Замена подрулевого шлейфа митсубиси паджеро

Замена подрулевого шлейфа митсубиси паджеро 4

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое «щелк!».
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес «мастеров» которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за «би-би», аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки — отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам «подшипник» можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса «бублика». На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По «правилам» нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб «торцом» лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Недавно купил Pajero IV 2007 года.
Только после покупки заметил, что не работают кнопки на руле-управление аудио системой, с левой стороны.
Справа — нажатие средней кнопки включает зеленый значек на приборке. Правая часть пока особо не интересует.
А вот управление аудиосистемой-удобная штука.
Подсветка на кнопках есть и справа и слева.
Подскажите, пожалуйста,
1. Как снять блок кнопок, чтоб проверить контакт на кнопках и разъемы?
2. Какие могут быть еще причины?

Повернул поудобнее руль, чтоб болтики смотрели на приборную панель. Так удобнее отвертку пихать.
Открутил блок кнопок. Разобрал. Почистил контакты. Подключил. Заработало!
Установил на место. Уселся за руль. Опять не работает.
Стал крутить рулем. Оказалось, что кнопки не работают только когда руль установлен прямо ,в положение «прямых» колес.
Поворачиваешь градусов 70 вправо или влево. Всё начинает работать. И так работает пока руль крутиться до упора.
Подсветка работает постоянно.
Чтоб это означало?

Узнал, данная приблуда будет стоить около 4000 рублей. Тихо офигел. Есть вариант не менять,а отремонтировать? Кто знает?

Отремонтировать можно, лечится пропайкой в месте разрыва, но хватит не надолго, лучше заменить. Эти вещи на самом деле дорогие, не только для нашей машины, а сами по себе.

Это ясно, а не на долго это на сколько ? Месяц, два, год? Цена и сложность работы? (ну в смысле в простой мастерской, где работают с электрикой сделают или искать «кулибина» придется). Плюс кто знает, со временем кроме как на работу кнопок и сигнала, на что еще данный шлейф работает и что может отказать в работе (Спрашиваю с целью определения скорости и важности его замены для себя). Деньги то не малые.

Должны сделать в любой радиомастерской, особого ничего не нужно, тонкий паяльник, спецприпой, лак и руки. Просто после ремонта шлейф в этом месте нельзя сгибать, поэтому рано или поздно все наебнется снова. Эти работы тоже не дешевые. Думаю все таки лучше заменить.

У нас это уже давно. Сегодня заехали к ОД. Они сказали, что нужно менять в руле какую-то пружину. Цена вопроса-12000.

«-Какая женщина.
-Да-а. А ведь и она кому-то поперёк горла. «

P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.

Припаять любой электрик может. И даже не электрик. Работы на час времени. Если в месте пайки не будет сгибаний/разгибаний, держаться будет всю жизнь.

Ура, пришёл шлейф(мужики, спасибо. Это был он), вчера наконец-то поставили. На круг 3500 руб.

з.ы.: при повороте руля кнопки действительно работали.

«-Какая женщина.
-Да-а. А ведь и она кому-то поперёк горла. «

P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.

С не работающими кнопками круиза на руле столкнулся четыре месяца назад. В прямом положении руля нераб., в повороте раб-ли. Читал форум, понял что проблема в подрулевом шлейфе проводов. Разобрал. Точно, один шлейф (кнопки круиза и аудио) поврежден — перетерт, но слабый контакт сохранился, второй (подушка руля) целый. Покупать (надо было срочно менять перед. и зад. ступицу) и паять не стал. Шлейфы уложены не виде часовой пружины, а «планетарно», т.е.половина длины на внешней дорожке и половина на внутренней. Поврежденый участок соответствовал прямому положению руля и «окну» перехода между внешней и внутренней дорожки. Посчитал, что длины шлейфа хватает на три оборота руля в обе стороны. Заклеил место повреждения изолентой и сместил его на один оборот относительно «окна» перетирания. Собрал. Кнопки работают уже 10 тыс.км.

Otrok писал(а): В eXist пружина стоит 2500 номер 8619A018. Как вот до нее добраться, как руль разобрать?

весьма интересно, но у меня по VIN предлагает MR 551792, а это от 4000 рублей резко вверх.
подойдёт ли 8619A018 за 2500? в чём разница?
кстати, уже пол года горит лампа нерабочей подушки водителя.
симптом тот же — отмерло управление звуком в «ровном» положении руля.

upd.: выяснил, что подушка отказывает по той же причине — дохлая пружина. люди даже фото выкладывали.
удивляет разброс цен на кольцо. причём мой артикул никто не упоминает. я в растерянности))
мой — вот отсюда

Доброго всем времени суток!Подскажите кто сталкивался-горит ошибка подушки правой пассажирской!После подкл. Компа-нужно менять шлейф в руле,в виде пружины(так сказали)!Подскажите правильное название а еще лучше парт номер.Спасибо!

