Замена подшипника кондиционера митсубиси грандис

Ремонт компрессора кондиционера MITSUBISHI GRANDIS

Компрессор кондиционера в сборе с муфтой (шкив, катушка электромагнитная, пластина прижимная, подшипник шкива) для автомобиля MITSUBISHI моделей GRANDIS NA4W (NA4W ). Сообщите наш внутренний номер при обращении (для экономии времени): №1803
Производитель компрессора: MITSUBISHI
Модель компрессора: MSC105CA
Диаметр шкива, мм: 100
Количество ручьев: 6
Вязкость масла: ISO100
Объем залитого масла, мл: 160
Тип компрессора: спиральный
Года выпуска: 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019
Номер ОЕМ: MR958135, MN121048, MR513474, MR958872, AKC200A560, AKC200A560B, AKH200A560B, AKC200A560A, AKC200A560C, MN124811

Отремонтированный компрессор автокондиционера MITSUBISHI GRANDIS

Гарантия на ремонт компрессора автокондиционера

1 год без ограничения пробега. Прежде чем менять компрессор – посмотрите видео как правильно его устанавливать и в каких случаях необходимо промывать систему автокондиционера! Это поможет сэкономить Ваши время и деньги! Для представителей автосервисов – специальные условия. При обращении — сообщите название автосервиса. Данный компрессор восстановлен в России компаний «Автоматика».

• Мы являемся единственным Официальным Сервисным Дилером Денсо на территории РФ, специализируемся на ремонте автокондиционеров с 2000-го года.
• При ремонте применяем оригинальные запчасти и технологии производителя.
• По качеству восстановленный компрессор не уступает новому оригинальному компрессору. Внешне – присутствуют следы ремонта, заметные профессионалу…
• По сроку службы – работает по многу лет (10лет опыта и более 6000 успешно отремонтированных компрессоров).
• Лучше любого «аналога» — в разы. (Являясь единственным сервис-дилером на территории РФ мы производим экспертизы, и даем заключения по причинам выхода из строя компрессоров всех производителей, продающихся в стране, поэтому — видим их «изнутри» и знаем статистику поломок «аналогов» и оригинала).
• Более 300 успешно отремонтированных компрессоров именно этой модели, знаем все «нюансы» и «тонкости» -В наличии более 1500 восстановленных компрессоров.
• Возможен срочный ремонт в течении 3-х часов. -В наличии муфты для 99% компрессоров.

Источник

Как разобрать компрессор кондиционера митсубиси

Виды неполадок компрессора

Регулярное использование системы кондиционирования внедорожника Mitsubishi Outlander может вызвать неисправности. Если после включения установки в салоне чувствуется запах гари, это признак разрушения подшипника муфты. Неисправности связаны не только с подшипником. Довольно часто меняется вся муфта в сборе. Кроме этого, возможны следующие неисправности:

• утечка хладагента;
• выход из строя датчика — входит в состав электромагнита муфты;
• проблема в цепи управляющей системы;
• перегорание обмотки катушки.

Если утекает хладагент, то управляющая система автоматически отключает установку.

Владельцы Аутлендера, когда узнают о проблемах с насосом, часто спрашивают: лучше сделать ремонт или заменить деталь целиком? Это зависит от неисправности. Пока же давайте подробнее рассмотрим конструкцию главного агрегата климатической системы автомобиля.

Конструкция

Кондиционер, независимо от модели – это холодильник. У обоих агрегатов внутренняя конструкция схожая. Главный узел, двигатель и сердце — насос. Именно он гоняет хладагент по всей системе.

Хладагентом принято называть рабочее вещество холодильной машины, которое осуществляет охлаждение.

Распространены всего два вида насосов: поршневого типа и роторно-лопастного. У первого основной деталью является поршень, у второго – лопасти. Поршни присутствуют в различном количестве – от одного до нескольких. Также отличается расположение поршней: они ставятся по-разному.

Роторно-лопастный компрессор больше напоминает электронасос. В процессе вращения лопасти забирают принудительно хладагент и одновременно выталкивают его в магистраль. Так обеспечивается циркуляция.

