Замена прокладки гбц митсубиси галант

Содержание

Замена прокладки гбц мицубиси галант
Дополнительные услуги
Когда следует менять прокладку ГБЦ на Mitsubishi Galant?

Замена прокладки гбц мицубиси галант

Прокладка ГБЦ размещается между блоком цилиндров и головкой блока. Эта деталь применяется в качестве своеобразного барьера, который предотвращает утечку рабочей жидкости из системы охлаждения транспортного средства. Также прокладка препятствует герметизации камеры сгорания.
Если целостность этого элемента нарушается, то начинают возникать неприятные проблемы. Самым главным признаком наличия неполадки является нестабильное функционирование мотора. У водителя есть возможность выполнить ремонт самостоятельно, однако более целесообразно заказать услугу замены прокладки ГБЦ в нашем автосервисе.

Представленные цены на Замена прокладки ГБЦ Mitsubishi Galant являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.

Дополнительные услуги

Наименование услуги	Время	Стоимость
Регулировка клапанов	1 час	от 1490 руб.
Промывка инжектора	1 час	от 1500 руб.
Чистка дроссельной заслонки	1,5 часа	от 2250 руб.
Промывка форсунок	1 час	от 1500 руб.
Раскоксовка двигателя	1,5 часа	от 2250 руб.
Замена приводного ремня	1,5 часа	от 2400 руб.
Замена термостата	30 мин	от 750 руб.
Замена прокладки клапанной крышки	30 мин	от 750 руб.
Замена переднего сальника коленвала	2,5 часа	от 3750 руб.
Замена заднего сальника коленвала	4,5 часа	от 6750 руб.
Замена двигателя	8 часов	от 12000 руб.
Переборка двигателя	10 часов	от 15000 руб.
Замена маслосъемных колпачков	8 часов	от 11000 руб.
Ремонт ГБЦ	5 часов	от 7500 руб.

Когда следует менять прокладку ГБЦ на Mitsubishi Galant?

Рассмотрим самые распространённые сигналы:

• Важно вовремя определить разгерметизацию стыка блока цилиндров и ГБЦ. Если проступает рабочая жидкость, то пришло время диагностики.
• Если жидкость из охлаждающей системы попало в моторное масло, то это серьёзная неполадка. Следите за появлением беловатой субстанции в процессе тестирования щупом.
• Отработанные газы стали белыми и этот цвет не изменяется даже после длительного прогревания мотора. Важно не откладывать посещение автосервиса.
• Отработанные газы попадают в систему охлаждения. Ориентируйтесь на появление пузырьков внутри радиатора или расширительного бачка.

Эти сигналы являются одними из самых популярных признаков, когда необходимо выполнить замену прокладки ГБЦ. Важно также помнить, что прокладка создаётся из металла из асбеста. Первый вариант наиболее популярен из-за высокой прочности и долговечности. Также металлическая прокладка обеспечивает наилучший показатель герметичности.

Важно доверить свой автомобиль проверенному автосервису. Мы готовы предложить услуги по выполнению замены прокладки и проведению других видов ремонта. Мы достаточно долго работаем в сфере ремонта автомобилей, что даёт возможность гарантировать отличное качество выполняемой работы. Чтобы понять, какой именно вид ремонта необходимо выполнить, рекомендуется провести диагностику. Это даст возможность понять, какой именно вид работ следует сделать в первую очередь. Ориентируйтесь на признаки и не откладывайте решение проблемы в долгий ящик.

Привет!
Мне стало очень лень что-то выкладывать в БЖ, важные заметки для себя в виде замены масла (записываю пробег, масло и фильтры) я оставляю скрытыми, там всё просто, и особо ничего интересного не происходило… До недавнего времени =)

Уже понятно по названию, у меня прогорела (или что ещё с ней происходит) прокладка ГБЦ. Симптомы очень заметные, но всё же опишу — начали падать обороты, приходилось подгазовывать, из выхлопной трубы начали появляться облака, начали бегать ёжики и искать лошадку, ну и когда припарковался, открыл капот, расширительный бачок и увидел как там бурлит антифриз. Понял что выхлоп идёт в систему охлаждения, и заглушил машину… Мне повезло, я не долго так ехал.
Выкрутил свечи, 1 и 2 цилиндры вроде норм

а вот в 3 и 4 цилиндрах свечи грязные

тут наверное искры и не было

Дальше заказ деталей — прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки и на всякий случай заказал болты ГБЦ, т.к. не помню в каком они состоянии, и бывает они вытягиваются, и можно сорвать. В общем для своего спокойствия заказал. Из инструментов пришлось купить головку для этих болтов — длинную 12-гранную на 12, а так же динамометрический ключ.