Поиском по форуму «Горит лампа SRS» и будет Вам счастье, все поймете. Лечится на всех Мицубиси. Удачи!

Вот номер этой детали- 8619A018
Называется-Кольцо контактное подушки безопасности.
Цена в EXISTE-5 398,86р.

Зачем же новичка из лучших, конечно, побуждений, на расход бабла засылать, пусть прочтет и для себя осознанно выберет, что лучше — 500 руб. или 5000.

Новенькому коллеге нашему случайно, конечно, правильно сказали: «Шлейф». Забыли, видимо, что развести надо было на кольцо.

Да Вы правы скорее эта деталь под номером-8619A016 будет.
Группа контактная подрулевого переключателя

Спасибо огромное за быстрый отклик. Значит это кольцо есть на всех Митсубиси?Аута продал с пробегом 140т.км(отъездил 60т.км)и даже намека не было!А на Паджике на 85 выскочило!Точно дело случая!СПАСИБО огромное!Значит вот это шлейф 8619A016,А это само кольцо в сборе со шлейфом-8619A018?

Два партнамбера об одном и том же по цене от 2500 до 5000. Шлейф копеечный — это та самая, на фото, беленькая веревочка в руках. Тему Вам рекомендовал на нашем форуме. Предлагаю повысить квалификацию там. А то платить за все кольцо и за установку. это для гурманов. Так думаю.
Менял шлейфы, глядя в указанную тему, на Ланцере и Ауте. Скоро должен Паджерик созреть (пора бы уже).

была у меня подобная история при подключении видео регистратора включилась лампа не работающей пассажирской подушки авто на тот момент было 2 — а дня я в ужас приехал на сервис загнали авто на диагностику выходит приемщик и говорит заплатите в кассу 10 рублей я подумал всё попал но он объяснил не 10 000 а 10 рублей за предохранитель при подключении замкнул провод питания видеорегистратора и голова авто выдала ошибку на сервисе поменяли предохранитель и скинули ошибку обошлось 10 рублей так что если есть возможность заедь к другим мастерам пусть всё проверят у нас на салоне мицубиси не разводят а на тойоте страшно заходить зашел уже попал неизвестно на что но попал точно проверь всё несколько раз у разных мастеров

Через месяц после покупки автомобиля обнаружил, что кнопки регулировки громкости магнитолы на руле мертвые и начинают откликаться только при повороте руля. Звуковой сигнал изначально работал только от нижней части руля. Традиция: форумы и книги и, собственно, практика и фото.

Ключ TORX T27 (у меня отвертка с отверстием под вороток)
Вороток и набор головок 1/2 дюйма
Шлицевая отвертка
Тонкий фломастер
Съемник руля + 2 болта М8
Мелкая наждачная бумага (я брал 120)
Мультиметр
Жидкость для контактов
Хорошее настроение 🙂

Новая улитка (покупал на али 600-700р если надо ссылку, кину в личку)

Замена 20 мин.
Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Снизу-сзади руля поддеваем отверткой и открываем сервисный лючок, вытаскиваем черный и желтый разъем (у желтого оттягиваем фиксатор и вынимаем). По бокам руля откручиваем винты ключом T27 TORX. В книге указан длинный ключ-шестигранник на инструментальной головке на 8, теперь у меня в инструментарии и он есть, спасибо авторам 🙁 Потом съездил в Русь и попросил подобрать ключ на месте, подобрали, подошел T27 TORX, купил длинную отвертку с отверстием под ворот.

Подушка держится на 4-х металлических зажимах и снимается туго, я сдергивал их отверткой в тряпке по очереди, левый верхний угол, правый верхний, левый нижний, правый нижний. Аккуратно вынимаем подушку и откладываем в сторону.

Перевернул, чтобы сфоткать, не храните в таком положении, если стрельнет, улетит, цепляя все на своем пути

Выставляем колеса автомобиля прямо. Откручиваем гайку крепления руля, фломастером отмечаем положение руля на вале и при помощи съемника снимаем руль, выводя из него проводку улитки. Снимать руль без съемника не советую, видосы видел: кто-то по рулю стучит, кто-то бородком по колонке…уххх… Думаю, всем понятно, чем это может закончиться.

