Замена развальных болтов митсубиси паджеро спорт 2

Замена развальных болтов митсубиси паджеро спорт 2

Сообщение rozalski » 20 окт 2015, 20:03

Re: Замена развальных болтов

Сообщение tigformat » 20 окт 2015, 20:54

Re: Замена развальных болтов

Сообщение rozalski » 20 окт 2015, 20:59

Re: Замена развальных болтов

Сообщение tigformat » 20 окт 2015, 21:01

Re: Замена развальных болтов

Сообщение rozalski » 20 окт 2015, 21:03

Re: Замена развальных болтов

Сообщение tigformat » 20 окт 2015, 21:08

Re: Замена развальных болтов

Сообщение tigformat » 20 окт 2015, 21:10

Re: Замена развальных болтов

Сообщение rozalski » 20 окт 2015, 21:17

Re: Замена развальных болтов

Сообщение tigformat » 20 окт 2015, 21:24

Re: Замена развальных болтов

Сообщение Свят » 20 окт 2015, 21:28

Что касается Официалов отчасти правда. Действительно, легче приговорить на крупноузловой ремонт, чем пытаться спасти какие-то детали. И это порой более разумное решение, нежели спасение.

Я не хочу сказать, что в данном случае ОД правы, либо наоборот.
Всё оооочень относительно. И в данном случае возможны варианты.

То, что у tigformat болты разшевелились- это несомненно здорово. Но ударный пекаль и ВДэшка- далеко не панацея.
Очень часто болты прикипают так, что ни гайковёрт, ни перфоратор, ни горелка не помогают.
И вот тогда единственное решение- болгарка или сабельная пила.

Опять есть варианты: спасать рычаги или нет.
Если принято решение спасать рычаги- болты вырезаются максимально аккуратно. После можно попытаться огрызки выдавить из сайлентов на прессе, либо перепрессовать сайленты. Если выдавливать огрызки- это и есть *малая кровь*. Если пресовать сайлентблоки- то на выходе стоимость запчастей+ работа, почти сравнятся с стоимостью *тупо меняем рычаги в сборе*.
Если меняются рычаги в сборе, то в оригинале, чел получает и новые ниж. шаровые.
Проигрываем в стоимости деталей, но выигрываем в стоимости работы. Ибо ломать не строить.

Чаще всего, сайленты в рычагах живут далеко за 200 тыщ. И качать монтажкой именно их- бесполезно! Нифига не увидишь.
Что касается цен-
На мою машину рычаг в сборе(оригинал. ) стоит 7 тыщ на автодоке.
Болт стоит 800 рублей.
Плюс эксцентрики и гайки- мелочь.
Так что нинадо выдумывать ценники КОСМОС.

Ну а как правильней поступить- резать/не резать, пилить/не пилить- нужно самостоятельно принимать решение.
Понятно, что попытаться расходить болты обязательно стОит, но не нужно питать иллюзий на этот счёт. Корозия металла- страшная штука.
Инфа по номерам есть в любом каталоге типа Экзист, Автодок, Емекс и т.д.
Как то так вот

Re: Замена развальных болтов

Сообщение tigformat » 20 окт 2015, 21:32

Свят писал(а): Что касается Официалов отчасти правда. Действительно, легче приговорить на крупноузловой ремонт, чем пытаться спасти какие-то детали. И это порой более разумное решение, нежели спасение.

Я не хочу сказать, что в данном случае ОД правы, либо наоборот.
Всё оооочень относительно. И в данном случае возможны варианты.

То, что у tigformat болты разшевелились- это несомненно здорово. Но ударный пекаль и ВДэшка- далеко не панацея.
Очень часто болты прикипают так, что ни гайковёрт, ни перфоратор, ни горелка не помогают.
И вот тогда единственное решение- болгарка или сабельная пила.