Прошлый раз ставил такую же, прожила практически 5 лет.

Болты не оригинал, знаю, плохо…

Прокладка клапанной крышки

Получил детали, дождался субботы и понеслось…
Процесс не сложный. Надо слить антифриз, отключить провода и шланги которые мешают, и открутить выхлопную трубу от выпускного коллектора, а так же кронштейн от впускного коллектора (он находится под коллектором).

Крутим коленвал по часовой стрелке что бы выставить по меткам, и снимаем ремень ГРМ. Я хотел схитрить, и скинуть только с распредвала, что бы потом было проще накинуть обратно… у меня фокус не удался =)

Откручиваем клапанную крышку, снимаем.

Откручиваем болты ГБЦ в определённом порядке:

Сначала по порядку ослабляем, а потом по очереди выкручиваем. Я делал в 2 этапа.
Ну и когда всё выкрутили и отсоединили, надо чем-то подстучать сбоку по ГБЦ, только чем-то деревянным, киянкой например. Или как я, рукояткой молотка. Было не сложно.
Ну а дальше нужен помощник, что бы поднять ГБЦ вместе с коллекторами, и отнести на верстак. НО, поскольку у меня теперь нету гаража где можно ремонтироваться, я это делал практически во дворе у дома. Супруга помогла поднять головку ГБЦ и отнести её в багажник, который у меня был вместо верстака =)

Дальше очистил от старой прокладки и блок и головку. Поменял прокладку. Поставили ГБЦ на место. Наживил болты в определённом порядке:

Сначала наживляем, а потом при помощи динамометрического ключа затягиваем болты в три подхода — 30 Нм, 61 Нм и 92 Нм.
Собираем всё обратно, подключаем, натягиваем ремень ГРМ (на всякий случай проверьте метки несколько раз, покрутите коленвал вручную), заливаем антифриз и пробуем.
Я потратил полтора дня, успел до холодов и снега. НО, я пытался схитрить, и не совсем правильно натянул ремень ГРМ… в итоге надо будет снова его натягивать. Но машина работает, вроде ничего и никуда не течёт.

А ещё, оказывается не так просто попасть в сервис на замену прокладки ГБЦ. Часть сервисов не принимают машины до 2000 года, а некоторые когда слышали про замену прокладки ГБЦ, сразу говорили что у них большие очереди… В итоге я потратил примерно 6000 и выходные, а в сервисе пришлось бы отдать примерно 15000.

Спасибо болшое за ответ буду закупаться, собираться с силами и временем и запасаться терпением ))) ну и воять самостоятельно, на деталюшки правдо, примерно 30000 рубликов уйдёт )) подвеску хочу поменять ещё частично, так как машинку я купил в подъубитом состоянии, но благо работаю в экзисте )) всем спасибо за здравые советы! Удачи Вам во всём )

.
В реальности при замене прокладки ГБЦ при полной замене всего и при полном отсутствии всего . —

300р, прокладка коллекторов

500р, прокладка клапанной крышки

400р, маслосъёмные колпачки (комплект)

350р, притирочная паста (не помню точно)

100р,
расходники по ремням- роликам фильру масла

5000, фильтра топливо (aiko)

400р
ож (Fabi концентрат) 300р бутылка +дисцилированная вода итого

1000р
масло (ну каждому своё)

1000р
Ключ динамометрический

итого : 13550
ну пусть 1450 на непредвиденную запцацку.
вопрос куда тебе ещё 15000 .

Или ты сюда и подвеску новую посчитал?

По двиглу буду брать по возможности только оригинал, с ценами на прокладки это конечно прикольно )) антифриз забыл ))) конечно это цена не только по движку но и с подвеской повозиться хочу заодно! По поводу ГБЦ, мне сказали что прокландка у галов не прогорает, и то что надо на ремонт саму голову везти, это меня притормозило конкретно, так как знакомых механиков нету (

А ты только голову будешь снимать и Все?!И деталей на 30 т.р. думаешь уйдет?Ну смотря что будешь брать конечно-оригинал или неоригинал.И что именно покупать собираешься?

