Замена привода левого митсубиси л200

Мицубиси л200 замена привода

Вам нужен автосервис Мицубиси Л200 рядом с домом или офисом в Москве? Возможно, у вас заканчивается дилерская гарантия. Удобный поиск СТО по округу, районам, по видам работ с ценами и на карте. Подбирайте ближайший сервис из 133 автосервиса на карте города.

Антикоррозийная обработка	от 6000 руб.
Бронирование пленкой автомобиля	от 1500 руб.
Бронирование фар	от 1000 руб.
Диагностика двигателя	от 1000 руб.
Диагностика кондиционера	от 1500 руб.
Диагностика подвески	от 700 руб.
Замена амортизатора	от 1000 руб.
Замена бензонасоса	от 1000 руб.
Замена воздушного фильтра	от 200 руб.
Замена втулки стабилизатора	от 800 руб.
Замена генератора	от 900 руб.
Замена глушителя	от 1000 руб.
Замена двери	от 9000 руб.
Замена жидкости ГУР	от 1000 руб.
Замена замка зажигания	от 3500 руб.
Замена катализатора	от 1000 руб.
Замена компрессора кондиционера	от 2500 руб.
Замена лобового стекла	от 900 руб.
Замена масла в двигателе	от 500 руб.
Замена масла в редукторе	от 500 руб.
Замена масла МКПП	от 2000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	от 10000 руб.
Замена опорного подшипника	от 2000 руб.
Замена опоры двигателя	от 500 руб.
Замена охлаждающей жидкости	от 1000 руб.
Замена подшипника ступицы	от 1100 руб.
Замена помпы	от 2500 руб.
Замена приводного ремня	от 1000 руб.
Замена прокладки ГБЦ	от 6500 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	от 1500 руб.
Замена пыльника шруса	от 2200 руб.
Замена радиатора кондиционера	от 2100 руб.
Замена радиатора охлаждения	от 2200 руб.
Замена радиатора печки	от 7500 руб.
Замена ремня ГРМ	от 4500 руб.
Замена рулевого наконечника	от 500 руб.
Замена рулевой рейки	от 4500 руб.
Замена рулевой тяги	от 800 руб.
Замена сайлентблоков	от 500 руб.
Замена свечей	от 800 руб.
Замена свечей зажигания	от 500 руб.
Замена стартера	от 900 руб.
Замена стойки амортизатора	от 2000 руб.
Замена стойки стабилизатора	от 500 руб.
Замена ступицы	от 1500 руб.
Замена сцепления	от 4500 руб.
Замена термостата	от 1500 руб.
Замена топливного фильтра	от 700 руб.
Замена тормозной жидкости	от 1400 руб.
Замена тормозных дисков	от 900 руб.
Замена тормозных колодок	от 1000 руб.
Замена турбины	от 2000 руб.
Замена фильтра салона	от 2200 руб.
Замена форсунок	от 2000 руб.
Замена цепи ГРМ	от 8500 руб.
Замена шаровой опоры	от 1000 руб.
Замена шруса	от 2000 руб.
Заправка кондиционера	от 1500 руб.
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 25000 руб.
Перетяжка салона	от 30000 руб.
Плановое ТО	от 700 руб.
Покраска двери	от 6500 руб.
Покраска капота	от 7500 руб.
Покраска кузова	от 65000 руб.
Полировка фар	от 1000 руб.
Предпродажная подготовка	от 5000 руб.
Промывка инжектора	от 3000 руб.
Промывка радиатора	от 2500 руб.
Промывка форсунок	от 3000 руб.
Регулировка клапанов	от 3500 руб.
Ремонт DSG	от 55000 руб.
Ремонт вариатора	от 45000 руб.
Ремонт гидроусилителя	от 5000 руб.
Ремонт двигателя	от 22000 руб.
Ремонт МКПП	от 3500 руб.
Ремонт рулевой рейки	от 12000 руб.
Ремонт стартера	от 1500 руб.
Стапельные работы	от 2500 руб.
Сход-развал	от 1500 руб.
Тюнинг выхлопной системы	от 5000 руб.
Удаление катализатора	от 3500 руб.
Установка автозвука	от 11000 руб.
Установка ксенона	от 3500 руб.
Шумоизоляция	от 11000 руб.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

Реально всё очень просто, особенно в случае с приводом в сборе.
Домкратим машину (левое переднее колесо, естественно) за штатное место, порог, кому как больше нравится, но не под рычаг.
Снимаем колесо.
Снимаем колпачок ступичной гайки (шлиц. отвертка и молоток в помощь).
Снимаем шплинт (или как он там называется).
Нажимаем и фиксируем любым доступным способом педаль тормоза, это может быть жена, друг, прохожий… в моем случае это была щетка для снега, упертая в водительскую сидушку.
Головкой на 32 с хорошим воротком и трубой откручиваем гайку. У меня вместо трубы случилась лопата со снятой рукояткой 🙂