Опять есть варианты: спасать рычаги или нет.
Если принято решение спасать рычаги- болты вырезаются максимально аккуратно. После можно попытаться огрызки выдавить из сайлентов на прессе, либо перепрессовать сайленты. Если выдавливать огрызки- это и есть *малая кровь*. Если пресовать сайлентблоки- то на выходе стоимость запчастей+ работа, почти сравнятся с стоимостью *тупо меняем рычаги в сборе*.
Если меняются рычаги в сборе, то в оригинале, чел получает и новые ниж. шаровые.
Проигрываем в стоимости деталей, но выигрываем в стоимости работы. Ибо ломать не строить.

Чаще всего, сайленты в рычагах живут далеко за 200 тыщ. И качать монтажкой именно их- бесполезно! Нифига не увидишь.
Что касается цен-
На мою машину рычаг в сборе(оригинал. ) стоит 7 тыщ на автодоке.
Болт стоит 800 рублей.
Плюс эксцентрики и гайки- мелочь.
Так что нинадо выдумывать ценники КОСМОС.

Ну а как правильней поступить- резать/не резать, пилить/не пилить- нужно самостоятельно принимать решение.
Понятно, что попытаться расходить болты обязательно стОит, но не нужно питать иллюзий на этот счёт. Корозия металла- страшная штука.
Инфа по номерам есть в любом каталоге типа Экзист, Автодок, Емекс и т.д.
Как то так вот

Источник

Замена развальных болтов паджеро спорт 2

На самом деле закисают развальные болты у всех производителей без исключения. Один из вариантов как с этим бороться, это смазывать их регулярно, но чтобы их выкрутить надо или самому долго долбаться или обратиться к нормальным мастерам, которые с проблемой знакомы не по наслышке и решают ее на автомате. Обратись на ОРМ студио, выбьют их адназнично и сохранят рычаг и сайленблоки. Они мне выбивали их на двух машинах после других горе мастеров, моим друзьям уже несколько раз делали. Смазывание ВЭ-ДЭшкой., по моим наблюдениям, это как мертвому припарки — не проникает она между сайлентом и болтом, если оно там прикипело. Так что скорее у тебя мастера плохие, ищи нормальных.

Откручивал много раз спасая рычаги и на легковухах и на джипах, на легковухах все более хлипкое и часто не обходится без хирургии. Все упирается только в квалификацию мастеров и желание.

А мы спасаемся пневмозубылом. Оч хорошо выручает конечно если есть доступ к болотам со стороны гайки. Еще можна гайковертом раздраконить потехоньку. Добавлю что в пневмозубило вставляется насадка как выколотка!

Немного народных методов для тех кто любит крутить гайки сам, прикипевшее соединение обматываю тряпочкой и смачиваю уксусом, через несколько часов порой удается раскрутить. ВДшка применяется часто но она не всегда срабатывает, лучше всего с этой проблемой справляется (из моего опыта) ортофосфорная кислота, она не вступает в реакцию с самими металлами, а с их окислами воюет быстро и успешно, другое дело где ее взять обычному человеку.
ЗЫ и еще один совет, прежде чем со всей дури пытаться открутить прикипевшую на резьбе гайку или болт после замачивания тем или иным средством надо сначала чуть провернуть ключом не на откручивание а на закручивание и потом откручивать методом *туда-сюда*

Поддерживаю вопрос, еще какие то варианты есть, кроме отмачивания ? Ну там нагрев, или что то подобное ? Понятно, при сильном наргеве сайленты поплавтся, но они мне и не нужны, есть новые на замену. А то пятая точка подсказывает, что мне тоже скоро грозит подобная операция. Последний раз мастер таки вытянул развал до нормы накруткой торсионов, но сказал что это уже практически предел, уже пора пластины регулировочные ставить. Ну если уж разбирать этот узел, заодно и резинки поменяю.

Нагрев и резкое охлаждение может иногда выручить, но тут главное не переусердствовать и не попалить сайленты. Хороши промышленный фен может помочь, но нужна правильная насадка для четкого направления струи потока. Кстати когда все выкручено, почищено то перед установкой вместо смазки закладываю пластилин в соединение. С ним всегда потом откручивается.

