сообщил, что в этом случае диагностика 1300.

Москвичи расскажите, кто ее скидывал, что вы говорите, что вам за 400 ее убирают?

Inessa писал(а): После установки сигнализации не у ОД, вылезла ошибка подушки.
ОД сура моторс г. Пенза сообщил, что в этом случае диагностика 1300, машина автоматом снимается с гарантии по электричеству. Это правда ?

Москвичи расскажите, кто ее скидывал, что вы говорите, что вам за 400 ее убирают?

возможно глупость, но многие ошибки лечатся тупым перегрузом, попробуй скинуть клемы на 10 минут с аккумулятора, может помочь, у знакомого на das auto горела ошибка, ОД попросил 2000 р, скидывание клем на пол часа — реально помогло!

Inessa писал(а): После установки сигнализации не у ОД, вылезла ошибка подушки.
ОД сура моторс г. Пенза сообщил, что в этом случае диагностика 1300, машина автоматом снимается с гарантии по электричеству. Это правда ?

Москвичи расскажите, кто ее скидывал, что вы говорите, что вам за 400 ее убирают?

возможно глупость, но многие ошибки лечатся тупым перегрузом, попробуй скинуть клемы на 10 минут с аккумулятора, может помочь, у знакомого на das auto горела ошибка, ОД попросил 2000 р, скидывание клем на пол часа — реально помогло!

Inessa писал(а): После установки сигнализации не у ОД, вылезла ошибка подушки.
ОД сура моторс г. Пенза сообщил, что в этом случае диагностика 1300, машина автоматом снимается с гарантии по электричеству. Это правда ?

Москвичи расскажите, кто ее скидывал, что вы говорите, что вам за 400 ее убирают?

Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Скупой платит дважды…. Вообщем посылание официального дилера нафиг (для экономии конечно) влетает в копеечку.

Inessa писал(а): После установки сигнализации не у ОД, вылезла ошибка подушки.
ОД сура моторс г. Пенза сообщил, что в этом случае диагностика 1300, машина автоматом снимается с гарантии по электричеству. Это правда ?

Москвичи расскажите, кто ее скидывал, что вы говорите, что вам за 400 ее убирают?

Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Скупой платит дважды…. Вообщем посылание официального дилера нафиг (для экономии конечно) влетает в копеечку.

как показывает практика у ОД тоже подушки проводами заплетают.

кстати позвонила другому вменяемому ОД с гарантией все ок и ставить сигнализации не у ОД можно и нужно )))

Inessa писал(а): После установки сигнализации не у ОД, вылезла ошибка подушки.
ОД сура моторс г. Пенза сообщил, что в этом случае диагностика 1300, машина автоматом снимается с гарантии по электричеству. Это правда ?

Москвичи расскажите, кто ее скидывал, что вы говорите, что вам за 400 ее убирают?

Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Скупой платит дважды…. Вообщем посылание официального дилера нафиг (для экономии конечно) влетает в копеечку.

как показывает практика у ОД тоже подушки проводами заплетают.

кстати позвонила другому вменяемому ОД с гарантией все ок и ставить сигнализации не у ОД можно и нужно )))

Обслуживаюсь только у официального дилера, покупаю доп. оборудование там же, переплата минимальна (еще и названивают после с вопросами понравилось ли ТО проходить, не обманули ли), доволен на 100 % всем, считаю глупостью с риском экономить две-три, ну пять тыс. руб. на доп. оборудование покупая тачку почти за лимон.

обслуживание (ТО), согласен, должно у гарантийной машины проходить у ОД. а вот допы увольте:
— парктронкии — переплата от 10т.р. до 20т.р.
— сигнализация — переплата от 10т.р. до 30т.р.
— шумка переплата в среднем 20-30т.р.
— тонировка переплата 5 т.р.
— диски переплата от 10т.р. до 30т.р.
. и тд и тп

экономить 2,3,5 — глупость, а не экономить 50 — 100 т.р. — тупость, и зашоренность, а проще это называется лохоство!

конечно кто ездит на поршах и ламборгини не парится о таких мелочах, но тачка за милион — это тот класс где людям 100т.р. — это деньги

обслуживание (ТО), согласен, должно у гарантийной машины проходить у ОД. а вот допы увольте:
— парктронкии — переплата от 10т.р. до 20т.р.
— сигнализация — переплата от 10т.р. до 30т.р.
— шумка переплата в среднем 20-30т.р.
— тонировка переплата 5 т.р.
— диски переплата от 10т.р. до 30т.р.
. и тд и тп

экономить 2,3,5 — глупость, а не экономить 50 — 100 т.р. — тупость, трусость и зашоренность, а проще это называется лохоство!

Согласна, я тоже на сигналке не 5 т. экономила, а на много больше.

Просто совершенно не хочется переплачивать ОФ 1000 руб за сброс, тк это их работа развод на бабло.

А к tushckan — вот когда гарантийный случай настанет, тогда и рассказывайте какие все добрые и пушистые )))))) и как потом звонят и спрашивают не обманули ли мы вас!

обслуживание (ТО), согласен, должно у гарантийной машины проходить у ОД. а вот допы увольте:
— парктронкии — переплата от 10т.р. до 20т.р.
— сигнализация — переплата от 10т.р. до 30т.р.
— шумка переплата в среднем 20-30т.р.
— тонировка переплата 5 т.р.
— диски переплата от 10т.р. до 30т.р.
. и тд и тп

экономить 2,3,5 — глупость, а не экономить 50 — 100 т.р. — тупость, трусость и зашоренность, а проще это называется лохоство!

Ничего из выше перечисленного не ставил ибо нафиг не надо. Поставил только спутниковую сигнализации по акции за копейки и купил зимнюю резину тоже по акции и тоже за копейки. Сэкономил кучу денег. Только ОД!

обслуживание (ТО), согласен, должно у гарантийной машины проходить у ОД. а вот допы увольте:
— парктронкии — переплата от 10т.р. до 20т.р.
— сигнализация — переплата от 10т.р. до 30т.р.
— шумка переплата в среднем 20-30т.р.
— тонировка переплата 5 т.р.
— диски переплата от 10т.р. до 30т.р.
. и тд и тп

экономить 2,3,5 — глупость, а не экономить 50 — 100 т.р. — тупость, трусость и зашоренность, а проще это называется лохоство!

Согласна, я тоже на сигналке не 5 т. экономила, а на много больше.

Просто совершенно не хочется переплачивать ОФ 1000 руб за сброс, тк это их работа развод на бабло.

А к tushckan — вот когда гарантийный случай настанет, тогда и рассказывайте какие все добрые и пушистые )))))) и как потом звонят и спрашивают не обманули ли мы вас!

А он у меня уже настал, кнопка инфо не работала и я об этом уже писал))))
Проблем с ОД по поводу ремонта никаких!

Источник

Оцените статью
Авто Старт