Нет не только! Купил комплект прокладок оригинал 6000р почти, и комплект грм оригинал, тоже почти 6! масло люкви моли 5в30 5 литров 2 шт по 1500 за каждую и некоторый инструмент на 5000 влез! также купил каябовские амортики по 3000 за каждый по кругу 2 рычага передних, стойки по кругу ну и всякой мелочи типа втулок, бабочек и сальников. как то так )

Вот ты говоришь,что тебе сказали что прокладка ГБЦ не прогарает,ну допустим,но в моем случае я даже не знаю что у меня было!Масло уходило вниз из под прокладки ГБЦ!А сейчас вот после замены!Я катаюсь и все там сухо! И вот еще что ты брал сразу комплект прокладок-все прокладки,сальники и т.д.?Или по отдельности?!Я бы комплект не брал конечно.Я попал на этом в прошлый раз!Сейчас лучше буду брать по отдельности!Но как ты говоришь только оригинал!И старанно конечно получается-ты голову снимаешь к ним везешь,они делают тебе-отдают и ты все равно должен сам ее поставить!Мда уж. И какова цена вопроса такой работы?

у меня с наружи всё чисто, масло и антифриз попадает в камеру сгорания, не прогорает так как прокладка гбц металическая, сказали 99% в самой голове дело! Брал комплект так как плохо знаю что может понадробиться точно, полный комплект вверха + прокладка масляннгого подона и мск! не должен просто есть желание и интерес вот и всё, да и к томуже машина скорее всего была сильно перегрета и голова может быть ведённая, а сам шлифовать её я не буду ))) 30000 стоит новая голова пустая оригинал ), за ремонт головы на всё про всё 10000 у механика за работу, он сам её будет разбирать, мыть, шлифовать если надо, и соответственно собирать, притерать!

да.
намудрили вы тут, пока меня небыло.
Что за чушь? — прогарает, — не прогарает. ?
Короче, всё по пунктам.
Прокладку (как правило) «пробивает» в связи с расслоением, расслаблением (растягиванием) болтов гбц, и в связи с избыточным давлением масла или антифриза в системе.
прогарает она значительно реже.
к примеру — если заел перепускной клапан в радиаторе, тот который в крышке — избыточное давление вполне может пробить прокладку в слабом месте.
Тоже самое и с маслом — заел клапан сброса избыточного давления.
вобщем возможны какие либо симптомы из перечисленных —
уходит жидкость ож. но луж под машиной нет (возможно лужа под расширительным бачком)
масло в жидкости ож
белый налёт на пробке заливки масла.
капли (вкрапления) на маслянном щупе
избыточный расход масла и чёрный дым (могут быть не только маслосъёмные колпачки) — при этом создаётся избыточное давление в системе вентиляции двигателя и масло гонит через сапун в коллектор.
двигатель парит сильнона холодном и на горячем
при открытии заливной пробки в радиаторе ож — если завести двигатель видны мелкие пузырьки — их может быть и много.

Ну как вам!? и это ещё не все симптомы!

При снятии головки -не надо бежать сразу покупать новую! Ищите мастеров по шлифовке и диагностике . шлифовать намного дешевле!
Если при диагностике будет обнаружена микро трещина, вот тогда покупайте новую!
Шлифовать головку рекомендую только, если искривления более чем 0,2 .

Ну как вам!? и это ещё не все симптомы!

Полезная информация спасибо большое, кстате шуп и крышка чистые, хотя все говорят должен быть белый налёт! а вот на крышке расширительного бочка небольшой налёт есть! чёрного дыма нет, но масло жрёт примерно литр на 1000! головку не буду покупать сначало механику отвезу, а может и не придёться вести!

нуансов разных много, все не рассказать

опасаться есть чего, можно пойти новый двигатель покупать

могу только посоветовать не лезть в это дело самостоятельно, если задаешь такие вопросы. форум со свечкой над тобой стоять не сможет

а там все не совсем просто. что-то где-то перепутаешь и двигло в помойку

Слава21регион (08 Сентябрь 2013 — 10:31) писал:

На сколько я просвящен , я менял сам прокладку крышки , и могу сказать что постарайся крышку не перетянуть , закручивай болты крест на крест , в общем ничего сложного нет. Кстати менял на таком же двигателе как и у тебя ( 6 болтов)

RomanbIch (08 Сентябрь 2013 — 12:59) писал:

ничего страшного!
Для начала — найди подробную инструкцию и прочитай!
По порядку
на каждом этапе желательно делать фото (- для себя, чтобы помнить, что куда)
штекера и похожие трубки — наклеиваешь малярный скотч и подписываешь.