Немного народных методов для тех кто любит крутить гайки сам, прикипевшее соединение обматываю тряпочкой и смачиваю уксусом

Очень эфективно муравьиная кислота (она очень текучая) но достать сложновато

Нагрев и резкое охлаждение может иногда выручить, но тут главное не переусердствовать и не попалить сайленты. Хороши промышленный фен может помочь, но нужна правильная насадка для четкого направления струи потока. Кстати когда все выкручено, почищено то перед установкой вместо смазки закладываю пластилин в соединение. С ним всегда потом откручивается.

А промышленный фен даст достаточно температуры для прогрева ? Я вообще думал если нагревать, то паяльной лампой. У меня есть маленькая, она дает остро направленный пучек пламени, как раз подходит только гайку разогреть, и ничего другого не зацепить.

А промышленный фен даст достаточно температуры для прогрева ? Я вообще думал если нагревать, то паяльной лампой. У меня есть маленькая, она дает остро направленный пучек пламени, как раз подходит только гайку разогреть, и ничего другого не зацепить.

гайку открутить это самое простое . пневмовёрт с этим справляется легко . как правило закисает во втулках сайленблоков . а тут уже греть стрёмновато . к стати . глушитель от выпускного коллектора . если воротком то 90% ломает шпильку а вот пневмовёрт ещё не разу не сломал

Закисает не только на паджеро, тойотах а и навсех авто других марок. А виной всему Реагенты на дорогах в холодное время. Основной косяк в конструкции этих рычагов и думаю маж не маж а будет закисать полубому.

гайку открутить это самое простое . пневмовёрт с этим справляется легко . как правило закисает во втулках сайленблоков . а тут уже греть стрёмновато . к стати . глушитель от выпускного коллектора . если воротком то 90% ломает шпильку а вот пневмовёрт ещё не разу не сломал

Туда не подберешься пневмовертом, места не хватает
Ну может если движок вынуть, то и можно было бы, но хочется как то попроще.

Туда не подберешься пневмовертом, места не хватает
Ну может если движок вынуть, то и можно было бы, но хочется как то попроще.

Все должны понимать чем это чревато если заблаговременно не побеспокоиться, те не промазать, тогда придётся менять два рычага четыре сайлентблока и восемь болтов эксцентриков. Прикипает не резьба а сам болт к телу. Гайка откручивается то легко, а вот сам болт выбить часто не удается. Распишу пошагово, хотя бывают отличия в операциях:
1)Отмечаем маркером как стоят развальные болты, чтобы как можно ближе к первоначальному положению выставить развал..
2) Откручиваем гайку и пробуем провернуть болт, если болт провернулся хоть немного, тогда льем проникающей жидкости и продолжаем его расшатывать слегка постукивая и прокручивая. Если болт стоит мертво греем феном и пытаемся проворачивать, открытое пламя использовать нельзя(не пользуйтесь горелками). Ну а если ни в какую — то болгарка. Хотя обычно после нагрева и резкого охлаждения начинает проворачиваться.
3)И так провернули, вытащили, помазали, пластилин тоже используем. Вставляем назад выставляем по меткам и к следующим. Ни каких специальных приспособлений не делал. В общей сложности промазал машин 20-30 разных, чаще это бывает у Мицу, хотя другие к этому не меньше склонны. На ФЖее тоже доводилось такое делать и все было штатно. Три из них стояли около двух суток но болты провернули и порезали рычагов не вынудили хозяев к дорогим замена зч.
Удачи.
И потом обязательно на развал-схождение

Новый Pajero Sport (New Mitsubishi Pajero Sport — NMPS)
Кроме обсуждения двигателей, колес, электрики, тюнинга.

