Замена прокладки клапанной крышки митсубиси лансер 10

Клапанная крышка на Lancer 10

Подтек масла из под клапанной крышки приводит к уменьшению смазки в масляном контуре. Это вызывает необходимость периодического доливания масла. Помимо этого на потек липнет грязь, что ухудшает теплоотдачу и возникает риск перегрева мотора.

Исправить ситуацию достаточно просто. Необходимо провести замену прокладки клапанной крышки.

Последовательность замены прокладки

Замена прокладки должна начинаться с приобретения новой прокладки. Ее каталожный номер зависит от объема двигателя. Подходящие прокладки для двигателей 1.5, 1.6, 1.8 и 2.0 литра приведены в таблице ниже.

Процесс замены клапанной крышки lancer x рекомендуется делать в следующей последовательности:

  1. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
  2. Снять бронепровода.
  3. Отсоединить все идущие к крышке ГБЦ шланги;
  4. Снять крышку. При этом будут видны клапаны, распредвал и прочие элементы ГРМ.
  5. При помощи ножа или отвертки снять старый уплотнитель. Прокладка при этом будет твердой и легко разрываемой.
  6. Крышка и посадочное место должны быть очищены от масла и загрязнений.
  7. Установить крышку на место.
  8. Собрать все снятые элементы в обратной последовательности.

После сборки необходимо запустить силовую установку и проконтролировать отсутствие потеков масла.

Советы для правильного проведения замены прокладки

Для успешной замены клапанной крышки митсубиси лансер 10 рекомендуется придерживаться следующих советов:

  • перед снятием крышки двигатель следует помыть, что предотвратить попадание загрязнения внутрь;
  • срывать с места болты лучше на прогретом двигателе, сохраняя осторожность, так как мотор, впускной и выпускной коллекторы могут обжечь при касании;
  • затягивание креплений крышки лучше делать динамометрическим ключом, так как крышка достаточно мягкая и ее легко погнуть.
Читайте также:  Рольф в алтуфьево мазда

Источник

Замена прокладки клапанной крышки лансер 10

Как правило с необходимостью дополнять смазку преимущественно сталкиваются автовладельцы у которых автомобиль имеет уже существенный пробег.

В случае нового двигателя расход масла либо практически отсутствует, либо настолько мал, что авто не требует доливки от замены до замены.

Согласно официальным нормативным документам допустимым расходом масла для всей линейки двигателей mitsubishi lancer x является 1000 грамм смазки на 1000 километров. Данный показатель не учитывает стиля езды и степени износа мотора. Согласно этому показателю, мотор подлежит замене либо ремонту, когда приходится доливать более литра масла на 1000 км.

Согласно отзывам автовладельцев митсубиси лансер 10 и работников станций обслуживания автомобилей нормой расхода масла на 1000 километров пробега для исправного и неизношенного двигателя является диапазон от 5 до 25 грамм. То есть заметить расход масла на полностью исправном моторе практически невозможно.

В процессе эксплуатации специалисты рекомендуют обратить внимание на мотор, если расход масла на 1000 км начинает превышать 200 грамм для 1.6 и 1.8, 300 грамм для 2.0 и 800 грамм для полуторалитрового мотора. Данные показатели являются весьма субъективными так как расход смазки во многом зависит от стиля езды. При экстремальных нагрузках расход масла может возрастать до одного литра на полностью исправном моторе. При этом изношенный двигатель, эксплуатируемый без высоких оборотов и динамичных режимов может вполне вмещаться в показатели умеренного масложера.

Компрессия линейки двигателей Лансер 10 отображена в таблице ниже.

Таблица — Номинальная компрессия у линейки двигателей Lancer X

Объем двигателя Компрессия
1.5 9-9.5
1.6 9.5
1.8 8.5-12
2.0 9.5-11

Компрессия, является косвенным признаком залегания колец. Закоксовывание маслосъемного кольца может не повлиять на измеряемую степень сжатия. Связанно это с тем, что масло надежно закрывает пространство между компрессионным кольцом и стенкой цилиндра, что приводит к хорошим показателям при измерении степени сжатия.

