Замена опорного подшипника митсубиси аутлендер 1 поколения

Содержание

Разборка и сборка телескопической стойки в сборе
Проверка на автомобиле
Отворачивание гайки телескопической стойки (самоконтрящейсягайки)
Утилизация телескопической стойки
Установка верхней опорной чашки пружины
Установка телескопической стойки (самоконтрящейся гайки)
Проверка
Замена опорных подшипников аутлендер хл

Разборка и сборка телескопической стойки в сборе

Проверка на автомобиле

Проверьте наличие утечек рабочей жидкости из телескопической стойки. Проверьте состояние телескопической стойки на наличие повреждение или деформаций.

Отворачивание гайки телескопической стойки (самоконтрящейсягайки)

Внимание! Установите ровно специальный инструмент (МВ991238), чтобы его максимальная длина соответствовала длине пружины.

Внимание! Использование ударного ключа для сжатия приспособления (МВ991237) не допускается: специальный инструмент сломается.

Для сжатия пружины подвески используйте следующий специальный инструмент.

МВ991237: устройство для сжатия пружины.
МВ991238: набор рычагов.

Предупреждение! Применение ударного ключа для отворачивания гайки телескопической стойки (самоконтрящейся гайки) не допускается. Вибрация, исходящая от ударного ключа, вызывает соскальзывание специального инструмента (МВ991237 и МВ991238), что приводит к травме.

Используйте следующий специальный инструмент для фиксации телескопической стойки, после чего возможно отворачивание гайки телескопической стойки (самоконтрящуюся гайку).

МВ991681: ключ.
МВ991682: торцевая головка (ключа).

Утилизация телескопической стойки

Внимание! Одевайте защитные очки для защиты глаз от летящей металлической стружки.

Перед сдачей в утиль, из телескопической стойки должен быть удален газ. Уложите телескопическую стойку горизонтально и выдвиньте шток стойки. Просверлите отверстие диаметром около 3 мм в месте, показанном на рисунке и выпустите газ из стойки.

Установка верхней опорной чашки пружины

Если верхняя опорная чашка пружины отошла от подушки стойки, соедините чашку и подушку при помощи двусторонней клейкой ленты.

Установка телескопической стойки (самоконтрящейся гайки)

Убедитесь в правильной посадке подшипника.

Для сжатия пружины подвески используйте следующий специальный инструмент.

МВ991237: устройство для сжатия пружины.
МВ991238: набор рычагов.

Поскольку на этом этапе пружина сжата специальным инструментом, временно затяните гайку стойки (самоконтрящуюся гайку).

Совместите отверстие нижней опорной чашки с отверстием верхней опорной чашки.

Внимание! Используйте стержень для облегчения выполнения этой операции.

Совместите нижний конец пружины с углублением в нижней опорной чашке, затем снимите специальный инструмент.

Внимание! Применение ударного ключа для заворачивания самоконтрящейся гайки на допускается, в противном случае гайка стойки (самоконтрящаяся гайка) будет повреждена.

Используя следующий специальный инструмент, затяните гайку стойки (самоконтрящуюся гайку) моментом 60 + 10 Н·м.

Проверка

Проверьте состояние подшипника телескопической стойки на наличие износа или коррозии.

Проверьте состояние резиновых деталей на наличие повреждений или разрушения.

Проверьте состояние пружины подвески на наличие деформации, повреждений или разрушения.

Проверьте состояние телескопической стойки на наличие деформаций.

Источник

Замена опорных подшипников аутлендер хл

Поддомкратьте нужную сторону спереди, залейте гайку на штоке чтобы откисла. Побуйте крутить, если пошла то хорошо ослабте немного, до конца не откручивайте. Открутите стойку от ступицы и от кузова, отсоедините от стойки шланги томозной системы и ABS. Снимите стойку, стяните пружину и откуручивайте гайку. Меняем подшибник не забываем замечать как что стоит , чтобы правильно собрать стойку.))) Если гайка не пошла, берем тряпку, газовый ключ и через тряпку в самой верхней точке штока под чашкой, опустив пыльник вниз по штоку, чтобы его не закосячить (шток и пыльник), держим и пытаемся открутить гайку)))

А зачем ты их собственно поменял? Я когда менял пружины на укороченные, этот подшипник был вроде в нормальном состоянии, крутился без проблем, смазки серо-синей вроде из под него конечно повылазило немного, я вытер лишниюю смазку помыл его и поставил на место, а чё менять надо было ? 0_0

у меня при повороте руля удары были, верхняя чашка куда пружина уперается рывками перемещалась. После замены — ок ))

Предъистория такова, снимал и отдавал все 4 стойки в ремонт 4Х800р, без снятия и установки, разбирали и собирали они сами, так вот когда я стал ставить, смотрю пружины немного не на своих местах, думаю фигня, потом появились щелчки возвращащейся пружины на место, кто слышал подобное поймет, при повороте руля на месте и начиная движение. Заказал заодно подшипники, поменял и собрал нормально стойки. Теперь тишина

Поменял опорные подшипники при замене стоек, до этого хруст был и щелчки с левой стороны. Теперь щелчков нет, но появился скрип с той же левой стороны при повороте руля. Грешу на подшипник. Может было у кого подобное?