Замена развальных болтов

Всем привет! Закисли развальные болты на pajero sport 3.2, официалы говорят, что необходимо менять рычаги в сборе. Собственно вопрос — можно ли обойтись малой кровью? Что действительно подлежит замене? Можно ли заменить только развальные болты и что для этого нужно (какие детали, их номера и пр.)? Если менять рычаги в сборе, подскажите где можно почитать по этим работам? Какие номера рычагов в сборе по каталогу? Заранее спасибо!
P.S. Если где-то обсуждалось пожалуйста ссылку, я подробных объяснений что делать (вот для вообще не сведущих) не нашел.

rozalski писал(а): Всем привет! Закисли развальные болты на pajero sport 3.2, официалы говорят, что необходимо менять рычаги в сборе. Собственно вопрос — можно ли обойтись малой кровью? Что действительно подлежит замене? Можно ли заменить только развальные болты и что для этого нужно (какие детали, их номера и пр.)? Если менять рычаги в сборе, подскажите где можно почитать по этим работам? Какие номера рычагов в сборе по каталогу? Заранее спасибо!
P.S. Если где-то обсуждалось пожалуйста ссылку, я подробных объяснений что делать (вот для вообще не сведущих) не нашел.

Офицалам проще поменять рычаги, неудивительно. Знали бы вы стоимость рычагов а это примерно на передок комплект с развальными болтами обойдется примерно в 50-60 кило рублей+ работа. Если ваши саленблоки живы и развал-схождение еще в допуске- мой вам совет, развальные болты я взрючил мощьным электрогайковертом с реверсом и в помощь много вэдэшки. Главное во всей операции не повредить эксцентриковую планку, одну порвал по глупости увлекшись процессом , пришлось подваривать. Смысл операции таков, вывешиваете полностью мост, выкручиваете гайки обильно поливая вэдэшкой, потом эксцентриковай болт дрючите гайковертом до того момента пока он не придет в хоть какоето движение, потом реверс. итд(обратно поступательными движениями). Потом выбиваете кувалдометром, все. вставляете новые развальные болты обильно смазав графиткой. Далеще едете на развал/схождение и будет вам счастье. как то так.

Развал явно не в допуске — жрет резину, состояние сайлентблоков мне не известно.
спасибо и на этом, есть хоть какая-то надежда =) подскажите если все печально и болты не поддадутся, можно это все высверлить, отпилить и заменить? Какие детали придется менять, как я понимаю сами болты, вероятно сайлентблоки. мрдеи быть что-то еще?

rozalski писал(а): Развал явно не в допуске — жрет резину, состояние сайлентблоков мне не известно.
спасибо и на этом, есть хоть какая-то надежда =)

rozalski писал(а): Развал явно не в допуске — жрет резину, состояние сайлентблоков мне не известно.
спасибо и на этом, есть хоть какая-то надежда =)

rozalski писал(а): Развал явно не в допуске — жрет резину, состояние сайлентблоков мне не известно.
спасибо и на этом, есть хоть какая-то надежда =)

Я так понимаю, что можно сразу закупить болты и сайлентблоки и все это выкавыривать и вставлять новое? Либо как вариант если сайлентблоки живые то выкавыривать болты и ставить новые (только болты)? Я все правильно понял?

Я так понимаю, что можно сразу закупить болты и сайлентблоки и все это выкавыривать и вставлять новое? Либо как вариант если сайлентблоки живые то выкавыривать болты и ставить новые (только болты)? Я все правильно понял?

Что касается Официалов отчасти правда. Действительно, легче приговорить на крупноузловой ремонт, чем пытаться спасти какие-то детали. И это порой более разумное решение, нежели спасение.

Я не хочу сказать, что в данном случае ОД правы, либо наоборот.
Всё оооочень относительно. И в данном случае возможны варианты.

То, что у tigformat болты разшевелились- это несомненно здорово. Но ударный пекаль и ВДэшка- далеко не панацея.
Очень часто болты прикипают так, что ни гайковёрт, ни перфоратор, ни горелка не помогают.
И вот тогда единственное решение- болгарка или сабельная пила.

Опять есть варианты: спасать рычаги или нет.
Если принято решение спасать рычаги- болты вырезаются максимально аккуратно. После можно попытаться огрызки выдавить из сайлентов на прессе, либо перепрессовать сайленты. Если выдавливать огрызки- это и есть *малая кровь*. Если пресовать сайлентблоки- то на выходе стоимость запчастей+ работа, почти сравнятся с стоимостью *тупо меняем рычаги в сборе*.
Если меняются рычаги в сборе, то в оригинале, чел получает и новые ниж. шаровые.
Проигрываем в стоимости деталей, но выигрываем в стоимости работы. Ибо ломать не строить.