отключаешь аккум
Сливаешь воду с двигателя.
откручиваешь все трубки и впускной, выпускной коллектор (всё, что подключено к гбц)
снимаешь кожух грм и снимаешь клапанную крышку, проворачиваешь коленвал по часовой стрелке, до совпадения всех меток на шкивах грм
снимаешь ремень грм (если будешь ставить этот же ремень, -поставь на нём стрелки по направлению вращения!)
мощным ключём откручиваешь головку в последовательности указанной в мануале (инструкции)
после снятия — аккуратно! тряпочками заткни все отверстия на блоке цилиндров.
лезвием и мелкой шкуркой (0-1) сними остатки прокладки с блока и головки цилиндров.
Сделай визуальный осмотр плоскости головки — приложи ребром (к плоскости гбц) металлическую линейку, в разных направлениях. Если увидишь зазоры более 0,2 мм — возможно понадобится шлифовка . (для точности можешь воспользоваться щупом)
пока головка снята имеет смысл заменить маслосъёмные колпачки. и притереть клапана.
после всех процедур — промой головку бензином -растворителем (нефрас и т.п.) и высуши.
сборку производишь в обратном порядке.
обрати внимание, что тебе необходимо купить прокладку, такой же толщины, как и была. Если головку шлифовали, то соответственно прокладка должна быть «следующего ремонта» — чуть толще.
ложишь прокладку, ложишь на неё головку (убедись, что шкив распредвала гбц установлен по метке, чтобы клапана при зажатии гбц, не встретились с поршнями) наживляешь болты и зажимаешь по инструкции!
дальше установка ремня грм и сборка всей пререфирии

Vladimir87 (09 Сентябрь 2013 — 02:34) писал:

Косипорнул , ГБЦ сам не раскручивал , зато прокладку клапанной крышки менял ))

BazilSoft (09 Сентябрь 2013 — 02:46) писал:

Огромное спасибо за такой развернутый ответ)))Но меня еще вот что интересует:снять головку ничего не будет мешать,ну там же различные механизмы в головке(коромысла и т.п.)?

внутренних механизмов как правило в головке нет.! (бывает соеденённый с распредвалом комрессор — но там ничего сложного — увидишь, поймёшь. ) когда разберёшь, поймёшь , что двигатель не так и сложен, как запугивают!
Кстати, перед разборкой на ОБЯЗАТЕЛЬНО найди динамометрический ключ, чтобы потом правильно зажать болты!

Совет:
набери кучу коробочек и при разборке слаживай в них болтики, наклеивай скотч и подписывай откуда болтики.
При сборке очень сильно поможет.

Не верь, тем, кто утверждает, что снятие и установка головки — очень сложное дело! — я у себя в дизеле менял прокладку -обвязки на головке — мама не горюй! Однако, с книжкой в руках, и правильными руками — тьфу, тфу. второй месяц езжу.

Те, кто утверждает, что снять — поставить головку не возможно самому — как минимум «ботаны» с левыми руками. — Всё сделанно человеком и соответственно ремонтируется человеком!
Главное — инструкция и внимательность.

BazilSoft (11 Сентябрь 2013 — 02:23) писал:

А вот еще что. В книге прочитал,что надо двигатель поддомкратить. И звездочку распредвала надо снимать?

Отворачивайте болты в 2 или 3 этапа в последовательности, указанной на рисунке, а затем снимите головку цилиндров в сборе.

При отворачивании болтов крепления головки цилиндров будьте осторожны, чтобы не повредить или деформировать направляющие трубки свечей зажигания, так как они не поставляются отдельно.

При проведении данной операции не допускайте попадания материала прокладки или других посторонних частиц в каналы системы охлаждения и системы смазки.

Убедитесь в наличии соответствующей идентификационной метки для данного двигателя на новой прокладке головки цилиндров.

Положите прокладку головки цилиндров на блок цилиндров идентификационной меткой вверх так, чтобы она была расположена со стороны выпускных клапанов.

Если шайба болта крепления головки цилиндров заменялась, установите ее стороной с фаской вверх, как показано на рисунке.

Всегда заворачивайте болт на угол строго равный 90°. В противном случае болт крепления головки цилиндров может быть ослаблен (не будет обеспечена надежность газового стыка).

Если болт довернут на угол больший 90°, необходимо полностью его ослабить и повторить все операции, начиная с пункта 1.

Слегка поворачивая фланец топливного шланга вправо – влево, осторожно вставьте его в топливный коллектор, чтобы не допустить повреждения прокладки. После установки проверьте, чтобы шланг поворачивался в топливном коллекторе плавно.

Если фланец шланга заедает при повороте, причиной может служить повреждение кольцевой уплотнительной прокладки. Отсоедините фланец (в сборе со шлангом) от топливного

коллектора и проверьте прокладку на отсутствие повреждений, затем вставьте его обратно и проверьте плавность поворачивания.

Зафиксируйте звездочки распределительных валов от проворота с помощью специального вильчатого держателя и спецболтов.

Источник