Сравнение потребления масла моторами

Наиболее подвержены масложеру полторалитровые двс. Жор масла у них начинается практически сразу. У многих автовладельцев при пробеге 25-40 тысяч километров на одометре появляется необходимость доливания через каждые 400-800 километров. Связанно это с неудачной конструкцией 1.5 литрового мотора. Маслосъемные колпачки в нем очень быстро изнашиваются, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. На наиболее убитых движках встречается расход масла до литра на 100-150 километров.

В двигателях 1.6 литра устранено большинство проблем полуторалитрового двс. Повышенный расход масла начинается после 200 тыс. км.

Одним из наиболее надежных во всей линейке моторов Лансер 10 является силовой агрегат на 1.8 литра. Без масложера он способен откатать до 300 тысяч км. Ремонт двигателя, как правило, избавляет от необходимости постоянно контролировать уровень масла на продолжительное время.

Двухлитровый мотор жрет масло меньшими темпами чем 1.5 литровый сородич. До 150 тыс. км доливка смазки не требуется при условии заливания при замене до максимального уровня. При пробеге свыше 200к км силовой агрегат ест масло до 600-800 грамм на 1000 км.

Возможные варианты решения проблемы масложера

Для устранения проблем с тем, что мотор кушает масло, следует воспользоваться одним из способов:

  • Капитальный ремонт. Необходим в случае большого пробега и износа большинства деталей силовой установки.
  • Заменить маслосъемные колпачки.
  • Установить новые компрессионные и маслосъемные кольца.
  • Применить один из методов раскоксовки мотора. Особо актуальна данная операция в случае, если двигатель начал есть масло при небольшом пробеге.

Прежде чем начинать устранение проблем с маложером необходимо убедится, что смазка не вытекает через сальники и уплотнители. Возможна ситуация с забиванием вентиляции картерных газов и созданием чрезмерного давления, выдавливающего масло наружу.

Раскоксовка поршневых колец двигателя

Раскоксовка поршневых колец представляет собой процесс удаления нагара из канавок. По принципу осуществления данного действия, различают:

  • химическую раскоксовку, предполагающую использование специальных средств без разбора мотора;

  • механическую, предполагающую демонтаж силовой установки, ее разборку и очистку канавок при помощи инструментов.

Так как разобрать мотор под силу не каждому автовладельцу использование химических препаратов имеет большую популярность. Например, раскоксовка гринол реаниматор позволяет получить вполне достойный результат, но при условии полного соблюдения правил пользования. Также возможны негативные последствия вследствие разрушения краски поддона и не полного растворения отслоившихся осадков закоксовавшегося масла, в результате чего масляный контур забивается и мотор работает в режиме масляного голодания.

Замена маслосъемных колпачков

Если раскоксовка не помогла, то устранить масложер поможет замена маслосъемных колпачков. Выполнять ее следует по нижеприведенной инструкции.

  • Снять декоративную крышку двигателя.
  • Демонтировать клапанную крышку.

  • Демонтировать распредвалы.
  • Заменить старые маслосъемные колпачки на новые.

  • используя новую прокладку вернуть на место клапанную крышку.

Замена поршневых колец

Если не смотря на все попытки устранить расход смазки лансер 10 жрет масло что делать в таком случае автовладельцу, указано в нижеприведенной инструкции по замене поршневых колец. Данную операцию не сложно выполнить своими руками, но некоторые знания и способности все же потребуются.

  • Первоначально необходимо провести хорошую диагностику. Поршневая имеет достаточно сложное устройство и если замена кольца не требуется, то и разбирать мотор не стоит. Полагаться лишь на то, что компрессия не достаточна не стоит. Если же причина масложера подтверждена, тогда можно переходить к ее устранению.
  • Все прокладки и поршневые кольца желательно купить заранее. В противном случае сборка мотора может затянутся в следствии отсутствия нужных компонентов.
  • Снять свечи зажигания и клапанную крышку.
  • Отсоединить воздушный фильтр, впускной и выпускной коллекторы.
  • Снять шкив на коленвале. Данную операцию рекомендуется делать вдвоем. Необходимо доверить напарнику зажатие педали тормоза. КПП должна находится на пятой передаче.
  • Снять головку блока цилиндров. В этот момент можно визуально оценить состояние каждого поршня и насколько необходима замена колец.
  • Снять усилитель картера и масляный насос с поддоном.
  • Вынуть коленвал совместно с поршнями.
  • Раскоксовать кольца, после чего снять их и причступить к очистке поршня.
  • Согласно инструкции, идущей вместе с новыми кольцами, одеть их на поршень. В случае высоких нагрузок и динамичного стиля езды рекомендуется заменить родные на кованые поршни.