Чаще всего, сайленты в рычагах живут далеко за 200 тыщ. И качать монтажкой именно их- бесполезно! Нифига не увидишь.
Что касается цен-
На мою машину рычаг в сборе(оригинал. ) стоит 7 тыщ на автодоке.
Болт стоит 800 рублей.
Плюс эксцентрики и гайки- мелочь.
Так что нинадо выдумывать ценники КОСМОС.

Ну а как правильней поступить- резать/не резать, пилить/не пилить- нужно самостоятельно принимать решение.
Понятно, что попытаться расходить болты обязательно стОит, но не нужно питать иллюзий на этот счёт. Корозия металла- страшная штука.
Инфа по номерам есть в любом каталоге типа Экзист, Автодок, Емекс и т.д.
Как то так вот

Свят писал(а): Что касается Официалов отчасти правда. Действительно, легче приговорить на крупноузловой ремонт, чем пытаться спасти какие-то детали. И это порой более разумное решение, нежели спасение.

Я не хочу сказать, что в данном случае ОД правы, либо наоборот.
Всё оооочень относительно. И в данном случае возможны варианты.

То, что у tigformat болты разшевелились- это несомненно здорово. Но ударный пекаль и ВДэшка- далеко не панацея.
Очень часто болты прикипают так, что ни гайковёрт, ни перфоратор, ни горелка не помогают.
И вот тогда единственное решение- болгарка или сабельная пила.

Опять есть варианты: спасать рычаги или нет.
Если принято решение спасать рычаги- болты вырезаются максимально аккуратно. После можно попытаться огрызки выдавить из сайлентов на прессе, либо перепрессовать сайленты. Если выдавливать огрызки- это и есть *малая кровь*. Если пресовать сайлентблоки- то на выходе стоимость запчастей+ работа, почти сравнятся с стоимостью *тупо меняем рычаги в сборе*.
Если меняются рычаги в сборе, то в оригинале, чел получает и новые ниж. шаровые.
Проигрываем в стоимости деталей, но выигрываем в стоимости работы. Ибо ломать не строить.

Чаще всего, сайленты в рычагах живут далеко за 200 тыщ. И качать монтажкой именно их- бесполезно! Нифига не увидишь.
Что касается цен-
На мою машину рычаг в сборе(оригинал. ) стоит 7 тыщ на автодоке.
Болт стоит 800 рублей.
Плюс эксцентрики и гайки- мелочь.
Так что нинадо выдумывать ценники КОСМОС.

Ну а как правильней поступить- резать/не резать, пилить/не пилить- нужно самостоятельно принимать решение.
Понятно, что попытаться расходить болты обязательно стОит, но не нужно питать иллюзий на этот счёт. Корозия металла- страшная штука.
Инфа по номерам есть в любом каталоге типа Экзист, Автодок, Емекс и т.д.
Как то так вот

MMCCLUB: ремонт и сервис Toyota/Mitsubishi/Lexus запись закреплена

Замена закисших сход-развальных болтов без замены рычагов.

Мы нашли новый подход к решению частой проблемы автомобилей Mitsubishi Pajero и Toyota LC 200– закисание сход-развальных болтов. Мы больше не меняем дорогостоящие рычаги на новые, мы меняем только болты. Данный подход позволяет экономить до 40% от стоимости ремонта.

Проблема закисания развальных болтов далеко не нова. Этой теме посвящено много веток на тематических автофорумах, много статей написано в интернете, кто-то сталкивался с данной проблемой лично. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, всем владельцам Паджеро и Тойота LC200 мы рекомендуем каждые два года делать смазку сход-развальных болтов. В противном случае автовладелец столкнется с проблемой — невозможно отрегулировать сход-развал.