В основе функционирования насоса лежат принципы физики, что непосредственно связано со свойствами хладагента. Он изменяется, переводится из одного состояния в другое. Это обеспечивает компрессор. Главное же, независимо от любой схемы – обеспечение сжатия жидкости (давления), что позволяет ей вращаться по всей системе.

Причины поломки

Компрессор автомобиля нуждается в обслуживании. Вот что прописано в инструкции:

• заменяйте подшипник, когда он срабатывается, это вызывает гул насоса;
• разбирайте и чистите внутренний поршень — он часто заклинивает;
• меняйте сальники, чтобы восстановить герметичность;
• проверяйте соединения, места крепления трубок.

Замена подшипника

Заменить подшипник компрессора на Outlander XL возможно прямо на машине.

1. Снимается колесо.
2. Ослабляется ремень, откручивается муфта.
3. С помощью трехлапного съёмника выпрессовывается подшипник. Он может прикипеть от перегрева, и тогда внутри обоймы останутся куски развалившегося подшипника. Съёмником уже его не вытащить, тем более, если он закернен и приходится воспользоваться сподручными средствами – дремелем, например.
4. Шкив зашлифовывается от заусенцев.
5. Запрессовывается новый подшипник.

Масло

После снятия компрессора надо подумать о заправке маслом. Чтобы не возникло проблем после установки агрегата, выполните ряд действий:

• определите уровень масла в снятом агрегате;
• найдите по документации объём в новом компрессоре;
• вычтите из большей цифры меньшую;
• показатель запишите;
• слейте масло из трубок ровно столько, чтобы вместе с объёмом масла в новом компрессоре получилось общее допустимое количество смазки во всей системе.

После замены компрессора рекомендуется добавлять в систему примерно 100 г масла.

Подробнее про ремонт компрессора можно посмотреть на этом видео

1. Самостоятельная починка компрессора усложняется тремя вещами: на Outlander со снятым насосом кондиционера уже не поездишь, запчасти найдутся только на разборке (в магазинах лишь подшипники), для ремонта нужно особое профессиональное оборудование.
2. Размеры подшипника должны быть такими: 50 мм внешний диаметр, 35 мм – внутренний диаметр и 20 мм – ширина. Цена детали – до 1000 рублей.
3. Подшипник на Аутлендере можно поменять без снятия компрессора.

Если на Митсубиси Аутлендер не работает кондиционер, проблема решается самостоятельно. Однако лучше обратиться к ремонтникам, чтобы не усложнить и не удорожить процесс замены. 1300 рублей — замена в сервисе, 1000 рублей стоит заправка и опрессовка. Примерная стоимость нового компрессора составляет 30-50 тысяч рублей, в зависимости от конкретной модели (есть повышенной производительности для жарких стран и классические) и наличия дополнительных деталей (муфты, подшипника). Аналоги стоят дешевле — 13 тыс. рублей и выше.

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Компрессор кондиционера

Есть такой глюк, кондишен иногда включается иногда не включается, причем после долго простоя (ночью например), включается всегда. Уровень хладогента в полной норме. Выяснилось что муфта в компрессоре и иногда не входит в сцепление с шкивом, клинит ее наверное. Нужно разбирать компрессор ? И что там может мешать ей ? Нужно спускать хладогент ? И как это сделать ?

Такая же тема на такой же машине!

Сначала работал с перебоями, потом вообще отказался работать.

Сервисмены сказали, что какая-то пластина на компрессоре не примагничивает, от этого и не работает кондей, причем давление в норме!

После того как один из сервисменов покрутил эту пластину — кондей поработал один раз и опять сдох.
Может кто подскажет, где и как можно сделать с минимальными затратами?

З.Ы. на сервисе мне сказали, что надо снимать компрессор, разбирать его, менять пластину или магнит . ХЗ.
правда или нет?