Откручиваем гайку.
Поддомкрачиваем нижний рычаг. Можно стойку/кирпич/брусок подложить и опустить основной домкрат. Но у меня был под рукой обычный ромбический домкрат.
Откручиваем головкой на 12 три болта крепления верхней шаровой опоры.
Откручиваем головкой на 12 болт крепления тормозного шланга и провода датчика АБС.
Отводим кулак в сторону, на сколько можно, но смотря чтобы шланг и провод не натянулся, чтобы пыльник нижней шаровой не порвать. Ну в общем аккуратно и без резких. При этом сжимаем привод, т.е. чтобы внутренний ШРУС вдавился. Немного опускаем нижний рычаг (доп. домкрат опускаем или основной поднимаем, в случае кирпичей). Ну и аккуратно, без резких движений ищем положение, когда внешний ШРУС выйдет их кулака.
После этого фиксируем кулак веревочкой или как-то иначе.
Легким резким движением на себя выдергиваем внутренний ШРУС из редуктора. Ничего ни откуда не течет.
Потом немного извращения — вынимаем сальник. У меня получилось его вынуть маленькой монтировкой.
Вот без сальника масло немного вытекает. Сейчас оно у меня на морозе густое, поэтому потерял грамм 30.
Новый сальник я устанавливал с помощью вот такого приспособления, которое в любом случае будет у каждого при этой операции:

Это старая внешняя обойма внутреннего ШРУС со снятым фиксирующим колечком и надетый на него старый сальник, выполняющий роль оправки.
Несколько легких ударов молотка и новый сальник на месте.

Собирается всё в обратной последовательности с выполнением условий аккуратности и чистоты при вставке нового внутреннего ШРУСа.

Вот три фото старого и нового привода:

На старом внутр. ШРУСе порвался пыльник, но похоже недавно, может быть даже в процессе съема «дошел», потому что внутри ни воды ни грязи нет, смазки много. Но люфт дикий.
Хомуты на старом пыльнике вроде и похожи на заводские, а вроде и нет. Сильно не вникал, т.к. не хотел вымазаться весь этим черным пластилином 🙂
Внешний ШРУС похоже живой, по крайней мере как смог крутил — люфта нет.
Кину в запас, при необходимости внутреннюю гранату поменяю и будет запасной вал.
На удивление внешний ШРУС оказался таким же точно, ничего точить не нужно, пыльник снимать не нужно.
Сам вал ближе к внешнему ШРУСу у нового привода толще, это видно на фото.
Старые ШРУСы тоже NTN.
На всё ушло около двух часов неспешной работы на легком морозе. Попутно снял и выпрямил лист защиты, который защищает «лягушку». На ЗОВе хорошо ей приложился. 🙂 Масло поменяю, порошу поставить обратно.

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Мицубиси Л200 по цене от 1 200 до 3200 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, «от». При этом не учитываются поколения L200 [1 [р.], 3, 4, 4 [2-й р.], 4 [р.], 5] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

• Кузовной ремонт
• Ремонт двигателя
• Ремонт АКПП
• Ремонт МКПП
• Промывка инжектора
• Ремонт рулевой рейки
• Заправка кондиционера
• Замена бензонасоса
• Замена задних тормозных колодок
• Замена масла АКПП
• Замена масла МКПП
• Замена опоры двигателя
• Замена подшипника ступицы
• Замена радиатора кондиционера
• Замена ремня ГРМ
• Замена рулевой рейки
• Замена рулевой тяги
• Замена сцепления
• Замена тормозной жидкости
• Замена шаровой опоры

АвтоГЕРМЕС Новогиреево занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей марки Mitsubishi и является ее официальным дилером. Максимально доступные цены!

Занимаемся профессионально ремонтом авто уже более 30 лет! Грамотная диагностика, подбор запчастей и качественный ремонт Вашего Mitsubishi.

Техническое обслуживание Мицубиси и других иномарок. Ремонт электрооборудования, двигателя, коробки передач. Кузовной ремонт.

Любые виды слесарных, кузовных работ. Диагностика электронных систем автомобиля бензиновых, дизельных двигателей, кузовной электроники, систем активной и пассивной безопасности.

Ремонт и обслуживание и ремонт Mitsubishi. Ремонт АКПП. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Ремонт рулевой рейки. Цех кузовного ремонта и покраски и стапельные работы. Дооснащение авто.

Услуги по ремонту и техническому осблуживанию Mitsubishi. Широкий спектр услуг. Диагностика, слесарный ремонт. Шиномонтаж и пр.