Почему дорогостоящий? Дело в том, что болты настолько закисают в сайлентблоках, что представляют собой одно целое и достать их оттуда нет (не было) никакой возможности. Место настолько узкое и неудобное, что выход только один — резать рычаги и менять их на новые. Средняя стоимость одного оригинального переднего рычага на Pajero4 — 15 000 руб, Toyota LC 200 — 18 000 руб.

Но мы смогли найти решение. Теперь мы меняем только сход-равальные болты. Долгим опытным путем мы смогли найти подход к спилу болтов, сохраняя рычаги целыми и невредимыми. Распил болтов — это трудоемкий и тяжелый процесс для автомеханика, но позволяет экономить ваш бюджет почти в два раза. Пока данная услуга предоставляется только по адресу ул. Электродная, д.2 стр. 32.

До конца мая мы дарим скидку 10% на работы по замене сход-развальных болтов. Экономьте больше на ремонте вашего автомобиля. И успейте воспользоваться нашим спецпредложением.

Производил ремонт по замене регулировочных болтов сход- развала на Mitsubishi Pagero 4. Произвели замену вместе со смазкой болтов без замены рычагов, и сход-развал всего за 4 часа и стоимостью 30000. Остался доволен, машина ведёт себя как новая, избежал дорогостоящего ремонта по замене рычагов, а оставшиеся денежные средства пошли в семейный бюджет.

Многие владельцы автомобилей Mitsubishi Pajero/Montero, Mitsubishi Pajero Sport , Mitsubishi Outlander, Toyota Land Cruiser 100, Land Cruiser 200 в один прекрасный момент сталкиваются с проблемой — невозможно отрегулировать сход-развал, по причине закисших регулировочных болтов в сайлентблоках рычагов подвески. Данная неисправность на самом деле достаточно распространенная среди многих автомобилей, таких как:

  • Mitsubishi Lancer X,
  • Mitsubishi Lancer IX,
  • Mitsubishi L-200,
  • Mitsubishi ASX,
  • Toyota Highlander III,
  • Toyota Highlander II,
  • Toyota Highlander,
  • Toyota Rav 4,
  • Toyota Sequoia,
  • Toyota Tundra,
  • Toyota Camry V40,
  • Toyota Camry V50,
  • Toyota Corolla E14/15,
  • Toyota Corolla E16/17,
  • Toyota Hi-Lux
  • и даже у Lexus GX 460, GX 470,Lexus LX 470, Lexus LX 570, Lexus RX.

И тут возникает законный вопрос — «А что делать?»

Выход один, обратиться к специалистам в автосервис, например в Митсубиси Клуб. Имея огромнейший (более 17 лет) опыт в ремонте и обслуживании автомобилей марок Mitsubishi, Toyota и Lexus специалисты ММС всегда смогут помочь Вам и Вашему автомобилю.

Зачем нужна смазка сход-развальных болтов?

Какие последствия ожидают владельца, если ничего не делать и продолжать эксплуатировать автомобиль с нарушенными углами схождения и развала?

В первую очередь, появится неравномерный и повышенный износ шин, что скажется на управляемости автомобиля (особенно при прохождении поворотов), а это уже безопасность водителя и его пассажиров!

Во-вторых, увеличится нагрузка на элементы подвески, что приведет к ее выходу раньше времени. Но самое главное –все это приведет в итоге к дорогостоящему ремонту и большой потере времени владельца автомобиля.

Где сделать смазку болтов сход-развала в Москве?

Чтобы избежать такой перспективы, нужно как можно раньше начинать профилактику болтов регулировки сход-развала. Мы рекомендуем делать проверку болтов на закисание раз в год, при достижении автомобилем пробега 40 — 60 тыс.км. Официальные дилеры данную услугу игнорируют, экономя собственные средства и перекладывая проблему на плечи автовладельца. Апеллируя тем, что смазка регулировочных болтов не прописана в регламентных работах, рекомендованных автопроизводителем. Проблема возникает из-за дорожных реагентов, применяемых в России и часто меняющихся погодных условиях. Помните, что профилактика всегда лучше, чем ремонт!

