Замена переднего редуктора митсубиси паджеро 4

Замена переднего редуктора митсубиси паджеро 4

Сообщение Ermakoff » 08 апр 2011, 11:28

Re: Как заменить передний редуктор?

Сообщение blader123 » 09 апр 2011, 06:25

если имеется в виду замена редуктора в сборе
— не забыть слить масло! )))
-снимаешь привода и кардан(кардан открутить от хвостовика и подвязать к торсиону из раздатки _не вынимать_)
— снимаешь трубки вакуума подключения и разъем датчика (запомнить как стояли трубки!)
— отстегиваешь рулевую сошку ,левый рулевой конец и маятник, после этого поперечную тягу можно куда-нить свесить чтоб не мешалась
— ставишь под мост домкрат
— откручиваешь болты крепления моста (два спереди и один сзади)
— снимаешь подрамник
— методом с греблей толкаешь редуктор вперед-вверх, чтоб хвостовик пролез рядом с отводом рамы под подрамник
— опускаешь редуктор

ставить в обратном порядке
возможно несколько упростит задачу откручивание левого рычага моста, но хз.
короче операция не такая простая, как думает товарисч Ermakoff.

нюанс 1, обратить внимание на наличие\отсутствие на новом редукторе правого рычага! суть в том, что его поставить можно только если выдернуть полуось!
что достаточно непростая задача
нюанс 2, Перед установкой проверить какие сапуны стоят на обоих редукторах, могут быть разные и возможно придется их переставить, делать это СИЛЬНО лучше на снятом агрегате

Читайте также:  Комплект распорок мазда 3

ну и лучше это все делать вдвоем, я в одного запарился

Источник

Замена переднего редуктора митсубиси паджеро 4

Сообщение Alniker » 04 авг 2013, 20:33

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… (с)
Изначально общение с ОД по этому вопросу планировалось приурочить к прохождению ТО – 1 год.
Куда торопиться, нужно изучить проблему и занять определённую позицию в понимании этого вопроса, к тому же, машина на ходу и кроме акустических бзиков ничем пока не страдает.
К году с момента покупки я добавил ещё три месяца, положенных по условию гарантии, и вот этот день настал… Приятней, знаете ли, заниматься механическими проблемами тёплым летом, нежели холодной и грязной ранней весной.
Итак – гул переднего редуктора под нагрузкой наиболее ощутимый на скоростях 50-70 и 110-130 км/ч.
До ТО в этот день не дошло…, всё намеченное время прошло в «акустических» разъездах, сначала с мастером, потом с диагностом, а далее с инженером по гарантии, гул услышали все – это порадовало.
Были слабые попытки объяснения сего «конструктивными особенностями» и посторонними звуками, «не влияющими на работоспособность»…, но после тест-драйва двух 3.0 литровых тестовых паджер с пробегом 3000 и 7000 км, эти аргументы как-то рассеялись…
Надо сказать, что все официалы вполне адекватные люди, корпоративный интерес естественно присутствует, но конструктивный диалог вполне возможен.
Сняли защиту и осмотрели редуктор. Отмечена небольшая локальная течь масла по стыку муфты подключения моста и редуктора.

Уровень масла в редукторе в норме. Слили и проверили его — состояние нормальное, на пробке присутствует мелкая стружка.

Залили масло обратно, оставив некоторое количество с осадком и долив нового. Назначили разборку редуктора через неделю.

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 04 авг 2013, 21:57

Через неделю открыли и снялили редуктор.

Собрался консилиум. Обнаружены не правильные пятна контакта зубьев ГП с выработкой.
Моя позиция была такой. Конечно сломаных зубьев нет. но надо чтобы были? До конца гарантии ещё два года. и это может может случиться где-нибудь в зимнем поле с осложнениями. Или мне теперь ездить на гарантийной машине только на заднем приводе.
Гул. — это не лечится, это серьёзный дефект редуктора и жизнь его сочтена.
Возникла пауза и народ рассосался по своим делам. Я попросил устранить течь редуктора и поставить его обратно. — до зимы ещё долго.
Через некоторое время подошёл мастер и сообщил, что принято решение о гарантийной замене редуктора на другой, с отличным каталожным номером и совместной заменой карданного вала также на другой. Замена уже согласована с РОЛЬФОМ.
Приятная новость. но суть её для меня таковой не являлась.

Были прецеденты такой замены в РФ уже. не я первый. Значит, родной ПР ПАДЖЕРО 3.0 не comme il faut.
Через две недели пришли запчасти из мск и их поставили на место.

Гула нет и я доволен принятым техническим решением.
Надо сказать, что я присутствовал при ВСЕХ работах от звонка до звонка, и пользуясь случаем, сделал сотню снимков не только переднего моста, но и всех доступных агрегатов П4…
Матчасть надо знать.

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение RobotZ » 05 авг 2013, 07:13

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Lebed » 05 авг 2013, 08:12

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение liss1975 » 05 авг 2013, 18:24

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 19:15

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 19:19

Изначально он загудел. но это совсем не значит, что был собран правильно

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Lebed » 05 авг 2013, 19:38

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 19:44

Для него 50 сек как для меня 7000 км

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 20:39

«Гул редуктора классического типа

Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу. ) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её. о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной. – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать»

Источник

Оцените статью
Авто Старт