Делюсь опытом: в декабре отдал менять ремни-ролики как при ТО-2 на 90 тыс. пробега. Так как пошумливал подшипник муфты привода кондиционера, поменяли и его. При этом муфта была повреждена, либо электромагнит в ней от очумелых ручек. Так как зимой с Сибири охлаждать ничего не надо, а символ включения конд. показывает, что он включается, выяснилось это только поздней весной. В экзисте муфта новая стоит более 7 тыс. руб. под заказ. Б/у компрессор от Грандиса во Владике — более 17 тыс., новый — около 50 .
Купил и поставил б/у копрессор за меньшие деньги от Диона. По креплениям все сошлось. По производительности: Дион 140 сс, Грандис — 160 сс. И еще у Диона под пятиклиновый ремень, а у Грандиса — под шестиклиновый ремень привода вспомогательных механизмов. Но это все устранимо. Сейчас кондиционер работает, чего и вам желаю

Отпишусь и я. Предупрежу сразу — я сначала хотел отписаться в теме про кондиционер, вентиляцию и всётакое, но там так много страниц, что человек ищущий фотоотчёт устанет их листать. Поэтому несочтите за флуд, но создаю отдельную тему.

После заряженного мне сервисменами ценника, решил сэконмить, выполним некоторые операции сам. В частности снятие радиатора кондиционера и компрессора. Начать решил с компрессора и выкладываю фотоотчёт.

Итак, автомобиль : Монтеро 1993, двигатель 4G72, 12 клапанов, 3 литра, КОМПРЕССОР: DENSO 10PA15C

Затем находим все болты и снимаем кронштейн АКБ — попутно придется открутить и отсоединить, всё что на него крепится. Но эти потраченные 20 минут сэкономят кучу нервов, когда мы доберемся до компрессора.

Отверстия в компрессоре и шлангах плотно затыкаем чистой тряпочкой.

А концы шлангов еще и целофаном обматываем, ибо предстоит некоторое время покататься со снятым компрессором

Затем откручиваем 4 длинных болта, крепящик компессор к кронштейну и легко вынимаем его наверх. А теперь вопрос: КТО ГОВОРИЛ ЧТО НАДО СНИМАТЬ КАРДАН РУЛЕВОГО . Хотя в мануале тоже так написано.

Идем к верстаку и удерживая эту хрень масляным ключом, откручиваем центральный болтик х10 и снимаем эту хрень со шлицов

«носиками» вынимаем появившееся стопорное кольцо.

. и съемником снимаем шкив с подшипником.

Далее вынимаем еще одно стопорное кольцо и снимаем электромагнит (если надо)

А теперь мой большой вопрос людям, которые сами выпрессовывали подшипники из ролика-натяжителя и шкива компрессора — КАК БОРОТЬСЯ С ЭТИМИ ЗАСЕЧКАМИ. а начал было давить тисками с применением торцевой головки, но чтото никакого движения незаметил. поэтому решил попридержать коней.

Но доставка только по США. Но и это решаемо. Только вот ждать месяц, когда будет самая жара. Блин, заняться бы мне этим вопросом месяцок назад. походу придется всётаки забашлять сервисмэнам.

Кстати, подшипник в шкиве стоял Nachi 30BG05S2DS. Пробил по инету — размеры действительно 30х52х22. Вместо него буду ставить Cargo 250012 за 4 евро. Потому как сервисмены мне загнули за мегаоригинал NSK 35 баксов. У нас тут кризис, мля, а они как будто в америке живут, капец.

Прежде чем снять компрессор, снимаем ремень. Ослабляем верхний (на 13) и нижний под шкивом (рожковым ключом на 16) болты, тем же ключом на 13 крутим регулировочный болт, ослабляем тем самым натяжение ремня и снимаем его.

Затем откручиваем патрубки от компрессора (не забыть выпустить фреон, он вонючий и вредный). Понадобиться головка E10 (внутренняя звездочка). Сам компрессор сидит на 3х болтах, понадобится головка E12. Также придется разъединить эл.разъем

Для того, чтобы можно было ездить без компрессора, я использовал короткий ремень — вот такого производителя.

Попутно частично заменил антифриз. Вот столько у меня слилось из радиатора и расширительного бачка (канистра 4 л, в ней чуть больше половины). Остальное осталось в радиаторе печки и рубашке двигателя.

По букварю требуется слить ОЖ еще и с блока двигателя. Там две пробки, на нужной торчит ключ. Но поскольку грани были сорваны (там торкс, кто-то до меня пытался чем-то неподходящим крутить). Заказал новую пробку и o-ring, в другой раз я ее все-же скручу 😉

Залил вот такой антифриз. Готовый, зеленого цвета. стоит порядка 400 р за 5л. Весь, естественно, не влез.

Источник