Из-за особенностей условий эксплуатации, внутренний ШРУС L200 выходит из строя реже, чем шарнир, установленный на наружном конце приводного вала. Чего нельзя сказать о пыльнике, защищающем его от попадания грязи. Если при очередном техническом обслуживании вы обнаружите, что пыльник повреждён, к замене детали следует приступать немедленно. В противном случае влага вымоет смазку, а грязь попадёт внутрь узла, ресурс которого резко сократится.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа L200 по объёму работ мало чем отличается от замены самого шарнира. В любом случае приходится полностью демонтировать приводной вал. В связи с особенностями устройства системы полного привода внедорожника, существуют некоторые различия для работ, производимых на левой и правой стороне автомобиля. О них будет упомянуто ниже.

Выбор комплектующих

Прежде всего, придётся озаботиться покупкой запасных частей. Если вы намерены менять только пыльник ШРУСа L200, то стоимость такой детали копеечная. Вот только оригинал брать явно не стоит. Его конструкция и качество изготовления хромают. Покупка импортного аналога обойдётся рублей в пятьсот. Но если и такая сумма покажется чрезмерной, можете снизить расходы, за 100 рублей приобретя наружный пыльник от ВАЗ-2121. Он подходит один в один. А вот на чём не следует экономить, так это на хомутах. Разумно потратиться на нормальные, винтовые. Их легче устанавливать, и прослужат они дольше. Не забудьте, что вам обязательно потребуется новая смазка!

Порванный пыльник шруса l200

Когда существует необходимость в замене шарнира целиком, то всё необходимое вы получите в комплекте. Только придётся учесть, что детали для левой и правой стороны автомобиля отличаются. За оригинал просят неоправданно дорого. Имеет смысл подобрать качественную замену. Хорошо зарекомендовали себя комплектующие от LYNXauto и Zekkert (5 – 6 тыс. руб.). А вот покупка изделий из КНР сильно напоминает лотерею.

Совет. Заранее стоит приобрести шплинт для ступичной гайки. Далеко не факт, что вам удастся сохранить его целостность при демонтаже.

Необходимое оборудование и оснащение

Когда необходимые запчасти есть в наличие, время задуматься о таких вещах.

Последовательность действий

Если всё готово, то можно приступать. Чтобы демонтировать на L200 внутренний ШРУС, вам придётся:

• снять колпачок со ступицы и извлечь удерживающий ступичную гайку шплинт;
• посадить помощника на место водителя и попросить его нажать на педаль тормоза;
• отвернуть ступичную гайку (это значительно проще сделать, пока машина стоит на колёсах);
• ослабить затяжку колёсных болтов;
• вывесить колесо, подняв машину на подъёмнике или с помощью домкрата;
• полностью вывернуть болты, и снять колесо; Замена внутреннего пыльника шруса l200
• отсоединить (а не снять) все датчики, связанные с работой приводного вала (ABS, муфты подключения полного привода);
• отвернуть крепление тормозного шланга к амортизационной стойке, и освободить шланг;
• открутить болты крепления верхней шаровой опоры к рычагу;
• наклонить верхний край поворотного кулака на себя, и извлечь шлицевую часть наружного ШРУСа из ступицы.

Дальше надо открутить четыре болта крепления гранатки к валу раздаточной коробки (если работы производятся на правой стороне). С левой стороны просто рывком выдернуть приводной вал. Не исключено, что придётся поддевать ШРУС в месте установки отвёрткой или постукивать выколоткой из мягкого металла.

• снять вал и зажать его в тисках;
• ослабить хомуты и просто срезать старый пыльник;
• с помощью выколоток из мягкого металла сшибить ШРУС с вала.

Сказать это куда проще, чем сделать. Отчаявшись, некоторые мастера срезают деталь болгаркой. Но в случае, когда производится лишь замена пыльника ШРУСа L200, такое решение невозможно. Придётся проявить настойчивость.

• очистить детали от грязи и промыть от старой смазки;
• натянуть новый пыльник на вал;
• собрать и установить шарнир, набив его смазкой;
• добавить остатки смазки внутрь пыльника, после чего натянуть защитный чехол на ШРУС;
• затянуть хомуты и убедиться, что шарнир ходит свободно, а пыльник не натягивается чрезмерно; L200 внутренний шрус в сборе с пыльником
• произвести в обратном порядке сборку всего узла, затянув ступичную гайку с усилием 200 Нм.

Производитель строго рекомендует использовать новую гайку!

Видео: замена ШРУС

Автовладельцам на заметку

Вот, собственно, и весь процесс. В заключение дадим несколько советов, которые могут оказаться полезными.