  • Собрать силовую установку в обратной последовательности.

Эффективность методов борьбы с повышенным расходом масла

Если щуп для замера уровня масла приходится доставать слишком часто, то перед автовладельцем предстает дилемма, выполнять капремонт, менять маслосъемные кольца и колпачки или раскоксовывать мотор. Стоимость ремонта двигателя будет отличатся в зависимости от выработки его ресурса.

Ориентировочная цена на устранение расхода масла с перечнем выполняемых мероприятий приведена ниже. Данная расценка приведена для 1.6 и 1.5 литровых моторов. Приблизительный аналог стоимости будет и при устранении масложера у 1.8 и 2.0 литровых силовых агрегатов.

Список использованных запчастей с расценками, необходимых для выполнения вышеуказанного ремонта приведен в таблице ниже.

Для всех двигателей, кроме 1.5 литрового, замена поршневых колец и маслосъемных колец способны устранить масложер не на один десяток километров. Безусловно, многое зависит от общего состояния цилиндропоршневой группы, но в целом такой способ ремонта достаточно эффективен.

Раскоксовка химическими средствами значительно дешевле. Цена может колебаться от 50 до 1500 рублей. Эффективность такого метода вызывает споры среди автолюбителей. Забивание масляного контура способно довести силовую установку к дорогому капитальному ремонту. Данный способ можно рекомендовать только на относительно свежих моторах и как профилактическая мера от закоксовки двигателя.

начала потеть в одном углу, решил поменять сразу.
была куплена прокладка клапанной крышки Victor Reinz (арт. 715409200) за 359р. Оригинальный номер прокладки, если кому нужен 1035А583 подходит на 1,8 и 2,0 (4b10, 4b11), слышал что так же подходит на 2.4(4b12) но за это не ручаюсь =)

нашел в тырнетах схему откручивания и закручивая винтов клапанной крышки, ей и воспользовался.

от крышки нужно в 4 местах отщелкнуть жгуты проводов, слева 2 шт, там очень просто — тот что ближе к нам придавливается ушко и вытаскивается вверх, тот что дальше(ближе к лобовому) я придавливал пальцами и вытаскивал из посадочного отверстия в железной пластине.

остается отщелкнуть еще 2 шт, которые держат провода на катушки, там надо аккуратно чтобы не сломать, взять плоскую отвертку и как бы рычагом понемногу враскачку давить вверх, хомут вставленный в железную Г образную пластину выйдетс пластиной из ее посадочного места вверх, так оба(по центру и справа)

дальше ключ на 10″ и по схеме выше.

скинул крышку и взгустнул, говорят прошлый владелец лил ликви молли. у меня на лукойл люкс за 50-60 тысяч на ауди движок в разы чище чем тут. . потом или промывочным почищу или присадками постепенно понемногу вымою, чтобы ни всю срань разом смыть. Провисания цепи вроде не заметил, натяжка хорошая

Резинка походу не менялась все 8 лет владения авто прошлым владельцем, так как прикипела к двигателю, а при попытке ее оторвать, крошилась и рвалась(какая то полу-резиновая, полу-деревянная)

зазоры стаканов не проверял, хотя чую что нужно было бы. но теперь сделаю это уже может осенью, может через год, посмотрим по настроению.

перед тем как становить новую прокладку капнул серым герметиком на места примыкания передней крышки двигателя, которая закрывает цепь, там до этого был еще видимо заводской уже деревянный герметик который я очистил.