Новые конечно, но не оригинал, а фебест поставил. Такое ощущение что подшипник сухой, при повороте такой пластмассовый скрип. Там вобще есть смазка какая то или нет, я так и не понял?

Начиная движение, после непродолжительной остановки, при повороте руля слышен глухой «бум». Мне я так понимаю тоже за подшипниками опорными? Стойки у меня правда стоят тейны?

Пока все под рукой — откручиваем гайку и вытаскиваем болт, помогая ему вылезти легкими ударами молотка (именно легкими, и лучше через гайку, накрученную на несколько витков резьбы — защитить заход резьбы на болте). Вот так будет выглядеть шаровая опора с вытащенным болтом:

Далее можно пойти по сервис-мануалу и сначала выдернуть шаровую опору из поворотного кулака, но это немного геморройно, и если рычаг все равно снимать — проще открутить его от подрамника, а потом уже выбить шаровую из кулака. Для доступа к переднему болту рычага начинаем снимать подкрылки и удивляемся. Потому что под подкрылком — еще один подкрылок, да:

И вот он — болт. Вкручен он прямо в подрамник, поэтому второй ключ не нужен. Единственно что — на фотографии он уже выкручивался трещоткой, но первично он был затянут очень сильно, поэтому срывали его метровым ломом.

А вот он уже выкручен. Видно, что рычаг отошел со штатного места:

Теперь надо открутить задний болт рычага. Там сайлент-блок расположен горизонтально, а болт, соответственно, вертикально. На фотографии — уже открученный:

Дальше вытаскиваем рычаг из мест крепления к подрамнику, чтобы он висел только на шаровой опоре. И ударами молотка по рычагу через латунную проставку выбиваем палец шаровой из объятий поворотного кулака:

А вот и причина выхода из строя — повреждение пыльника, совсем маленькое:

С шаровой опоры надо снять пыльник, потом выдернуть стопорное кольцо (показано на фото с новой шаровой опорой ниже), и выпрессовать старую шаровую опору — хоть молотком, хоть прессом. Дальше надо, не надевая пыльник, запрессовать новую опору. На фотографии уже надето стопорное кольцо. Это выглядит так, как будто надеть его несложно. Это не так. Это геморрой, потому что здесь не сделаны отверстия, за которые его было бы удобно ухватить. А в такой конфигурации — помучиться пришлось изрядно. Русский язык поэксплуатировали в полный рост!

Дальше надо установить пыльник. И это, внезапно, тоже стало некоторой проблемой. Пыльник здесь просто плотно садится, без дополнительных фиксирующих колечек. Чтобы его осадить — в идеале, нужна круглая оправка достаточного диаметра. Тут-то нам и пригодился лежащий на почетном редко используемом месте рожковый ключ на 41:

Пара ударов молотком — и пыльник на месте, как показано на предыдущем фото.

Дальше остается только две вещи. Во-первых, установить на место рычаг — в порядке, обратном разборке. А во-вторых — посмотреть внимательнее на старую шаровую и удивиться мастерству ставивших ее:

Непонятно? Поясню: чуть выше штатного паза под болт виден паз нештатный. Это какой-то криворукий дурак начал забивать болт молотком, не дождавшись попадания шаровой в штатное место. И так он хорошо молотком владел, гаденыш, что запросто «протоптал» такую тропинку для болта. Лучше б он мозгами так хорошо владел, как молотком. Вот прямо злость берет, как этого мастера вижу — чуть зеркало не разбил.

А аутлэндер ничего, поехал дальше изнашивать детали подвески. Новые материалы-то сами себя не напишут. Ждем-с.

MR 272946 Подшипник опорный переднего амортизатора

от 301,85р.
Аналог:
Febest MB-01 Подшипник опоры амортизатора переднего

PS Цены на стойку (от Каябы) невысоки, порой имеет смысл сразу со стойкой махнуть, т.к. работы недешевы. если не своими руками делать. Cмежная тема: Потекли амортизаторы

Опорные подшипники = пласмтмассовые прокладки.
А что с ними стало? Я на 80 тыках менял аммо — эти опорники были в норме.
Какой пробег у Вас?

Кто Вам рекомендовал их менять?

72 тыщи пробег. Замена всех аммов по кругу!

Внутри этих пластмассовых подшипников находится смазка, она со временем немного вытекает и становится какой то густой. У меня так было.
Поменял на аналог фебест при замене стоек. На сильных морозах в фебестах вообще эта смазка замёрзла, при кручении руля скрип стоит нереальный.
Не берите фебест, только оригинал, тем более, что разница копеечная. Иначе из-за такой мелкой детали придётся снимать стойки снова.

Внутри этих пластмассовых подшипников находится смазка, она со временем немного вытекает и становится какой то густой. У меня так было. .

как то слабо верится. менял стойки, эти втулки пластмассовые оставил родные. они вроде целиковые. зачем внутри смазка?

Что смазка внутри я понял по тому, что она оттуда вылезла, зелёная такая. Ну и если логически рассуждать — пластмассовые части движутся относительно друг друга (она не целиковая!), почему бы смазке внутри не быть?
Такую конструкцию опорного подшипника увидел впервые.