Процесс обслуживания болтов достаточно простой, но требует определенного опыта, оборудования и расходных материалов. Лучше доверить эти работы специалистам Митсубиси Клуб! Во время смазки болтов развала наши специалисты снимают (если это еще возможно) регулировочные болты, производят их тщательный осмотр, чистят от ржавчины и окалины. Далее обрабатывают регулировочные болты и втулки сайлентблоков специальной грязеотталкивающей смазкой и устанавливают все в обратном порядке.

Внимание! После профилактики всех регулировочных болтов передней и задней подвески (где это необходимо), в обязательном порядке необходимо сделать сход-развал, согласно рекомендациям завода изготовителя.

Смазка болтов – лучшая цена в Мицубиси Моторс Клуб

Вы спросите — «А сколько же все это стоит?» Ответим — в Митсубиси Клуб работы по обслуживанию регулировочных болтов во время прохождения технического обслуживания, обойдутся владельцам от 3000 рублей до 7000 рублей в зависимости от модели автомобиля. Смазка фланцев ступицы 390 рублей за колесо.

Регулировка углов схождения и развала от 2135 рублей до 2940 рублей (в зависимости от модели).

А теперь сравним стоимость восстановительного ремонта, если болты уже закисли в сайлентблоках и вариант только один — РЕЗАТЬ! Слесарные работы от 25000 рублей , запасные части от 50000 рублей плюс сход-развал. Разница очевидна!

Сопутствующие работы при сервисе регулировочных болтов

В качестве дополнительной рекомендации к выше описанным работам, мы советуем проводить периодическую профилактику фланцев приводов ШРУС, которые также часто прикипают в шлицах ступиц.

А владельцам моделей Mitsubishi Pajero IV, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L-200, Mitsubishi Pajero III советуем при проведении обслуживания регулировочных болтов сразу устранить конструктивную особенность их автомобиля — расширение диапазона регулировки углов развала правого переднего колеса, путем пропила правого рычага в местах крепления нижней шаровой.

Именно эту процедуру и посоветовали провести.
Заставить бы Собянина перебрать с десяток таких машинок, перестал бы лить на дороги всякое г. но.

Последний раз редактировалось Block 18 дек 2013, 13:22, всего редактировалось 1 раз.

также 100% подписываюсь под мнением Block:

«»»
Болты закисают от того, что туда попадает влага, реагенты в этом случае ускоряют процесс корозии. Меняют болты в том случае, если они уже закисли и не достаются (после работы Болгарки), либо забивают резьбу после усердного выпихивания болта. в остальных случаях замена болта не требуется.
В качестве профилактики — самое действенное, смазка болтов (проверенно временем). Частое шевеление болтов (сход развал) тоже хорошо, но не панацея.
Рекомендую, перед очередной заменой колес и сход развалом обслужить болты. Полность разбирать подвеску не требуется, достаточно болты слегка выдвинуть из посадочных мест, смазать и установить на место. Колличество времени и результат работ завистит от сноровки механника.
«»»

свои закисшие болты грел и выбивал год назад — долго и упорно, несмотря на то, что р/сх делался минимум в два раза чаще смены шин, слава богу — выбил, смазал, надеюсь — навсегда, тем у кого такая беда — рекомендую покупку на разборке рычагов с визуальным отсутствием повреждений с/б, а не перепрессовку с/б в своих рычагах — дешевле, а главное — качественнее.

зы: большой привет технической части нашего форума и ответственным за неё, повторно и настойчиво выражаю просьбу дополнить по сути, в блоке для новичков, тему «график ТО», мне бы, в свое время, данная информация очень помогла!

_________________
L200, 2007, Intense 5МТ

В своей теме я уже писал, что дело закончилось выпиливанием старых рычагов и установокой б/у. Результат — сход-развал выставлен, тянуть в сторону перестало, резину вроде не жрет, ядовитее хотя вылетело конечно в копеечку. В сервисную сказали,что обычное дело на современных машинах, а вот на старичках все почему-то само откручивается. Привет маркетологам

Источник

Читайте также:  Компрессор кондиционера митсубиси l200
Оцените статью
Авто Старт