RTV герметик синий :
— PERMATEX 80022 — Герметик
RTV герметик серый :
— ABRO 9AB42R — Герметик (9AB42 — не русская упаковка и чуть дороже)
RTV герметик белый:
— ABRO 14ABR

Имея постоянно мокрую левую сторону, угол и заднюю сторону клапанной крышки, и засранную в хлам из за этого ту же сторону двигателя, дошли руки и до этого дефекта.
Прокладку взял оригинальную, Mitsubishi MN158200 — 850 рублей, экспериментировать не стал с китаем.

Труда подготовить клапанную крышку под снятие не составляет.
Фишки снял с катушек, клапана системы MIVEK, с форсунок, отстегнул клипсы косы и в сторону ее.
Два вакуумных шланга OFF, и ослабил немного затяжку болта щупа уровня масла, думал будет мешать при установке крышки на место. Обмыл насколько смог обезжиривателем периметр крышки и убрал наскоько был доступ набравшееся гавно.

Болты были едва затянуты, шли с пол пинка. Но так и должно быть, в принципе.
Первый общий вид, первые бегания глазами и впечатления — могло быть и хуже, за 210К пробега.
Обтер периметр головы, чтобы оставшийся навоз не попал в систему смазки.

Были так же планы поменять уплотнители свечных колодцев, хоть меня многие и убеждали что их хрен достанешь из крышки.

Оказалось — и правда, хрен достанешь. Сколько не разглядывал конструкцию и не крутил в руках — не возникло ни единой мысли, как их можно было бы извлечь, чтобы ничего не сломать. Хотя бы для сравнения с сальниками FEBEST MCP-002 от 9-го лансера, которые были заказаны на случай, если все получится поменять.

Пришлось на это дело плюнуть и продолжить далее.
Позаимствовал у коллеги на работе щупы с шагом 0,05 мм, и промерил зазоры. Результат меня успокоил.

Вид конечно, для меня, диковинный, интересный, как для технаря, для общего так сказать развития. Больше всего интересовало состояние двигателя за 210К пробега.
Лаковое покрытие имеется, но как по мне — не столь значительное. Ожидал более плачевного состояния за 210к пробега. Но имеются плохие места, об это ниже. Последние два года (моей) эксплуатации лью IDEMITSU 5W-30 с периодичностью замены 7000 км.
Стоит указать, что за 400 км до вскрытия проводилась под плановую замену масла раскоксовка поршней Шуммой, перед сливом тработки использовалась «5 минутная промывка двигателя» ЛАВРа, и все с промывочным маслом.
Немного ракурса:

Состояние цепи — какое и следовало ожидать при данном пробеге.

Такого же рода налет на стенке напротив звездочки выпускного вала имеется. Однородного цвета, и судя по всему, естественный в процессе работы от стекания масла при вращении валов и цепи.

Старая прокладка значительно по толщине не отличалась от новой, была разве что чуть жестче новой.
Прочистил паз по периметру крышки, долго промывал обезжиривателем, пока не вымылось все масло. Затем тонким слоем («ниточка» 1мм буквально), с помощью насадки малого диаметра, заложил в паз герметик, чтобы прокладка в пазу сидела герметично.
Вложил прокладос (обезжирил так же), и с внешней стороны от прокладки так же по периметру прошелся слоем герметика, так же «ниточкой» буквально 1-2 мм толщиной.

Установка безпроблемная, лишь аккуратно надо «одеться» на трубки свечных колодцев.
Порядок затяжки использовал от двигателя бОльшего объема, поскольку в мануале по 1,5 информации не было. Закручивал в 3 этапа, последний с усилием насколько позволило запястье, без использования усилия рычага.

По результату — мокроты пока не появилось. Правда и проехал немного, сотню всего, не больше. Но все сухо.

Когда протянул крышку, заметил, что левая сторона крышки (от болта до болта, напротив звездочек валов) не прижималась путем к плоскости, несмотря на то что болты уже придавили ушки крышки к «голове», остался зазор в 1 мм где-то. Оттуда ранее так же потела крышка. Видимо появилась тепловая деформация крышки за это немалые года.
И прекрасно видно, что того тонкого слоя, что для успокоения души я проложил перед установкой вдоль наружнего периметра прокладки, очень мало для путевой прослойки зазора между крышкой и плоскостью головы. Поэтому пожалел, что не заложил более толстый слой герметика в этом месте, несмотря на то что руки чесались сделать это.