У меня вот какой вопрос при замене подшипников опор нужно ли менять деталь № 3 (опору амортизатора)??

Поинтересовался у офицалов по поводу замены опоры с подшипником: ответили что опоры меняем очень редко (японцы крепкие делают) обходятся заменой одного подшипника.

Пробег 60 , застучала передняя левая , взял каябу два штуки и два оригинальных пыльника , опорник на умершей стойке развалился , ну не совсем , а можно разделить две половинки , правый подшипник нормальный чистый и сухой и не разделяется , я не сильно пытался . мастер набил в левый опорник смазки и сказал кататься пока скрежет на поворотах не достанет , заказал два опорника , оригинал MR 272946 , с доставкой в мой регион 380 рублей . Значит мой совет , меняете стойки , меняйте подшипник , вопрос копеечный !

Видимо, опорные подшипники в японских кроссоверах — не самое сильное место. Теперь приехал Outlander XL. Жалоба — скрип и стук слева сверху при проезде неровностей и при повороте руля на месте. Было принято продуманное и взвешенное решение «А вдруг прокатит?», после чего приступили к работам.
В общем, очередной сервис-мануал «для чайников» и немного об особенностях аутлэндера.

Открываем капот и сразу слегка ослабляем три гайки крепления амортизатора (ключ на 14), а также ослабляем и центральную гайку на штоке амортизатора (рожковый ключ для фиксации штока+изогнутый накидной на 17 для гайки):

Далее домкратим (да, позорище — без подъемника который год живем), скидываем колесо и привычно взираем на подлежащее демонтажу:

Как обычно — открутить стойку стаба от стойки амортизатора, скинуть провод датчика ABS, кронштейн тормозного шланга, отсоединить поворотный кулак — и стойка практически у нас в руках. Отдельно — крепление стойки стаба и крепление к поворотному кулаку:

Видно, что резьба на пальце стойки стаба заросла грязью, которая помешает спокойному откручиванию гайки, поэтому первым делом очищаем ее железной щеткой. Вот теперь будет откручиваться веселее:

Поскольку у нас поднята только одна сторона машины, стабилизатор и его стойки сейчас «натянуты», так просто стойку мы не вытащим из крепления. Чтобы это решить — ставим домкрат под рычаг подвески и домкратим. Естественно, если задрана вся морда машины, этого делать не надо:

Откручиваем гайку и освобождаем стойку стаба. После этого можно убрать домкрат из-под рычага.

Освобождаем провод датчика ABS от крепления к стойке. Для этого вытаскиваем провод из пластикового кронштейна и стаскиваем этот кронштейн с кулака и стойки. Кроншейн просто защелкивается, без всяких болтов и гаек.

Откручиваем гайки крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку (но болты пока не вытаскиваем).

Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга (до и после):

Вытаскиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку, и снизу работы можно считать оконченными:

Откручиваем ослабленные в самом начале гайки под капотом и вытаскиваем стойку в сборе:

Далее пружину стягиваем стяжками до состояния, когда верхняя опорная чашка может двигаться относительно пружины, и откручиваем центральную гайку.
Снимаем опору (которой стойка упирается в стакан на кузове), опорный подшипник, верхнюю тарелку пружины.

Удивляемся размеру подшипника (внешний диаметр — сантиметров пять, для понимания масштаба — справа в кадр попал фрагмент удлинителя с надетой свечной головкой на 21).
Ну и состоянию подшипника тоже — неудивительно, что посторонние звуки беспокоили. А вот конструкции подшипника, в общем-то, и не удивляемся.

Второй повод для удивления — чашка пружины. С ней что-то не так:

Не очень ясно, как пластиковый опорный подшипник или резиновая площадка на опоре могли обеспечить такой износ на железной чашке пружины, но этот вопрос оставим тем, что занимается современными материалами.

В данном случае есть сильное подозрение, что при сборке стойки (стояли уже неоригинальные) механики не придали существенного значения и поставили опорный подшипник криво, что и послужило причиной усиленного износа. Поэтому при сборке обращаем особенное внимание на то, чтобы опорный подшипник встал на место как надо, без перекосов. Кстати, отверстие в чашке пружины (не центральное, а второе) должно смотреть наружу машины, туда же, куда «смотрит» аналогичное отверстие на нижней чашке пружины.

В остальном нюансов при сборке нет, все производится в обратной последовательности.

Начинаем, как обычно, с малого — снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек — чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире — не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте — она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом — вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит — надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку — деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция — снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов «внутренних» сайлентов помешают поперечины. Для чего они — непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они «выштамповкой» вперед. В них по центру просверлено два отверстия — побольше и поменьше. То, что побольше — ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь — отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя — сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема — для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь — перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать — глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно — посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами — рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно — до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость «ушей» крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит «внутрь» машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме «ушастых», затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению «машина стоит на колёсах» и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах «слижется» язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение «стержень болта-шайба» более «массивное», имеет смысл использовать их. Найду фотографию — приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить — конкретно «ушастые» сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать — дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Источник