А самое главное – умейте трезво оценивать свои возможности. Если есть сомнения, что вы сумеете заменить на L200 пыльник ШРУСа самостоятельно, обратитесь к специалистам.

Выбранная разработчиками компании Mitsubishi схема полного привода L200 проста и надёжна. Она позволяет преодолевать значительные препятствия и не пасует даже тогда, когда автомобили, оснащённые полным приводом другого типа, оказываются не у дел. Эффективность подобных конструкций подтверждена победами в ралли-рейдах Париж – Дакар, во время которых техника подвергается самым суровым испытаниям.

Вне зависимости от типа коробки передач – механики или автомата – популярные пикапы оснащаются упрощённой (Easy Select) и более сложной (Super Select) трансмиссией. Для успешной эксплуатации техники желательно знать её устройство. Разобравшись в конструкции системы полного привода Мицубиси L200, изучив принципы управления и существующие различия, водители смогут полнее реализовать возможности машин.

Easy Select

• главным является задний мост, на который крутящий момент передаётся постоянно;
• включение/отключение переднего моста происходит за счёт замыкания/размыкания муфты, установленной на одном из приводных валов;
• межосевой дифференциал отсутствует, из-за чего не происходит перераспределения крутящего момента между осями.

Используемая на Mitsubishi L200 схема полного привода Easy Select надёжна и эффективна, но обладает двумя серьёзными недостатками. При её подключении не допускается:

• длительное использование на дорогах с твёрдым покрытием;
• движение на высоких скоростях.

Нарушение этих правил становится причиной выхода из строя дифференциалов и муфт управления.

Super Select

Появляется возможность, включив полный привод, длительное время перемещаться по асфальтированным дорогам на достаточно высокой скорости. Это, с одной стороны, существенно расширяет эксплуатационные возможности техники, а с другой стороны, накладывает некоторые ограничения, о которых мы поговорим в дальнейшем.

Управление приводом

Именно с управлением полным приводом связано большинство распространённых заблуждений, культивируемых владельцами популярных пикапов. Постараемся эти заблуждения развеять.

Трансмиссия автомобилей, оснащённых приводом Easy Select, имеет три режима работы.

1. 2H. Крутящий момент передаётся на задние колёса, а раздаточная коробка работает в стандартном (повышающем) режиме. Используется при движении по трассам с твёрдым покрытием во всём диапазоне скоростей.
2. 4H. Включены оба моста. Как и в первом случае, используется повышенный ряд передач. Допускается использование на просёлочных дорогах и, кратковременно, на твёрдом покрытии, на скорости до 100 км/час. Может подключаться в движении.
3. 4L. Крутящий момент передаётся на все колёса через понижающий ряд передач. Рекомендован к использованию только на бездорожье и на скорости не выше 60 км/час. Включение полного привода на L200 в этом режиме должно происходить после полной остановки машины. В противном случае детали трансмиссии могут быть серьёзно повреждены.

На внедорожниках, оснащённых системой Super Select, предусмотрено четыре режима работы трансмиссии. Первые два ничем не отличаются от описанных выше. А вот далее различия есть, причём, весьма ощутимые.

• 4HLc. Крутящий момент передаётся на все колёса через повышенный ряд передач. Межосевой дифференциал заблокирован. Позволяет перемещаться по просёлочным дорогам со скоростью не выше 100 км/час. На асфальте может быть задействован лишь кратковременно.
• 4LLc. Оба моста задействуются через пониженный ряд передач раздаточной коробки при заблокированном межосевом дифференциале. Скорость придётся ограничить, не разгоняясь быстрее 60 км/час. На твёрдом покрытии можно использовать лишь в самом крайнем случае.

Несмотря на наличие межосевого дифференциала, переходить в режимы 4HLc и 4LLc рекомендуется только после остановки автомобиля.

Из сказанного выше становится ясно, что основными преимуществами систем Easy Select и Super Select являются:

• конструктивная простота;
• надёжность.
• эффективность на бездорожье.

Главным же недостатком, который не удаётся устранить даже за счёт доработки и усложнения конструкции, остаётся невозможность эксплуатации машины с подключённым полным приводом во всём диапазоне скоростей.

Возьмите на заметку

Мнение, будто перераспределение крутящего момента между мостами происходит исключительно благодаря работе раздаточной коробки, неверно. Основную роль выполняет муфта, размещённая на приводном валу переднего моста. Если она неисправна, то при включении полного привода L200 раздатка и передний карданный вал будут работать вхолостую.

Изучайте матчасть и учитесь эксплуатировать машину правильно. Это позволит избежать неприятных ситуаций и непредвиденных расходов. Помните, что никакая автоматика не заменит на бездорожье умелого и опытного водителя.

Источник