Советую при подобной процедуре, еще перед закладкой новой прокладки и установкой крышки — примерять ее «на голую», чтобы было видно, имеются ли явные зазоры в стыковке крышки к плоскости головы. И там добавлять герметика в необходимом объеме.

Всем привет. При последней замене масла обнаружел, что начала потеть клапанная крышка.

Было решено сразу заказать новую прокладку. Проштудировав БЖ на драйве и форумы, выбор пал на: Reinz — 71-54092-00. Раньше никогда не менял эту прокладку, поэтому процедуру работы подсмотрел у rostangelles

1 откручиваем крышку под которой прячутся катушки

3 откручиваем и вынимаем катушки

4 далее снимаем два крепления жгута находящихся слева. 1ое снимается довольно легко, нужно нажать на язычок и потянуть вверх. 2ое чуть сложнее, тут надо либо пальцами сжать усики и потянуть или как в моем случае нажать на усики отверткой и тоже потянуть вверх

5 далее снимаем два крепления жгута который идет на катушки. тут из-за неудобного расположения получается нажать только на один усик крепления и небольшими движениями из стороны в сторону вытаскивать

6 далее снимаем два патрубка. первый просто стягиваем, а на втором для начала надо разжать хомут плоскогубцами и тоже стянуть

7 далее откручиваем болты головкой на 10 по схеме рис. 5.9 (которую я позаимствовал у rostangelles)

8 теперь снимаем крышку, поддев по периметру плоской отверткой и наблюдаем такую картину

9 снимаем старую прокладку. моя настолько засохла, что при снятии вся развалилась на куски

Пока крышка снята, решил ее отмыть. Завел керхер и понеслась.

Хорошо просушив все, продолжаем дальше замену.

10 необходимо очистить по всему периметру места касания прокладки и оторвать старый герметик на двух швах передней крышки двигателя слева.

11 далее наносим новый герметик на швы примыкания передней крышки двигателя

12 вставляем новую прокладку в посадочное место клапанной крышки и ставим ее на место. сборку производим в обратном порядке. болты закручиваем по схеме приведенной в пункте 7 рис. 5.10

Времени на все заняло относительно немного. Больше всего заняла мойка и сушка крышки

Подтек масла из под клапанной крышки приводит к уменьшению смазки в масляном контуре. Это вызывает необходимость периодического доливания масла. Помимо этого на потек липнет грязь, что ухудшает теплоотдачу и возникает риск перегрева мотора.

Последовательность замены прокладки

Замена прокладки должна начинаться с приобретения новой прокладки. Ее каталожный номер зависит от объема двигателя. Подходящие прокладки для двигателей 1.5, 1.6, 1.8 и 2.0 литра приведены в таблице ниже.

Процесс замены клапанной крышки lancer x рекомендуется делать в следующей последовательности:

  1. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.
  2. Снять бронепровода.
  3. Отсоединить все идущие к крышке ГБЦ шланги;
  4. Снять крышку. При этом будут видны клапаны, распредвал и прочие элементы ГРМ.
  5. При помощи ножа или отвертки снять старый уплотнитель. Прокладка при этом будет твердой и легко разрываемой.
  6. Крышка и посадочное место должны быть очищены от масла и загрязнений.
  7. Установить крышку на место.
  8. Собрать все снятые элементы в обратной последовательности.

После сборки необходимо запустить силовую установку и проконтролировать отсутствие потеков масла.

Советы для правильного проведения замены прокладки

Для успешной замены клапанной крышки митсубиси лансер 10 рекомендуется придерживаться следующих советов:

  • перед снятием крышки двигатель следует помыть, что предотвратить попадание загрязнения внутрь;
  • срывать с места болты лучше на прогретом двигателе, сохраняя осторожность, так как мотор, впускной и выпускной коллекторы могут обжечь при касании;
  • затягивание креплений крышки лучше делать динамометрическим ключом, так как крышка достаточно мягкая и ее легко погнуть.


Укладывать прокладку следует максимально аккуратно, избегая скомкивания и загибов. В результате негерметичной укладки потеки масла могут появится заново.

Источник

Оцените статью
Авто Старт