Съемник колхозил просто за 10 мин, взял подходящий обрезок уголка, замерил расстояние между отверстиями под съемник на руле, перенес расстояние на кусок уголка просверлил отверстия сверлом на 10 мм, чтобы наверняка совпали отверстия, напильником зачистил заусенцы и сдернул руль.

Берем наждачку и зачищаем контакты бибикалки на руле и на подушке и щедро проливаем их жидкостью для очистки и защиты контактов. На руле откручиваем провода земли (фиолетовый), проливаем место контакта жидкостью и прикручиваем на место.

На корпусе подушки проложены черные провода замыкателя звукового сигнала и с 4-х сторон запрессованные клеммы закисают в латунных клёпках, я их покачал и пролил жидкостью — контакт сразу появился проверял мультиметром до и после. Прозванивать мультиметром контакты самой подушки — сумасшествие! Очень повезет если взорвавшись она вас не зацепит.

Возвращаемся к колонке. Снимаем верхнюю часть кожуха подрулевых переключателей (защелки) и нижнюю (2 самореза). Откручиваем улитку (2 самореза) и отсоединяем два разъема улитки (у одного разъема зеленый фиксатор нужно поддеть отверткой со стороны рисок и отвести в сторону).

Ставим новую улитку. Подсоединяем разъемы, прикручиваем.

Собираем кожух подрулевых переключателей и вынимаем белую пластмассовую чеку-фиксатор. Ставим руль на место, пропустив провода к сервисному лючку, совмещая художественные метки, прикручиваем с усилием (41-49 Нм). Защелкиваем подушку с четырех сторон и прикручиваем ее двумя винтами TORX (винты надеваются на ключ и вставляются через щелчок в резьбу, если не удержать винт, он уйдет в сторону и придется снова сдергивать подушку). Подключаем в сервисном лючке подушку и звуковой сигнал, закрываем крышку, подсоединяем минус аккумулятора. Готово!

Итак, сегодня все встало на свои места.
Непокорный руль открывает завесу тайны своей непокорности. Неисправность одной из дорожек шлейфа руля.
Получается это достаточно ненадежный узел у Паджеро, ибо там два одинаковых шлейфа по пять жил, и то что вышла из строя дорожка управления магнитофона, чистое везение, могла и дорожка подушки и круиз отвалиться. А это совсем другие деньги, ведь диагностировать неисправность шлейфа, сразу, практически нереально.
И опять, после ковыряния в авто, меня постигла неудача, а ведь все дело, как обычно, в спешке, вернее в краткости обеденного перерыва.

Вообще «улитка» шлейфа у всех кто писал на форумах начинает глючить именно по линии кнопок аудио.
Видимо конструкция этому способствует)
Ненадежным узел можно назвать лишь условно,как правило замены он требует после 100тык..
Я поменял где то на 120.
Работа не сложная и по деньгам не сильно разорительная.

Решил я на обеде победить проблему руля, добавив питания в кнопки. Приготовил пятивольтовую кренку, все вскрыл, решил проверить целостность проводов, звякнул цешкой обе жилы, одна, как и положено, показывает «цепь», вторая — всякую хрень (от килоОма, до «обрыва»).
Снял шлейф в надежде найти обрыв с краю (отрезав 5-7 сантиметров ничего бы не потерял) и запаять, но не тут то было, обрыв оказался в самой середине.
ВСЁ РУХНУЛО.

Есть ещё одна надежда, но это позже, постараюсь с фотографиями ибо сегодняшний обед пролетел в мгновении ока.
Работа закончилась и я прогрев машину поехал домой, беда только в том, что авто не хотело разгоняться выше 20 км/ч. Тут же срабатывала курсовая устойчивость или антибукс и машина тормозила до 20. Навалив в штаны я попробовал отключить ASC и продолжить движение, все получилось, антизанос не работал но Пыжик ехал и вез меня домой. Счастье.
Пока ехал, думал и придумал, нужно было скинуть клемму аккума когда шлейф снимал. Датчик положения рулевой колонки думал, что руль повернут а колеса едут в другую сторону, вот машина и бодалась со мной.
На стоянке, после скидывания клеммы, провел эксКРимент. ЭксКРимент оказался удачным и я пошел писать этот пост.

Дорогие форумчане, не торопитесь! Спешка нужна при ловле блох, а Паджеро мне уже трижды намекнул, НЕХ ТОРОПИТЬСЯ, ибо это дорого и небезопасно!
=)))

Источник